alex42

Pour une batterie de 17kWh, c’est exact, ça devrait prendre 4-5h à 16A. Ton CRO ne semble pas détecter la prise renforcée et fallback en 8A.

Pour utiliser les bons termes: Le kWh, c’est une quantité d’énergie, comme des litres par exemple. La puissance s’exprime en kW, équivalent à un débit comme des « litres par secondes ». Ton chargeur est un 2 x 16A, soit 2 x 3,7kW. ce qui donne les 7,4kW de puissance annoncée. Sincèrement, je n’avais jamais entendu parler de ce type de chargeur (peut être en Belgique avec le triphasé sans neutre?). Je connais les 1x16A en prise renforcée ou P17 16A, 1x32A en P17 32A ou triphasé 3x16A en P17. Mais jamais 2x16A. Ce qui est sure, c’est qu’avec une prise renforcée Legrand ou équivalent en type E, ça ne chargera pas à plus de 16A, soit 3,7kW (dans la réalité, plutôt 3 ou 3,2 kW). Par curiosité, t’aurais une photo de la prise côté « maison »?

Oui, 1 disjoncteur dédié 20A courbe C 1 circuit dédié en 2,5mm2, maximum 19m 1 seule prise renforcée au bout du circuit Le différentiel, de type A minimum (en gros, tous sauf AC), peut être mutualisé avec d’autres circuits de la maison, tant que la règle de l’amont ou de l’aval est respectée.

Aucune borne n'est infaillible, ça reste de l'électronique. Après, parmi les vidéos et écrit que j'ai lu sur le net sur les différentes bornes, il apparait que des électriciens n'installent plus que des Häger car ce sont les bornes avec le moins de SAV. En tout cas, ça a joué dans la balance de mon choix de borne. Il semblerait que ce soit la carte TIC qui ai rendu l’âme dans sa borne, la fonction principale, qui est de charger la voiture, fonctionne toujours. Pour la Witty One, la carte TIC est différente de la Witty. On peut espérer qu'elle ai été améliorée en fiabilité. Elle coute aussi moins cher, 100€ HT prix catalogue sur le site de Häger. (https://hager.com/fr/catalogue/produits/xeva200-carte-tic-filaire). Entre 70 et 80€ chez les revendeurs. (et il y en a même une à 20€ sur LebonCoin actuellement). Donc si elle lâche après la fin de garantie, ça ne coutera pas un bras de la remplacer. Pour ma part, ça fait 5 mois que j'utilise la Witty One pour charger mes 2 voitures, et j'en suis toujours pleinement satisfait. Comme on dit: Ca juste marche.

Ahah, je crois qu'elle avait une chaine de distri déjà, mais en vrai ca m'interessait pas du tout. Je l'avais acheté pour faire, à l'époque, le trajet maison-gare RER quotidien. 70cv, totalement anémique... 0 équipement en dehors de la clim manuelle et de la fermeture centralisé et des vitres électrique, même pas de bluetooth ou lecteur CD, juste la FM 😁. Franchement elle faisait le taff, mais par contre, cette saleté de start and stop... J'avais dit au concess que je voulais juste un moteur, un volant et 4 roues pour avoir le moins de problème possible, tel a été ma deception (et le concess l'a bien compris) quand il m'a annoncé le jour de la livraison qu'il y avait le start and stop... Bref

