alex42

A partir du moment où on a la place dans le jardin, je suis bien d'accord. J'aurais été bien content d'avoir 500m² de plus de jardin Pour mettre en perspective, 1000€ d'économie en partant de combien? pour combien de kWh/an? avec quels éléments consommateurs? 1000€, c'est quasiment ce que je paye (1300€ en vrai) pour une maison de 140m² full élec (PAC + plaque induction) avec 2 VEs pour 25000km. J'ai du mal à voir comment on peut réduire de 1000€ une maison avec 2kWc mal exposé. Autre calcul: 1000€ en admettant que 100% de la production est consommé, ca représente 5000kWh/an à 20cts. Avec ton graphe qui montre une belle journée ensoleillé, t'as produit 1.5kWh. Admettons même que les 4 beaux mois d'été ca produise 10kWh/j, et l'hiver 0,5kWh/j. On arrive péniblement à 2000kWh de production par an, donc moins de 400€/an, où alors t'habite un endroit ou tu payes le 50cts le kWh. Et ca, c'est le cas idéal hypothétique parfait sans compter les 40% de perte des 2kWh/jour qui partent dans la batterie. Désolé, mais je pense que soit tu te trompes dans tes calculs, soit tu mix ta baisse de conso avec un autre action comme le remplacement de grille pain par une PAC, soit t’oublie juste de nous donner une spécificité de ton habitation qui rend ton montage rentable mais qui n'en fait absolument pas une généralité.

Je vais finir par passer pour le relou de service mais c'est pas du tout mon but hein. Si tout va bien, je reçois un PV demain pour faire mes tests sur la durée. Donc tes 4,4kWh de perdu sur 5,3kWh produit en journée en plein hiver, c'est que tu te chauffes et chauffes ton eau chaude avec autre chose que de l'électricité. Du coup, c'est quoi l’intérêt de mettre 2,8kWc de PV si t'as rien d'élec qui consomme en journée? Et au pire, pourquoi ne pas avoir branché la voiture? En chargeant à 6A pendant le pic de production, t'aurais mis au moins 4~5A de solaire et seulement 1A ou 2A de ta poche.

Tu mélanges les économies des PV et de la batterie. Je ne parle que de l’intérêt de la batterie. En calculant sur 1 an, 2kWh, ca fait au mieux dans le meilleur des cas si tu la recharges parfaitement chaque jour au solaire: 2kWh x 365j x 0.2€ (le kWh bleu base) x 60% (rendement) = 87€. Dans la réalité, c'est impossible de charger 2kWh avec 2kWc sur 8h de jour couvert en hiver, le peu de production qui doit tourner autour de 1kWh au total pour la journée étant forcément utilisé par la maison (donc pas de suplus pour la batterie). Donc en vrai, on arrive peut-être 40-50€ par an.

C'est pour ça que le mieux, c'est de ne rien acheter du tout et de profiter du réseau électrique français. Donc défoncer aujourd'hui la planète encore un peu plus pour gagner entre rien et 30€ par an... dans 15 ans... peut-être... Ok, tu charges pas en solaire mais avec l'électricité du réseau. Avec la double perte à la conversion sur 2kWh, franchement, ca doit finir avec un "gain" de 50cts. Avec 22j rouges par an, ca fait 10 balles par an de gain quoi... Et en dehors des jours rouges, la perte à la conversion est plus grande que le gain financier. Et c'est sans compter l'usure de la batterie. Il suffit pas d'avoir la communication OCPP pour que ca charge en solaire, il faut acheter et maintenir tout le matériel qui va avec. kif... satisfaction... c'est la même chose Elle n'est pas jeté, tes voisins la consomme et c'est ça de moins à produire pour EDF à l'échelle du pays. Donc tout le monde paye moins cher et on te remercie pour ça. Ce qui suit ne concerne pas les installations RGE avec revente. Le but de l'autoconsommation, c'est de trouver le juste milieu pour réduire au maximum le talon (qui peut être important avec une PAC de piscine en journée par exemple). Sur une maison normal, et sans parler du chauffage électrique, normalement, 1 ou 2 PV de ~500W est intéressant pour avoir une rentabilité à hauteur de 5~6 ans (rentabilité = remboursement du prix des PV + fixation). Mettre une grosse auto-installation, on perd beaucoup, alors on veut des batteries,, mais pour les charger, il faut plus de PV, mais ca génère trop de surplus, alors on met plus de batterie... et c'est le cercle vicieux. Tu dis justement au dessus que les batteries, c'est pas rentable. Grosses économies... j'y crois pas du tout. Après, si t'as des chiffres précis et réels pour me convaincre, ça m’intéresse sincèrement. J'ai un PV qui arrive demain car je veux tester en réel sur un an ce que ca donne et calculer le gain précisément avant d'investir. Combien de PV il faut pour pouvoir accumuler 2kWh de surplus solaire, par jour, non consommer par la maison, toute l'année? Personnellement, pour essayer de me faire un avis sur l'interêt de la chose, je mets ça à l'échelle d'un pays. La production de PV, ça ne pollue pas tant que ça (cf vidéo de Defekator), donc mettre un PV de 500Wc par habitation sur le toit de chaque maison et immeuble, ça me parait totalement une bonne idée pour réduire localement la conso de fond des tous les foyers et réduire la charge sur le réseau de transport. Les habitations étant proches des lieux de travails, le surplus solaire de la maison, on le consomme au travail. Par contre, mettre une batterie de 2kWh dans chaque habitation, le bilan écologique est désastreux, en plus de l'efficacité douteuse.

