alex42

Pour la Witty One, ca fonctionne aussi en mode historique, et même mieux d'ailleurs. C'est "cosmétique", mais en mode historique, la borne détecte le type d'abonnement (Tempo) et affiche: - Bleu HC - Bleu HP - etc... Alors qu'en standard, elle dit "abonnement inconnu" et elle propose - tarif 1 - tarif 2 - ... - tarif 10 C'est très simple de retrouver quel tarif correspond à quelle tranche horaire, donc c'est pas un soucis. Mais actuellement, c'est presque mieux de rester en mode standard. Et du coup, il faut qu'il reste en mode historique, sinon c'est son module existant déjà branché sur son Linky qui risque de ne plus fonctionner.

Je n'ai pas essayé la Schneider Charge, mais sur le papier (en lisant la doc), c'est celle ci que je choisirais.

Je crois qu'on dit la même chose 😁

Si t'arrives à capter la borne depuis ton canapé, tu peux. Honnêtement, le bluetooth marche pas mal. Depuis mon canapé, j'arrive à me connecter à la borne. Par contre, comme je l'ai dis juste au dessus, ca marche pas terrible sous Android (pour l'instant?) Je sais pas pourquoi exactement, mais la borne n'arrête pas de disparaître des périphériques bluetooth. Dans ma liste, j'ai la barre de son, les écouteurs sans fil, la voiture, etc... et la borne quand je l'associe. Puis au bout de quelques minutes, elle disparaît.

Attention, j'ai peur d'orienter ton avis Ce que j'ai dit plus haut, c'est ma vision de l'utilisation d'une borne qui est axée 100% sur la fiabilité (réputation Häger) et la simplicité. Certain trouve la Witty One trop simple, et ils ont raison. En dehors du délestage et de la gestion des différents tarifs via la TIC, elle ne fait absolument rien d'autre. Pas de wifi/cloud pour surveiller à distance ou lancer/arrêter la charge à distance, pas d'historique des charges passé avec la durée/kWh consommé, pas de gestion des panneaux photovoltaïque, ... Et accessoirement, sous Android, l'appli supprime l'association bluetooth en permanence... super relou. Pas de soucis a priori sous iOS. Après, je te confirme qu'elle gère les tarifs Tempo. En vrai, elle se cale sur le Linky qui est capable de gérer 10 tranches de tarifs différents. Par ex: - Un abo HP/HC utilisera les tarif 1 et 2 - Un abo Total Energy, avec HP/HC/HSuperCreuse utilisera les tarifs de 1 à 3 - Un abo Tempo utilisera les tarifs de 1 à 6 Pour chacune des 10 tranches, tu peux définir si tu veux: - charger au max (par exemple, 7,4kW si branché en mono 32A) - ne pas charger (la borne met en attente) - charger "au ralenti" (via une puissance définie dans un autre menu) Donc oui, tu peux n'autoriser la charge qu'en tarif bleu HC et blanc HC uniquement.

Il faut lire la documentation de chaque borne pour en être sure. Les HC ne sont parfois pas consécutives (1 tranche dans l'après midi, et une la nuit), parfois ne commence pas à heure fixe (22h07 au lieu de 22h), pour certain, vont avoir des tranches horaires qui vont changer entre l'hiver et l'été. Et qui sait? peut-être dans un avenir proche des abonnements avec HC variables d'un jour sur l'autre. Avec une borne qu'il faut programmer les tranches horaires, ca signifie: - qu'il faut qu'elle accepte plusieurs tranches horaires (donc bien lire la doc de chaque borne que l'on souhaite faire installer) - qu'il ne faut pas oublier de reprogrammer les tranches horaires lorsqu'elles changent L'avantage d'avoir une borne qui récupère les HP/HC depuis la TIC, c'est de ne pas avoir à s'en soucier. Le Linky donne en temps réel, via la TIC, si elle est en train de compter en HP ou en HC, et la borne s'adapte suivant sa configuration. Attention à un truc, certaine borne, bien que connectée à la TIC, ne s'en serve que pour le délestage, mais pas pour la gestion des HP/HC. Par exemple la borne "pas cher" de Norauto. La TIC diffuse (ce n'est pas un dialogue, la communication ne va que dans un sens) un bon paquet d'info via ce connecteur. Et oui, on peut brancher plusieurs appareils en même temps. Je te conseil de prendre une borne qui gère la TIC en mode "historique" ET "standard", qui est le nouveau format de trame du Linky. L'ancienne Schneider EV Link ne gère que la TIC en mode "historique" par exemple. En mode standard (qui n'est pas par défaut), voilà ce que la TIC envoi. https://blog.electronique-radioamateur.fr/tic-linky-en-mode-standard/