Perso, je vois pas où est le problème. Tu ne regardes que les points négatifs qui t’intéressent, mais il faut prendre l'ensemble. Il y a eu quelques années bizarres avec le Covid qui ont fait monté le prix de l'occasion, mais ça n'a absolument rien de normal. De tout temps, une voiture neuve qui sort du concessionnaire, c'est -20% dès le 1er km. Si t'as revendu ta Prius au prix que tu l'avais acheté, c'est parce qu'au moment de la transcaction, le marché était haut. T'as payé ta MG chère, mais t'as aussi revendu ta Prius chère. J'étais exactement dans le même cas, à l'époque, MG a repris ma C1 d'occaz (9000€) quasiment au même prix que je l'avais acheté neuve (10000€) chez Citroën 3 ans plus tôt... En temps normal, j'aurais du perdre au moins 4000€. Donc j'ai payé ma MG4 Std 25k€, mais avec ma C1 qui a été revendu à 9k€. Aujourd'hui, je payerais ma MG4 Std 20k€, mais ma C1 aurait était reprise à 6k€ max. Combien un concessionnaire reprendrai ta Prius aujourd’hui? Pour le prix de reprise ta de MG, ça n'a rien à voir avec MG, mais c'est tout le marché de l'électrique d'occasion qui est bas. Donc c'est encore la même chose que ce que je dis au dessus. Si tu vends ta MG d'occaz avec 50% de décote, mais que tu rachètes un autre VE d'occaz (la BMWi4 que tu donnes en exemple), qui te correspondrai mieux (plus grosse batterie, NMC, vitesse de charge plus élevé), avec aussi 50% de décote, ca revient donc au même. Tu peux même te dire que tu fais 50% de réduc sur la monté en gamme. Et si tu calculs bien tout dans son ensemble, tu risques même d'être gagnant vu que tu souhaites monter en gamme. Je te donne un exemple avec la vente/achat immo. Il y a quelques années, le marché de l'occasion sur l'immo chez moi est tombé de 12% environ entre le moment d'achat et la revente de mon appart. J'ai donc perdu 12% à la revente, sauf que j'ai aussi acheté ma maison dans ce même creux, et j'ai donc aussi payé ma maison 12% moins cher, sur un montant bien plus élevé. J'ai donc été gagnant sur l'opération. Aujourd'hui, le marché est revenu à la normal, et je ne pourrais plus acheter ma maison au prix actuel. Pour résumé ce que je dis: Sauf cas rare imprévisible (Tesla sous prime, période Covid, ...), ce n'est pas possible d'acheter neuf pas cher, et revendre d'occaz cher... Sinon, tout le monde achèterai du neuf. Au delà de ca, pour qu'une voiture neuve coûte le moins cher possible, et encore plus en VE, il faut la garder 10 ans, surtout quand on ne fait que 4500km/an. Ton problème, c'est que ta voiture ne répond pas à ton besoin (personnellement, je trouve que la MG4 Std correspond bien à ton besoin, mais c'est un autre débat). La solution, c'est de la revendre en occaz, et d'acheter une occaz de même année qui répond à ton besoin (une Luxury de 2023? une Model 3 de 2023?), et de l’amener jusqu'à ses 10 ans. Ne pas oublier aussi que de rouler constamment en voiture neuve (LOA 3 ans, ou achat/vente tous les 3 ans), ce n'est pas gratuit, c'est un luxe.

Ca fonctionne de la meme facon avec la porte conducteur et passager pour ma standard. Je n'ai pas la voiture sous la main pour vérifier, mais je crois qu'il y a une option dans les menus pour dire si on veut que ca dévérouille toute la voiture ou uniquement la porte conducteur.