Tu m'opposes batterie stationnaire VS batterie VE. Ce n'est pas l'idée que je voulais faire passer. Ce que je dis, c'est batterie VS rien du tout. Et c'est plus rentable de ne rien mettre du tout. Dans le but uniquement économique, une batterie stationnaire n'est pas rentable. Exemple avec une batterie de 2kWh, qui coute entre 600 et 800€, disons 700€ pour simplifier. Étant donnée qu'on produit en HP et qu'on consomme en HC en solaire, alors on prend forcement un tarif HP/HC. Donc en partant du cas parfait: 700€ / 0.17€ (prix du kWh bleu base HC) = 4100kWh 4100kWh / 2 kWh (capa de la batterie) = 2050 jours, soit plus de 5 ans et demi. Maintenant, il faut ajouter ce qui se passe en réalité: - Le rendement qui est loin d'être 1 pour 1 - Sauf à avoir une installation photovoltaïque surdimensionnée, il n'y aura pas assez de surplus en hiver pour charger la batterie en sus de couvrir sa conso. - Admettons qu'on arrive à charger 2 pauvres kWh en hiver en journée, ca représente à peine 1h de chauffage d'une maison. - Avec un abonnement Tempo, le gain est encore plus ridicule. - Il faut ajouter le petit matériel pour l'installer (cable, support, etc...) + les trucs pour mesurer la conso, etc... - Il faut ajouter le surplus du prix de la borne pour qu'elle gère le solaire - La batterie prend de la place - Ajout de risque d'incendie - Le temps passé à installer et maintenir. Donc au final, la rentabilité d'une batterie, c'est plus de l'ordre de 10 à 15 ans. Rentabilité, ca veut dire que c'est à ce moment là qu'on va commencer à gagner de l'argent. Donc au bout de 20/30ans, on aura gagné 400~500€ avec la baisse de la capa de la batterie... 500€ gagné théoriquement dans une demi-vie active d'un humain normal. Et dans quelle état sera la batterie dans 10, 15, 20, 30 ans? Si la batterie ou l'électronique lâche avant 10-15 ans, c'est tout perdu. En France, on a la chance d'avoir un réseau électrique de grande qualité. Ce qui rend encore moins intéressant l'installation de batterie stationnaire. Donc pour moi, mettre une batterie chez soi, c'est de l'ordre du kiff. Et le kiff, ca coute de l'argent. La seule batterie qui soit éventuellement intéressante, c'est la batterie qu'on n'achète pas spécifiquement pour la maison, à savoir la batterie de la voiture avec du V2H. Ou alors, il existe des fournisseurs qui font de la "batterie virtuel" qui crédite notre compte avec le surplus envoyé sur le réseau, que l'on peut réutiliser en partie plus tard.