J'ai installé ces 3 prises. La Legrand chez moi, et les deux autres chez des membres de ma famille. Seules la Legrand et la Häger ont l'aimant. La Schneider n'a pas d'aimant. J'imagine que c'est pour ne pas devoir de royalties à Legrand pour cette formidable invention... (c'est ironique...). La prise est bien certifié 16A via la norme internationnal IEC machintruc, mais n'est pas certifié 16A VE de la norme française (royalties Legrand)

Du coup, quelle intérêt de pouvoir lancer la charge depuis le téléphone si elle n'autorise qu'en HC ? Ce qui est important à mon avis, c'est que la borne soit connectée au Linky pour avoir le délestage le plus précis possible et pour pouvoir récupérer les infos HP/HC. Surtout qu'on risque d'avoir des créneaux horaires différents en été et hiver bientôt. La connexion au Linky permet de ne pas avoir à s'en occuper. Et si un jour on a des créneaux encore plus dynamique, la borne sera déjà prête. J'ai fait installer une borne tout simple connecté au Linky. Elle déleste et ne charge qu'en HC. Le fonctionnement le plus simple est souvent le meilleur. Je branche sans me poser de question et tout de fait ensuite au mieux.

Si ça t’intéresse, j'avais fait un récap des devis que j'ai eu ici:

Perso, j'ai la borne dans le garage pour permettre de charger la voiture qui... est dans le garage. La borne est en plus à l'abri de la météo et pas besoin de la protéger, la faire disjoncter ou mettre une gestion de droit d'accès pour ne pas que quelqu'un se serve. L'installation est en général aussi moins cher quand la borne se trouve dans la même pièce que le tableau, et à moins de 10m de circuit. Dès qu'il faut percer un mur, les devis augmentent. Attention aussi au travail de maçonnerie fait par les électriciens... Un enduit extérieur, c'est très fragile. Si j'ai besoin de charger la voiture qui est dehors, alors le câble passe sous la porte. Le gros boudin qui sert de joint en bas de porte est assez souple pour laisser passer le câble sans forcer. Le câble étant la partie "consommable" de la borne, je préfères les bornes sans câble. Ça permet de mettre un câble de la bonne longueur (suivant l'emplacement de la prise de charge sur la voiture), de pouvoir le changer si un jour j'ai besoin de plus court ou plus long suivant la/les voiture(s), ou tout simplement s'il est abîmé.

Attention, ton câble là, c'est un Type 1. Ça se branche pas sur une R5. Perso, je me concentre sur Morec et Feyree uniquement, qui sont deux marques auxquelles je fais confiance. Je ne saurais te dire sur la fiabilité du câble que t'as mis en lien. Si je peux dire un truc pour le coté pratique du cable de ton lien, je préfère les prise à 90° coté prise de courant, et je préfère aussi un cable très court de ce coté pour permettre au CRO de pendre à la prise, plutôt que de trainer par terre.