La C15-100 dit: "socle de prise avec obturateur". Pour moi, c'est donc pas autorisé. Le truc, c'est que la loi ne prévoit pas d'amende aux contrevenants. Donc si tu en installes une, sur le moment, il ne va juste rien se passer. Par contre, en cas d'accident, il est possible (on n'en sait rien vu que ca n'est jamais arrivé) que l'assurance fasse chier car l'installation ne respecte pas la loi. Les deux accidents les plus probables: - Qu'un gamin mette ses doigts dans la prise. A priori, ce type de prise empêchera l'accident. - Un incendie si problème technique. La tu peux pas prévoir. Personnellement, après m'être pris la tête, pesté, râlé, trouvé ça débile, dit qu'une installation faite par mes soins avec tout le temps nécessaire sera mieux faite qu'un électricien qui doit finir le boulot dans la journée, que les élec IRVE se gavent... j'ai capitulé et fait installer une borne. Comme ça je dors tranquille, même si ça me saoule toujours d'être pris pour un ***/débile incapable de lire et comprendre une norme aussi simple. Après, niveau tarif, tu peux arriver à quelque chose de pas trop déconnant. J'avais fait un comparatif des coûts dans un message que je ne retrouve plus... Mais en gros: - disjoncteur différentiel 40A type F: environ 150€ - circuit: 5,50€ le mètre de R02V 3G10, disons pour 10m: 55€ - la prise P17 interlock 32A: 100€ - un CRO 32A de qualité, (par exemple l'UMC Tesla + cable 32A): 250€ - divers (tube IRL, attache, vis, frais de port, etc...): 50€ On arrive déjà à 600€ pour une installation perso, pas aux normes, illégal, sans délestage et sans pilotage... A coté de ça, j'ai fait faire des devis avec, entre autres: - Une Häger Witty One + TIC (délestage, gestion Tempo/HP/HC): 802€ (déduction d’impôt d'incluse) - Trydan V2C + delestage: 750€ (déduction d’impôt d'incluse) Donc pour 150 à 200€ de plus qu'une installation perso, tu peux avoir une borne, installé par un électricien IRVE, qui gère le délestage dynamique... et dormir tranquille pour les problèmes d'assurance. A noter que dans les deux cas, le tarif était le même qu'il y ai un câble T2S attaché ou un socle T2S. 150~200€, on va dire que c'est le prix à payer pour "l’excellence" française infantilisante.

Oui 😁 je voulais pas que tu te sentes obligé, mais tu t’es dénoncé 😛

Il semble que tu vives en Belgique, tu peux donc légalement mettre une prise P17 32A (disjoncteur 40A, circuit en 10mm2 je pense) et un CRO (câble) en P17 32A. Il y a un belge ici qui officie souvent et pourra sûrement te renseigner.

Quoi qu'il en soit, même si c'est 100m, c'est bien plus que nécessaire. Je pense pas. Étant donné le débit de la TIC, de la faible longueur, et du blindage, c'est pas le pauvre 50hz à coté qui va y changer grand chose. D'ailleurs, je ne sais plus quelle est la norme qui régit ca (C15-100 peut-être... à vérifier), mais il est interdit de mélanger les courants fort et courant faible / data dans la même gaine, SAUF dans le cas du téléinfo.

Je rejoins un peu l'avis de toute le monde. Sauf très gros rouleur quotidien, une borne 7kW, c'est surtout du confort, mais pas vraiment une obligation. Les intérêts coté confort: - Pouvoir recharger complètement ma MG4 50kWh à sec le dimanche soir en Tempo Bleu HC lorsqu'on se mange les semaines Tempo Rouge et samedi Tempo Blanc en hiver. Mais financièrement, ca ne reste pas rentable face des recharges quotidiennes en HC blanc, et même en HC rouge. - Le delestage dynamique qui permet d'éviter de devoir monter son abonnement. Très utile quand on a 2 VE. Une qui charge bêtement à 3,7kW sur prise renforcée et l'autre qui prend le reste entre 0 et 7,4kW en suivant les aléas (pompes à chaleur, lave vaisselle, lave linge, sèche linge, etc...) - Pouvoir rentrer de grande vacances avec la TMY 78kWh à 5%, et repartir le matin pour faire 400 bornes aller/retour pour déposer les enfants chez les grands parents pour la suite des vacances. - Comme ca a été dit, ca permet d'avoir un second moyen de charge. Bon la encore, un CRO Feyree sur AliExpress à 70€ fait très bien l'affaire.