Alors j'y crois pas du tout. Des batteries alors que le réseau français est excellent et l'électricité pas cher, ça n'a aucun sens. Et si batterie il doit y avoir, alors ça sera la batterie de la voiture avec le V2H/V2G car l'investissement et minime et le gain énorme. Vouloir être autonome, c'est juste une passion comme un autre, qui coûte de l'argent, comme toute passion. Non, ca ne revient pas au même. Le T2 attaché, c'est illégal, le T2-T2 indépendant, bloqué dans la borne, c'est légal. Un conseil, prend la borne la moins cher qui répond a ton besoin d'aujourd'hui. Demain, tu auras peut-être déménagé, peut-être que tu passeras en triphasé, peut-être que tu reprendras une thermique, peut-être que tu n'auras jamais de solaire, peut-être que tu n'auras jamais de batterie stationnaire, peut-être que la norme sera le V2G et tu devras changer de borne... c'est impossible de prédire l'avenir. Une super borne connecté aujourd'hui sera probablement normale dans 5 ans, et totalement dépassée dans 10ans, si elle fonctionne encore... Étant un geek et fan de domotique/automatisation, je suis passé par les mêmes étapes que toi. Et au final, j'ai pris une Witty One toute simple qui gère le délestage et les HP/HC via la TIC. C'est robuste, ça juste marche, et c'est la moins cher. Mes voitures, je les branches, et ça charge en HC. Si dépassement de mon abonnement, ça déleste. Point final. Et si je veux charger en HP, il suffit de forcer la charge. Tout configurer avec Home Assistant, c'est rigolo, mais quand ça marche plus au mauvais moment, c'est moins drôle.

Je me pose une question, pourquoi vouloir absolument une borne connectée? A partir du moment où la borne sait gérer le délestage, les heures pleines / heures creuses, et éventuellement l'optimisation avec des panneaux photovoltaïque, quelle est l'utilité d'avoir accès à distance à la borne? Car ces trois fonctions (délestage, hp/hc, solaire), pas besoin d'avoir une connexion réseau pour les avoirs.

C'est la voiture qui décide. Toi tu mets 16A sur le CRO, le CRO communique 16A à la voiture, et la voiture prends ce qu'elle peut / ce qu'elle veut.

Le plus fiable, c'est la connexion à la TIC du Linky. Ca permet à la borne de savoir, plusieurs fois par seconde: - ton abonnement (Intensité souscrite) - ton type d'abonnement (Base, HP/HC, Tempo, etc...) - tes plages horaires HC, HP, BleuHC, BlancHC, RougeHC, BleuHP, BlancHP, RougeHP, H.SuperCreuse, ... - dans quelle plage on se trouve actuellement - ta conso instantanée Perso, j'ai aussi pas mal de domotique chez moi, et je ne mélange pas tout. La domotique, c'est de l'agrément. Ca permet d'avoir un bouton pour fermer tous les volets, ca permet de recevoir une alerte sur ton tel si le garage est ouvert depuis plus d'une heure, etc... Mais tout doit continuer de fonctionner si la box domotique est dans les choux. Avec la borne, je n'ai pas envi que le délestage, qui empêche que ca saute, dépende de ma domotique.

Ça me semble plutôt honnête, compte tenu du fait qu'il y a du travail pour passer les câbles via les combles. Par contre, la Häger coute moins cher que la Wallbox normalement. Lors de mes devis (circuit de 10m dans la même pièce que le Linky), j'avais la Wallbox avec Powerboost à 1500€ (be-ev) et la Häger avec le module TIC à 1300€ (eco-motion), avant déduction d’impôt. Si tu n'utilise pas ton abonnement complètement, pourquoi tu ne prends pas le PowerBoost / TIC et passe en 9kVA? L'avantage de la Häger avec le module TIC, c'est que les modules dans le tableau ne prennent que 2 emplacements, et la TIC sait gérer les abonnements HP/HC/Tempo/SuperCreuse/... par contre, pas de programmation horaire. Le mode charge/attente/charge lente est forcément lié à une plage de ton abonnement. L'appli, qui ne fonctionne qu'en bluetooth avec la borne est très basique mais suffit pour faire la configuration. La Wallbox se base sur un tore de mesure pour délester dynamiquement. Elle est en WiFi et permet de la piloter de n'importe où via l'appli. Le Powerboost prend plus de place dans le tableau. La box est bien plus esthetique que la Häger. J'ai eu le même choix que toi à faire (avec en plus la Trydan V2C) et j'ai choisi la Häger Witty + TIC. Simple et robuste. je l'ai configuré pour qu'elle ne charge en HC et voilà. Pas de soucis de changement d'heure, et je suis prêt si un jour on a des plages HC variables.

