Trej

Ce n'est pas une catastrophe, c'est juste moins bien que des Michelin. Comme dit précédemment, dans 99,9% du temps, si tu conduis pépère il y aura 0 différence. C'est quand arrive l'imprévu qu'il y aura une différence. Vois ça comme une assurance : tu peux tout à fait payer plus cher pour un truc qui ne sert jamais. Sauf qu'au moment où finalement tu en as besoin, tu es content d'avoir payé plus. Après libre à toi de prendre du Nexens, du Dunlop, du Hankook, du Michelin ou ce que tu veux, si c'est homologué, tu as le droit, c'est ton choix !

J'ai écrit "un des leaders mondiaux", pas la meilleure marque au monde. Déjà qu'est-ce que tu appelles un pneu d'origine, parce qu'il y a au moins eu du Michelin PS4 et du Hankook Ventus S1 chez Tesla. Rien que sur ces deux pneus, moi je vois la différence.

S'embêter à faire des posts construits pour qu'on cite un seul mot, ça c'est fort.... Je vais re-expliquer ma pensée : Je ne dis pas qu'on peut négliger un élément de sécurité automobile. Je dis juste que quand ton garage / ta concession te propose de remplacer un élément de sécurité, dans la majorité des cas c'est oui ou non. Le seul élément qui se remplace et pour lequel on te propose plusieurs alternatives, chacune avec des caractéristiques très différentes, c'est le pneu. Comme en plus il est en contact avec le sol, donc utilisé dans 100% des trajets, je trouve qu'il est important de ne pas faire d'économie dessus. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire d'économie sur les plaquettes de frein, c'est juste que si Tesla te dit "les plaquettes sont mortes" , ils ne te donnent pas le choix entre 50 plaquettes différentes, ils en mettent juste des neuves OEM.

Tesla, puis BMW, sont passés de Michelin à Hankook, ce n'est pas pour la performance... J'ai eu une i4 montée en PS4, puis en Hankook, puis enfin en Michelin Pilot Sport Cup2 je peux te dire que la différence est très sensible, et la preuve, c'est qu'au moment de remettre des gommes été sur le Y familial je suis directement reparti sur des PS5. Maintenant tu as l'air convaincu, je crois que tu cherches surtout des avis validant ton choix qu'autre chose.

Évidemment, sauf que les freins ça ne se remplace pas souvent sur une électrique, les amortisseurs ça ne se remplace pas souvent tout court, et surtout, quand ton garagiste te dit que les amortos sont à remplacer, il ne te propose pas un choix de 50 références. Les pneus c'est peut être le seul élément d'entretien que tout le monde sera amené à remplacer un jour, qui fait une vraie différence sur le comportement du véhicule, et accessoirement dont un des leaders mondiaux est français. Se dire "je conduis pépère donc du Nexen suffira bien", je trouve ça court-termiste : Oui, 99% du temps, une conduite pépère ne fera pas de différence entre deux modèles de pneus. Mais c'est justement pour le 1% restant : la petite déconcentration, l'animal qui traverse de nuit, l'averse de grêle, la voiture devant qui part en freinage fantôme... Que des pneus de qualité font la différence entre un coup de chaud et un appel à ton assureur. A plus forte raison sur un véhicule à 30k+, économiser 200€ de pneus me dépasse...

Michelin PS5. Top en pneus été. S'il y a bien un domaine sur lequel ne pas faire d'économie, c'est sur les pneus.

Je ne comprends pas trop le besoin d'insulter qui pense différemment de toi, mais bon... Je précise que j'étais un adepte des longs trajets sans pause du temps du diesel (merci le 1.5 dci), mais que depuis le passage à l'électrique et les pauses obligatoires plus régulièrement, je constate que j'arrive à destination plus frais. Ceci étant dit, j'ai un ami qui fait tous les ans le trajet Bretagne / Montpellier, c'est un professionnel de la route, sa femme aussi. Ils préfèrent partir le vendredi soir vers 22h après la journée d'école des gosses, avoir rempli le coffre et mangé un bon repas, et ainsi que les enfants dorment tout le trajet, et accessoirement rouler sans avoir chaud, et sans bouchons. Ils préfèrent aussi éviter les pauses, le changement de rythme + les lumières de la voiture, ça a tendance à réveiller les enfants. Ils font donc le trajet en très peu d'arrêts, un à deux en général, et moins de 10 minutes, le temps du plein, d'un pipi, et d'un échange de volant. Est-ce que je le ferais, non, est-ce que je le conseille, non plus, maintenant est-ce que parce qu'ils font différemment ce sont des abrutis, je n'en suis pas sûr...