J'ai cette Witty One. Sans TIC, pas de délestage. A vérifier mais il me semble que la TIC, avec un vrai câble de telereport, c'est 100 ou 200m... Quand on cherche sur Google, on tombe même sur des sites qui parlent de 300 ou 500m... Et je ne vois pas trop pourquoi il ne pourrait pas passer le cable de telereport en même temps que le 3G10. Et de toute façon, que le cable soit entre le Linky et la Witty, ou entre le module de delestage et la Wallbox, il faudra quand même bien passer un câble... Quand tu parles de "dans la rue loin" c'est combien? Car un 3G10, c'est 38m de circuit max. Concernant ces deux bornes, il faudra que la Wallbox se connecte au WiFi pour pouvoir la piloter. A voir donc avec la distance entre ton point d'accès WiFi et la borne. Surtout si par exemple, tu définis des plages horaires de charges, la borne devra forcément être connectée à Internet pour rester à l'heure. Pour la Witty One, elle se configure en bluetooth via l'appli smartphone. Très peu de réglage, mais ce qui compte (avis perso), c'est de pouvoir n'autoriser la charge qu'en Heures Creuses ou bloquer les jours rouge HP par exemple, et de délester dynamiquement pour ne pas que la maison disjoncte, ce qu'elle fait grace au signal TIC. Point positif pour la Witty One dans ton cas, c'est qu'on peut la configurer pour qu'elle autorise la charge en passant une carte RFID (une seule fournis dans la boite, les radins). Si la borne est dans la rue, ça peut être intéressant pour ne pas que n'importe qui puisse charger gratos chez toi. Si t'as des questions sur la Witty One, n'hésite pas.

Des gens sont déjà mort en dormant dans leur voiture... Un moment donnée, il n'y a tout simplement plus d'oxygène et on peut mourir asphyxié, sauf à dormir les fenêtres ouvertes ou laisser la ventilation tourner. Faite super gaffe.

Merci pour le retour de l'installation de ta borne. Pour le câble, il faut du T2S sur la borne, ou sur le câble si celui ci est attaché à la borne. Dans le cas d'un câble "amovible" pas besoin de T2S. Je suis du même avis que @lostOzone pour le cable: Mennekes ou Phoenix Connect, c'est de la très bonne qualité. Sinon, du Morec ou Feyree sur AliExpress (via leur store officiel), c'est très bien également. Mon Feyree mono 32A que j'utilise avec ma MG4 ne chauffe ni plus ni moins que mon Mennekes tri 32A de ma Tesla. J'ai des CRO Morec et Feyree en 16A, et le cable du Morec est vraiment super souple et très agréable à utiliser. Mais est plus cher que Feyree. Je te conseil aussi de prendre le cable juste nécessaire. Si t'as besoin de mono 32A, alors un mono 32A. Si c'est un tri 16A, alors un tri 16A. Mon Mennekes de la Tesla, c'est du tri 32A, et il est extrêmement rigide, et donc difficile à manipuler.

A partir du moment où on a la place dans le jardin, je suis bien d'accord. J'aurais été bien content d'avoir 500m² de plus de jardin Pour mettre en perspective, 1000€ d'économie en partant de combien? pour combien de kWh/an? avec quels éléments consommateurs? 1000€, c'est quasiment ce que je paye (1300€ en vrai) pour une maison de 140m² full élec (PAC + plaque induction) avec 2 VEs pour 25000km. J'ai du mal à voir comment on peut réduire de 1000€ une maison avec 2kWc mal exposé. Autre calcul: 1000€ en admettant que 100% de la production est consommé, ca représente 5000kWh/an à 20cts. Avec ton graphe qui montre une belle journée ensoleillé, t'as produit 1.5kWh. Admettons même que les 4 beaux mois d'été ca produise 10kWh/j, et l'hiver 0,5kWh/j. On arrive péniblement à 2000kWh de production par an, donc moins de 400€/an, où alors t'habite un endroit ou tu payes le 50cts le kWh. Et ca, c'est le cas idéal hypothétique parfait sans compter les 40% de perte des 2kWh/jour qui partent dans la batterie. Désolé, mais je pense que soit tu te trompes dans tes calculs, soit tu mix ta baisse de conso avec un autre action comme le remplacement de grille pain par une PAC, soit t’oublie juste de nous donner une spécificité de ton habitation qui rend ton montage rentable mais qui n'en fait absolument pas une généralité.