Si on parle de vitesse de charge uniquement, je pense que ce n'est pas nécessaire de mettre une borne. Mais attention, une prise renforcée peut revenir plus cher qu'une borne. Donc une borne sera peut-être plus intéressant. Voilà ma logique pour arriver à cet avis: 8h x 3,7kW = 29,6kWh, soit 75% d'une batterie de 40kWh. Ce que ca signifie? J'ai simplifié le calcul, mais en gros, avec une recharge à 16A (prise renforcée) pendant les 8h creuses de chaque jour, la voiture pourra être rechargée à 80% chaque matin même si elle est branché le soir à 10%. 80% étant le niveau de charge max recommandé au quotidien pour une batterie NMC. (Contrainte: Si besoin de charger un jour pour un trajet prévu plus long, alors il faudra s'assurer d'être au moins à 30% le soir pour récupérer la voiture à 100% le matin. Si c'est pas possible, on peut toujours aller faire une petite recharge jusqu'à 30% sur une borne rapide à Lidl ou autre et finir la nuit chez soi à 100%.) La prise renforcée semble donc être un choix logique par rapport à la vitesse de charge nécessaire. Mais il faut voir le coût du projet complet. En vrac: - Avec une prise renforcée, il faut un CRO. - CRO Renault Green'Up automatique 10/16A: 300~400€ - CRO "AliExpress" manuel 8/10/13/16A: ~100€ - Installation d'une prise renforcée par un électricien: ~500€ - Installation d'une prise renforcée toi même, dans le meilleur des cas, c'est ~100€. - Une borne permet d'avoir une déduction d’impôt de 500€. - Une borne V2C Trydan avec câble T2S attaché, installé à coté du tableau électrique, c'est 1250€ - 500€ de déduction d’impôt: soit 750€ au final. On arrive donc au prix d'une prise renforcée + CRO. Par rapport au solaire, et si je comprend bien ton graphique, les 3/4 de la production est consommé par le chauffe eau. Du coup, je voit pas trop l’intérêt de dépenser dans une borne qui gère la charge solaire. Clairement, ça ne sera jamais rentabilisé. Après, regarde bien chez Renault, car il me semble qu'ils offrent l'installation de leur borne Mobilize avec l'achat d'une R5. Il est donc possible que l'installation de celle ci soit moins cher au final que l'installation d'une prise renforcée que tu payerais de ta poche.

C'est difficile de te dire comme ça. On ne sais pas à combien chaque phase est utilisée. Si tu mets une prise renforcée et que tu charges à 16A, il ne faut rien d'autre sur cette phase. Si toutes les phases ont une charge permanente, tu peux charger à 8~10A sur la moins chargé et espérer que le total fasse moins de 16A.

Rien d'anormal, tu peux soutirer 2,5x ta puissance souscrite pendant 40s. Donc aucun soucis a avoir des pointes à 4,7kVA sur un abonnement 3,2kVA. T'as même encore de la marge.

Effectivement. Surtout qu'en réalité, il y a une formule mathématique derrière pour déclencher la coupure. Je suis peut-être dans la tolérance de la tolérance

Avant, le disjoncteur de branchement faisait office de sécurité et de configuration de l'abonnement souscrit. Le compteur ne faisait que compter. Le disjoncteur de branchement était donc paramétré manuellement et plombé. Par exemple, pour un abonnement de 9kVA, il était ajusté et plombé à 45A. Aujourd'hui, le disjoncteur de branchement ne fait office que de sécurité. La configuration de l'abonnement et le comptage se fait via le Linky. Ça permet de ne plus avoir à intervenir physiquement dans les habitations lors de changement d'abonnement, ainsi que pour la relevé des compteurs. Le disjoncteur de branchement, qui n'est un disjoncteur est là pour protéger un circuit. Donc son calibre est configuré au maximum de ce qu'Enedis est capable de délivrer, qui dépend donc de la section de câble, de la distance qui te sépare du transformateur, mais aussi du niveau de saturation de ce transformateur. La limitation contractuelle (abonnement) étant maintenant effectuée via le Linky. Bien sure, le parc français étant très hétérogène, avec beaucoup d'historique, ce n'est évidement pas le cas partout. Mais c'est la norme actuellement (rénovation, nouvelle installation, etc...) Si tu veux passer de 9kVA à 12kVA mais que ton logement a été équipé que d'un 45A (typiquement arrivé électrique installées dans les appartements), il y a des chances que ton logement ne soit tout simplement pas éligible, sans travaux, à plus de 9kVA. Donc ce n'est pas qu'une histoire de changement de disjoncteur.