Dans la type E: - protection 1: l'électricité vient de la fiche femelle - protection 2: les trous sont petits - protection 3: on bouche les trous avec un obturateur Dans le type 2 - protection 1: l'électricité vient de la fiche femelle - protection 2: les trous sont petits - protection 3: il n'y a pas de courant lors qu'il n'y a pas de voiture C'est peut-être pas nécessaire d'embêter tout le monde avec une 4ème protection. A ce moment là, pourquoi ne pas forcer le démontage de la borne lorsqu'elle n'est pas utilisée? Et pour être sure qu'un enfant ne la rebranche pas par erreur, la borne doit être stockée dans un coffre fort. Et pour être sur que le gamin n'ouvre pas le coffre, il faut ... Avec des "et si", on peut aller à l'infini. Le comparatif avec les couteaux, c'est pour dire qu'il n'y a pas de protections particulières avec les couteaux. Ils sont accessibles par n'importe quel enfant capable d'ouvrir un tiroir. Avant de venir faire chier les gens pour protéger une prise T2 qui n'est même pas alimenté, il faudrait peut-être se soucier de mettre des tiroirs avec ouverture par reconnaissance facial non? Actuellement pour se prendre une éventuelle châtaigne, il faut quand même que: - la prise/fiche soit éclatée - que la phase et le neutre soit "à nu" - que les lames du relais soient collées - que personne ne se rendent compte des points ci-dessus - et que quelqu'un touche par mégarde la phase et le neutre... Y a le sketch de la chauve-souris de Bigard devient réalité... Et en vrai, il va se passer quoi? Bah rien, éventuellement une châtaigne, puis le différentiel s'occupera de la mise en sécurité du circuit et fin de l'histoire. Donc à quoi ca sert de mettre des protections de protections de protections à part pondre des normes pour toujours nous prendre un peu plus notre argent? Sincèrement, il ne faut pas cautionner ni se dire que c'est pas grave. Car pour un prochain sujet, on va nous refaire la même.

Je vais peut-être paraitre moralisateur, mais un point de recharge 32A ne doit pas être mutualisé avec d'autres circuits. Mettre une P17+CRO au lieu d'une borne est une chose, ne pas respecter les normes en ce qui concerne les protections du circuit en est une autre. Sincèrement, t'as déjà gagné 1000€ en mettant une P17+CRO. Tu peux quand même lâcher 40 balles pour au moins te payer un différentiel type A dédié... (ou type B si ton CRO n'est pas équipé de détection de fuite de courant continue). Et ton problème semble être un cumul des fuites de courants qui dépasse les 30mA, il faut donc de toute façon acheter un différentiel supplémentaire.

La différence, c’est que contrairement à une prise 16A qui est toujours alimentée, le T2 n’est pas alimenté en l’absence de voiture branché. De plus, à te lire, on croirait que les fils de cuivres traînent à nu au sol… hors il sont situés dans un tube non accessible même avec des petits doigts. Et juste question cohérence, une borne avec socle T2S dans laquelle on laisse un câble T2-T2 est au norme… on voit bien que c’est du bricolage normatif poussé par les lobbying. et à la fin, combien de mort à cause des couteaux de cuisine? Combien de mort dans le monde à cause du câble T2? Ils avaient l’occasion de rectifier le tir avec la nouvelle C15-100, ça n’a pas été fait. À mes yeux, la C15-100 a perdu tout crédibilité scientifique.

Tout à fait. Et pour donner une petite précision, tu peux encore faire ça jusqu’en août 2025. La nouvelle C15-100 qui sera d’application obligatoire en août 2025 ne l’autorisera plus. A noter que la c15-100 n’est pas rétroactive, donc pas de soucis pour après.

Ikea Evry, c'est la même tous les weekend. Il y a une 20 aines de place avec borne de recharge. 20 voitures (du thermique et de l'électrique), et 3 ou 4 câbles max branchés.

Étant donnée les jours doux qu'on a depuis la fin des jours rouges/blancs. On se rend compte que les prévisions d'EDF n'étaient pas si déconnantes et qu'ils ont eu raison de balancer fort les jours rouges dès le début de l'hiver.