Je vais finir par passer pour le relou de service mais c'est pas du tout mon but hein. Si tout va bien, je reçois un PV demain pour faire mes tests sur la durée. Donc tes 4,4kWh de perdu sur 5,3kWh produit en journée en plein hiver, c'est que tu te chauffes et chauffes ton eau chaude avec autre chose que de l'électricité. Du coup, c'est quoi l’intérêt de mettre 2,8kWc de PV si t'as rien d'élec qui consomme en journée? Et au pire, pourquoi ne pas avoir branché la voiture? En chargeant à 6A pendant le pic de production, t'aurais mis au moins 4~5A de solaire et seulement 1A ou 2A de ta poche.

Tu mélanges les économies des PV et de la batterie. Je ne parle que de l’intérêt de la batterie. En calculant sur 1 an, 2kWh, ca fait au mieux dans le meilleur des cas si tu la recharges parfaitement chaque jour au solaire: 2kWh x 365j x 0.2€ (le kWh bleu base) x 60% (rendement) = 87€. Dans la réalité, c'est impossible de charger 2kWh avec 2kWc sur 8h de jour couvert en hiver, le peu de production qui doit tourner autour de 1kWh au total pour la journée étant forcément utilisé par la maison (donc pas de suplus pour la batterie). Donc en vrai, on arrive peut-être 40-50€ par an.

C'est pour ça que le mieux, c'est de ne rien acheter du tout et de profiter du réseau électrique français. Donc défoncer aujourd'hui la planète encore un peu plus pour gagner entre rien et 30€ par an... dans 15 ans... peut-être... Ok, tu charges pas en solaire mais avec l'électricité du réseau. Avec la double perte à la conversion sur 2kWh, franchement, ca doit finir avec un "gain" de 50cts. Avec 22j rouges par an, ca fait 10 balles par an de gain quoi... Et en dehors des jours rouges, la perte à la conversion est plus grande que le gain financier. Et c'est sans compter l'usure de la batterie. Il suffit pas d'avoir la communication OCPP pour que ca charge en solaire, il faut acheter et maintenir tout le matériel qui va avec. kif... satisfaction... c'est la même chose Elle n'est pas jeté, tes voisins la consomme et c'est ça de moins à produire pour EDF à l'échelle du pays. Donc tout le monde paye moins cher et on te remercie pour ça. Ce qui suit ne concerne pas les installations RGE avec revente. Le but de l'autoconsommation, c'est de trouver le juste milieu pour réduire au maximum le talon (qui peut être important avec une PAC de piscine en journée par exemple). Sur une maison normal, et sans parler du chauffage électrique, normalement, 1 ou 2 PV de ~500W est intéressant pour avoir une rentabilité à hauteur de 5~6 ans (rentabilité = remboursement du prix des PV + fixation). Mettre une grosse auto-installation, on perd beaucoup, alors on veut des batteries,, mais pour les charger, il faut plus de PV, mais ca génère trop de surplus, alors on met plus de batterie... et c'est le cercle vicieux. Tu dis justement au dessus que les batteries, c'est pas rentable. Grosses économies... j'y crois pas du tout. Après, si t'as des chiffres précis et réels pour me convaincre, ça m’intéresse sincèrement. J'ai un PV qui arrive demain car je veux tester en réel sur un an ce que ca donne et calculer le gain précisément avant d'investir. Combien de PV il faut pour pouvoir accumuler 2kWh de surplus solaire, par jour, non consommer par la maison, toute l'année? Personnellement, pour essayer de me faire un avis sur l'interêt de la chose, je mets ça à l'échelle d'un pays. La production de PV, ça ne pollue pas tant que ça (cf vidéo de Defekator), donc mettre un PV de 500Wc par habitation sur le toit de chaque maison et immeuble, ça me parait totalement une bonne idée pour réduire localement la conso de fond des tous les foyers et réduire la charge sur le réseau de transport. Les habitations étant proches des lieux de travails, le surplus solaire de la maison, on le consomme au travail. Par contre, mettre une batterie de 2kWh dans chaque habitation, le bilan écologique est désastreux, en plus de l'efficacité douteuse.