Pour s'assurer qu'il n'y a pas de coupure a 1,1, il y a les seuils de coupure a 1,4 et 2,5

C'est bien le document que j'évoquais. Dans le tableau, l'intensité est indiqué pour le disjoncteur de branchement. Le disjoncteur de branchement, c'est le truc qui se trouve après le Linky. Le disjoncteur de branchement (sécurité) et le Linky (abonnement) ne communiquant pas ensemble, c'est bien l'un OU l'autre qui déclenche la coupure. D'ailleurs, depuis que les Linky sont installés, le disjoncteur de branchement est calibré uniquement vis à vis de la section de câble. Il n'est plus lié à l'abonnement souscrit. Par exemple chez moi, il est paramétré sur 60A, malgré mon abonnement de 9kVA (45A).

En faite, je soupçonne la documentation officiel d'Enedis sur le Linky d'être fausse (ou alors je ne l'ai toujours pas comprise après 20 relectures...) Quand la doc indique qu'on dépasser d'une durée infinie "Pcoup x 1,1", je pense qu'en réalité, c'est "Intensité x 1,1". Ayant une puissance souscrite de 9kVA, ça donnerait 9,9kVA de tolérance. Hors, je suis à plus de 10kVA toute la nuit. Donc la règle n'est pas appliquée, ou alors l'implémentation réelle est encore plus tolérante. Le cas où ça fonctionne bien, c'est quand on prend l'intensité à 200V: 9kVA / 200V = 45A. Soit 49,5A de tolérance (x1,1). Et la correspond à ma puissance nocturne de 49A relevée sur le Linky.

Je vais te décevoir Les infos des graphs ci-dessous viennent directement de la lecture de la TIC du Linky et stockées en base de donnée. J'ai un abonnement de 9kVA, soit un réglage théorique de 45A. Et je dépasse largement les 9kVA / 45A. Et quand on passe en kW, c'est encore pire je dépasse même parfois les 11kW.

Nop, elle est ultra basique. Et c'est, de mon point de vue (*), sa grande force. Elle récupère les plages horaires (B/B/R, HP/HC, Heure supercreuse, etc...) donné en temps réel par le Linky. Pour chacun des tarifs, on décide si on veut charger au max, à une puissance définie, ou ne pas autoriser la charge. On peut choisir de stopper la charge quand on sort du tarif privilégié, ou de laisser la charge se finir. On peut activer ou pas l'authentification par carte RFID pour une borne accessible au public par exemple. On peut activer le verrouillage permanent du câble. Et elle déleste dynamiquement. (*) Je passe mes journées au travail à automatiser des trucs qui ne fonctionne pas sans babysitting. Sincèrement, une borne qui ne nécessite aucun support et qui "juste" fonctionne. C'est pour moi un gros point fort. La configuration complète de la borne a consisté à dire que je refuse la charge en Bleu HP, Blanc HP et Rouge HP. Fin de l'histoire.

La Hager Witty One gère les plages horaires tempo. En vérité, elle gère tout simplement les 10 tarifs possible que peux envoyer le Linky. En mode standards, c'est écrit tarif 1 à 10. En mode historique, c'est directement la couleur et HP ou HC.

Je viens de te faire un schéma avec tes circuits existants. Tout le câblage visible sur ce schéma doit être en 6mm² ou peigne 6mm² équivalent minimum. Les câbles non visibles (aval des disjoncteurs) doit être de section adaptée au disjoncteur et à la longueur du circuit. Même si AEG est du bon matos (rachat de GeneralElectric il me semble), si je peux me permettre un conseil, refais tout. Par exemple en Legrand avec borne auto/auto, sur materielelectrique.com, je viens d'aller voir les tarifs et t'en aurai pour entre 100 et 120€. Schéma en réutilisant tes modules (sauf l'interrupteur sectionneur à acheter en plus, et des peignes plus longs)

Le site d'EDF indique le cas d'un tableau principal. Le tableau de @Acca est un tableau divisionnaire, c'est pas tout à fait pareil. Il faut prendre en compte le disjoncteur divisionnaire, dans le tableau amont, qui protège le circuit entre les deux tableaux. Vu comment est le tableau divisionnaire, il est probable que le principal soit tout aussi hors-norme. Sur la règle de l'aval, une nuance, les disjoncteurs divisionnaires valent pour 0,5 fois leur valeur nominal, sauf les exceptions.

Les gens posent une question simple et tu les assassines avec tes photos et tout un tas de câble et d'adaptateurs De quoi bien les faire flipper 😁