Et/ou la ventilation. J'ai plus souvent trop chaud que trop froid 😅 Le soucis c'est que le chauffage demande une puissance importante & continue, donc un branchement permanent sur secteur. Pour un siège de bureau sur roulettes, c'est un peu contre-productif. A choisir je préférerais une petite batterie qui permette juste le réglage de l'orientation du dossier, sans obligation de garder un câble branché.

😛 C'est pas faux, mais je ne balance pas du jus dans tous les pins non plus 😛 Du coup plan 1 abandonné, j'ai bien aimé ce qu'a réussi à faire le mec sur reddit (même si l'implémentation des boutons est moyenne). Là j'ai bien avancé sur le dépouillement du siège, la préparation du support, les essais d'assemblage... il va falloir attendre l'arrivée des fixations en U pour pouvoir terminer.

Bonjour à tous, Il y a quelques année, mon employeur bazardait tout un tas de sièges de bureaux usagés. Si les assises étaient bien fatiguées, les pieds et l'axe central étaient nickel (matériel pro oblige). J'en ai donc récupéré une dizaine, que je ré-utilise en sautant l'ancienne partie "fauteuil", et en mettant à la place un siège de voiture. Pour des raisons pratiques, je prends des sièges issus de coupés : en effet, comme ils ont un levier de bascule, pour accéder aux places arrières, ils sont très simple à utiliser / régler au quotidien. Ayant actuellement une Tesla (oui, j'aime m'assoir sur le même siège dans la voiture qu'à mon bureau), j'ai donc trouvé un siège de Tesla. 2 soucis : - pas de coupé - pas de siège manuel Me voici donc avec un siège passager de tesla modèle S, en bon état, complet, avec le faisceau et tout le tremblement. `Ma problématique : Même si le siège est plutôt bien réglé en l'état (son angle lors du démontage est pas mal), j'aimerais pouvoir changer l'inclinaison du dossier (les autres réglages, je m'en fiche). 3 possibilités : 1- J'arrive à balancer du 12V sur une / plusieurs pins du faisceau, et je rend opérationnelles les commandes de réglages d'origine, à droite du siège. 2- Ce n'est pas possible (parce qu'il faut une connexion via un bus CAN à la voiture par exemple) : j'essaie de me connecter sur le / les moteurs qui règlent l'inclinaison, et je balance du +12V / -12V pour les faire bouger, et je bricole un bouton pour ça. 3- Ce n'est toujours pas possible, et le siège restera dans cette position. Je précise que j'ai essayé de mettre un vieux transfo 12V sur les 2 plus gros câbles du plus gros connecteur (visiblement l'alim), sans qu'il ne se passe rien. Maintenant les questions : Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de faire bouger un siège Tesla hors véhicule ? Est-ce que vous savez s'il y a un ou plusieurs moteurs pour gérer l'inclinaison, s'ils sont commandés par un simple 12V (j'imagine que oui, l'intelligence doit être avant), et comment y accéder ? Merci pour vos réponse

Oui, c'est la partie droite du coffre. Y'a une trappe dans la garniture qu'on peut enlever qui permet de voir ça derrière

Deux dernières pour la route !

500€ tout rond port inclus

Bonjour à tous, Je n'ai pas trouvé de tutos sur le forum pour ce modèle, je me suis donc lancé juste avec le manuel. Pour l'attelage on m'a demandé un attelage démontable sans outil, je suis donc parti sur la référence GDW 2718T60, avec faisceau spécifique Renault 7 broches. Pas de difficultés particulières pour l'instant : - retirer les grilles d'aération dans le coffre pour accéder à l'unique vis qui maintien chaque feu arrière, puis les retirer. - retirer vis et clips accessibles une fois les feux retirés. - retirer les deux vis en bas du passage de roues, puis les clips qui maintiennent la garniture, et, en décalant la garniture, retirer la 3e vis - retirer 14 vis sous le pare-chocs. - mettre un peu de WD40 au niveau de la jonction parechoc / aile, pour aider à déclipser - sortir les clips de chaque côté du pare-choc, puis déclipser le pare-choc complet en tirant fermement - déconnecter les 3 faisceaux (1 à droite, deux à gauche), et déposer le pare-chocs. - Retirer ensuite les deux pièces plastique qui permettent de maintenir le pare-choc (+ petite découpe du plastique à prévoir) - retirer les pastilles qui masquent les trous de fixation des ferrures. - installer les ferrures, sans visser complètement - installer la barre d'attelage - tout boulonner, puis serrage au couple - installer le système de fixation du crochet+ la platine pour le connecteur remorque - faire la découpe sous le pare-chocs - installer le faisceau et fixer le connecteur sur la platine - remonter le tout Prévoir au moins 4-5h Je n'ai pas pu finir l'installation, le fournisseur m'a envoyé le faisceau rn-156 au lieu du rn-165 🫣