Tu m'opposes batterie stationnaire VS batterie VE. Ce n'est pas l'idée que je voulais faire passer. Ce que je dis, c'est batterie VS rien du tout. Et c'est plus rentable de ne rien mettre du tout. Dans le but uniquement économique, une batterie stationnaire n'est pas rentable. Exemple avec une batterie de 2kWh, qui coute entre 600 et 800€, disons 700€ pour simplifier. Étant donnée qu'on produit en HP et qu'on consomme en HC en solaire, alors on prend forcement un tarif HP/HC. Donc en partant du cas parfait: 700€ / 0.17€ (prix du kWh bleu base HC) = 4100kWh 4100kWh / 2 kWh (capa de la batterie) = 2050 jours, soit plus de 5 ans et demi. Maintenant, il faut ajouter ce qui se passe en réalité: - Le rendement qui est loin d'être 1 pour 1 - Sauf à avoir une installation photovoltaïque surdimensionnée, il n'y aura pas assez de surplus en hiver pour charger la batterie en sus de couvrir sa conso. - Admettons qu'on arrive à charger 2 pauvres kWh en hiver en journée, ca représente à peine 1h de chauffage d'une maison. - Avec un abonnement Tempo, le gain est encore plus ridicule. - Il faut ajouter le petit matériel pour l'installer (cable, support, etc...) + les trucs pour mesurer la conso, etc... - Il faut ajouter le surplus du prix de la borne pour qu'elle gère le solaire - La batterie prend de la place - Ajout de risque d'incendie - Le temps passé à installer et maintenir. Donc au final, la rentabilité d'une batterie, c'est plus de l'ordre de 10 à 15 ans. Rentabilité, ca veut dire que c'est à ce moment là qu'on va commencer à gagner de l'argent. Donc au bout de 20/30ans, on aura gagné 400~500€ avec la baisse de la capa de la batterie... 500€ gagné théoriquement dans une demi-vie active d'un humain normal. Et dans quelle état sera la batterie dans 10, 15, 20, 30 ans? Si la batterie ou l'électronique lâche avant 10-15 ans, c'est tout perdu. En France, on a la chance d'avoir un réseau électrique de grande qualité. Ce qui rend encore moins intéressant l'installation de batterie stationnaire. Donc pour moi, mettre une batterie chez soi, c'est de l'ordre du kiff. Et le kiff, ca coute de l'argent. La seule batterie qui soit éventuellement intéressante, c'est la batterie qu'on n'achète pas spécifiquement pour la maison, à savoir la batterie de la voiture avec du V2H. Ou alors, il existe des fournisseurs qui font de la "batterie virtuel" qui crédite notre compte avec le surplus envoyé sur le réseau, que l'on peut réutiliser en partie plus tard.