Il faudra cependant le remplacer par autre chose dans le secondaire car tout tableau doit être composé d'un interrupteur de coupure général. Il est admis que si le tableau ne comporte qu'une rangée, protégé entièrement par un différentiel, alors ce différentiel peut remplir le rôle d'interrupteur général. Concrètement, sur un tableau secondaire, on ne peut pas faire arriver le circuit venant du tableau principal sur un bornier, qui irait alimenter un différentiel et différent disjoncteur, et par exemple un disjoncteur-différentiel pour une prise de recharge.

C'est là où je pense que tu te trompes, le fait de ne pas avoir mis d'exception est une décision volontaire, et pas du tout de l'immobilisme. Même pire, la C15-100 a été "rénovée" récemment (août 2024) avec un livre entier dédié à la recharge des VE. Et sur le point de l'obturateur, rien n'a changé. L'excuse du statu-quo ne fonctionne donc plus. La C15-100, une norme à la solde des lobbyiste.

La "non prise de décision" est une décision. L'obligation des obturateurs a bien fait (et continue de faire) les choux gras de ces quelques boites d'escroc (pour rappel, dans un autre registre, Legrand et Schneider ont été condamné pour entente illicite) pour, avis perso, garder la main mise sur ce marché de niche (au niveau mondial) qu'est le marché français en étant les seules pendant longtemps à avoir des prises T2S. Et donc en bloquant sournoisement le marché chinois. Et quand on sait que Legrand et Schneider font partie, voire sont les principaux, rédacteur de la C15-100... sans même être complotiste, on sent bien la petite dérive qui consiste à ne rien faire... Je suis bien d'accord. Aujourd'hui, la prise/fiche T2S est basé sur le fait que l'obturateur est obligatoire pour les prises de courant domestique. Obligation qui a été rédigée à une époque où les voitures électriques, et donc les prises T2 n’existaient pas. Donc légalement, on sait pourquoi il faut une T2S... car c'est écrit dans la norme. Mais techniquement, on ne sait pas pourquoi.

En lisant le commentaire précédent, je précise ce que j'ai dit: Le cable T2/T2 fourni avec la Tesla permet de gérer au mieux, pour ta Tesla, tous les cas de charge en câble T2 uniquement (7kW mono / 11kW tri). Autrement dit, si t'as besoin de charger chez des amis/famille sur une prise de courant classique, alors il te faut un CRO comme le dit @jphilippe. Le CRO Tesla est vraiment bien et pas très cher.

Pour voir si ca vient de la puissance qui dépasserait. Tu peux tentez de limiter la charge à 6A dans la voiture.

Avec la model Y, t'as un câble T2/T2 22kW (donc qui gère toutes les situations) fourni normalement. La mienne reçu en décembre en avait un livré. Par contre attention le câble 22kW livré avec la Tesla est d’excellente qualité, mais purée qu'il est lourd et difficile à manipuler...

Toute façon, tu sauras si ce câble est bon ou pas le jour où un juge jugera le décès d'un enfant qui aura mis ses petits doigts curieux dans la prise, donc qu'il aura précédemment arraché le câble qui était bloqué dans la borne avec sa force de 3 hommes musclés, et que la borne aura eu un défaut de lame de relai collés. Hors, comme cet événement n'arrivera jamais, on ne saura jamais. Vu que dans le reste du monde, le T2S n'existe tout simplement pas. A-t-on des statistiques sur le nombre d'enfant mort à cause de ca? Est-ce qu'il serait pas temps de se dire qu'une décision de merde a été prise et de faire machine arrière au lieu d'embêter tout le monde avec des normes contraignantes et inutiles?

J'ai zappé la partie sur le fait que les "tariff" ne fonctionnent qu'en Standard. Par contre tu parles de boitier qui clignote vert dans le Linky. Ca signifie que ta borne est relié au Linky en "sans fil" ? Ma Witty One est connectée au Linky via un cable téléinfo sur la carte teleinfo additionnelle dans la borne. En tout cas, bon courage à toi

Y en a sur AliExpress, mais je ne penses pas que ce soit une super idée. Vu qu'il y a une résistance dans la cable pour indiquer la puissance max, quid de ce qu'il se passe si on met 2 cables pour 2 puissances max différentes... https://fr.aliexpress.com/item/1005006602572277.html