Alors j'y crois pas du tout. Des batteries alors que le réseau français est excellent et l'électricité pas cher, ça n'a aucun sens. Et si batterie il doit y avoir, alors ça sera la batterie de la voiture avec le V2H/V2G car l'investissement et minime et le gain énorme. Vouloir être autonome, c'est juste une passion comme un autre, qui coûte de l'argent, comme toute passion. Non, ca ne revient pas au même. Le T2 attaché, c'est illégal, le T2-T2 indépendant, bloqué dans la borne, c'est légal. Un conseil, prend la borne la moins cher qui répond a ton besoin d'aujourd'hui. Demain, tu auras peut-être déménagé, peut-être que tu passeras en triphasé, peut-être que tu reprendras une thermique, peut-être que tu n'auras jamais de solaire, peut-être que tu n'auras jamais de batterie stationnaire, peut-être que la norme sera le V2G et tu devras changer de borne... c'est impossible de prédire l'avenir. Une super borne connecté aujourd'hui sera probablement normale dans 5 ans, et totalement dépassée dans 10ans, si elle fonctionne encore... Étant un geek et fan de domotique/automatisation, je suis passé par les mêmes étapes que toi. Et au final, j'ai pris une Witty One toute simple qui gère le délestage et les HP/HC via la TIC. C'est robuste, ça juste marche, et c'est la moins cher. Mes voitures, je les branches, et ça charge en HC. Si dépassement de mon abonnement, ça déleste. Point final. Et si je veux charger en HP, il suffit de forcer la charge. Tout configurer avec Home Assistant, c'est rigolo, mais quand ça marche plus au mauvais moment, c'est moins drôle.

Je me pose une question, pourquoi vouloir absolument une borne connectée? A partir du moment où la borne sait gérer le délestage, les heures pleines / heures creuses, et éventuellement l'optimisation avec des panneaux photovoltaïque, quelle est l'utilité d'avoir accès à distance à la borne? Car ces trois fonctions (délestage, hp/hc, solaire), pas besoin d'avoir une connexion réseau pour les avoirs.

C'est la voiture qui décide. Toi tu mets 16A sur le CRO, le CRO communique 16A à la voiture, et la voiture prends ce qu'elle peut / ce qu'elle veut.

Le plus fiable, c'est la connexion à la TIC du Linky. Ca permet à la borne de savoir, plusieurs fois par seconde: - ton abonnement (Intensité souscrite) - ton type d'abonnement (Base, HP/HC, Tempo, etc...) - tes plages horaires HC, HP, BleuHC, BlancHC, RougeHC, BleuHP, BlancHP, RougeHP, H.SuperCreuse, ... - dans quelle plage on se trouve actuellement - ta conso instantanée Perso, j'ai aussi pas mal de domotique chez moi, et je ne mélange pas tout. La domotique, c'est de l'agrément. Ca permet d'avoir un bouton pour fermer tous les volets, ca permet de recevoir une alerte sur ton tel si le garage est ouvert depuis plus d'une heure, etc... Mais tout doit continuer de fonctionner si la box domotique est dans les choux. Avec la borne, je n'ai pas envi que le délestage, qui empêche que ca saute, dépende de ma domotique.

Ça me semble plutôt honnête, compte tenu du fait qu'il y a du travail pour passer les câbles via les combles. Par contre, la Häger coute moins cher que la Wallbox normalement. Lors de mes devis (circuit de 10m dans la même pièce que le Linky), j'avais la Wallbox avec Powerboost à 1500€ (be-ev) et la Häger avec le module TIC à 1300€ (eco-motion), avant déduction d’impôt. Si tu n'utilise pas ton abonnement complètement, pourquoi tu ne prends pas le PowerBoost / TIC et passe en 9kVA? L'avantage de la Häger avec le module TIC, c'est que les modules dans le tableau ne prennent que 2 emplacements, et la TIC sait gérer les abonnements HP/HC/Tempo/SuperCreuse/... par contre, pas de programmation horaire. Le mode charge/attente/charge lente est forcément lié à une plage de ton abonnement. L'appli, qui ne fonctionne qu'en bluetooth avec la borne est très basique mais suffit pour faire la configuration. La Wallbox se base sur un tore de mesure pour délester dynamiquement. Elle est en WiFi et permet de la piloter de n'importe où via l'appli. Le Powerboost prend plus de place dans le tableau. La box est bien plus esthetique que la Häger. J'ai eu le même choix que toi à faire (avec en plus la Trydan V2C) et j'ai choisi la Häger Witty + TIC. Simple et robuste. je l'ai configuré pour qu'elle ne charge en HC et voilà. Pas de soucis de changement d'heure, et je suis prêt si un jour on a des plages HC variables.