StephaneM60

Le mode ECO limite, entre autres, la puissance en modifiant le comportement de la pédale d'accélérateur, la puissance reste disponible mais il faut faire un "effort" supplémentaire pour la demander. L'ajout de charge : à partir du moment où la voiture n'était pas en roue libre, alors il a demande de puissance, donc il y a une charge de connectée à la batterie. Peu importe que la baisse de puissance se passe au moment où la puissance est demandée ou plusieurs minutes après. Au moment de la baisse de puissance la batterie était sollicité et plutôt fortement (en montée à 130 km/h, ce n'est pas comme rouler à 90 km/h sur du plat). Et effectivement c'est le un organe électronique de la voiture qui limite la puissance, le BMS à coup sûr fait partie du lot de coupable puisque c'est lui qui surveille l'état de la batterie. Donc pendant la montée, la demande sur la batterie à fait baisser la tension d'une ou plusieurs cellules. Le BMS prenant en compte cet état : change le % de charge et limite la puissance qu'on peut solliciter. Maintenant pourquoi comment les cellules ont réagi de cette manière : impossible à savoir sans avoir de données précises (en l'occurrence ici la tension des cellules avant / pendant / après l'incident corrélé avec la puissance demandée). Ca peut être rien du tout, comme ça peut être le signe d'une ou plusieurs cellules défectueuses. Quel est le message d'erreur reçu ? Si il y a eu un message d'erreur, alors il est possible qu'il apparaisse lors de la lecture des codes de défaut. A voir avec LeafSpy aussi bien pour les codes défaut que pour l'état de la batterie (en particulier de vérifier les écarts de tensions entre les cellules).

Le % de charge pour simplifier c'est la tension de la batterie. Comme toutes les batteries : quand on fait connecte une charge, la tension baisse. Une pile AA pour laquelle on va mesurer une tension à 1,5 V au multimètre : on se dit elle est à 100% de sa capacité et dès qu'on va connecter une charge la tension va s'effondrer et la pile ne va pas réussir à faire fonctionner l'appareil. On peut donc supposer que là c'est pareil : lorsque vous demandez à la batterie une forte puissance, ça revient à connecter une charge plus forte à la batterie. Une batterie de voitures c'est en fait plus d'une centaine de petites piles qui normalement devraient toutes avoir la même tension à tout instant (décharge / charge homogène de toutes les batteries) mais il existe toujours des différences. Lors de la demande de puissance, deux possibilités : soit la voiture était à un état de charge bas, donc une tension des cellules basse et l'appel de puissance fait chuter la tension de certaines d'entre elles de manière drastique; ou bien dans la batterie certaines cellules sont déjà fort dégradées et lors d'une demande de puissance elle se font remarquer, là aussi leur tension est basse. Dans les deux cas le BMS prend en compte la baisse de tension et affiche donc le % de charge en en tenant compte. Lorsque la demande de puissance cesse, les cellules redonnent la tension qu'elles avaient avant (c'est possible aussi que la réinjection de courant dans les cellules lors d'une décélération, leur permettent de revenir à une tension "normale" par rapport à l'état de charge) Quoi qu'il en soit quand ce type de chose se reproduit, c'est un signe qu'il faut commencer à s'interroger sur l'état de la batterie, d'autant plus que là il y a eu perte de puissance : ça signifie que la batterie n'a pas été en mesure de fournir le courant demandé. Note : j'ai remarqué que le mode ECO de la Leaf me semblait "intelligent". Il diminue l'appel de puissance de la pédale d'accélérateur en fonction des conditions de circulation : j'ai remarqué qu'il prenait en compte la température (extérieure ou batterie) , quand il fait très froid la voiture est beaucoup moins vive (en gros il faudra appuyer nettement plus sur l'accélérateur). De la même manière, l'appel de puissance est réduit en montée (mais enfin là c'est peut être purement physique, j'ai tout de même l'impression qu'en montée l'appui sur l'accélérateur ne provoque pas la même montée en puissance sur la jauge de puissance). Bref le mode ECO il sert à limiter l'appel de puissance importante (mais si on appuie à fond sur l'accélérateur bien entendu on passe outre la limitation); par contre dans ce mode la voiture régénère davantage.

Le changement s'est effectué début septembre. Et le tarif que j'ai donné, c'est celui affiché, mais bien souvent sur une borne 50 kW tu peux te retrouver à payer moins de 20 centimes, voire moins de 10 centimes du kWh. La carte Electromaps doit coûter 5 € (+ port) ou gratuite si tu la précharges avec quelques dizaines d'€; sinon la carte n'est pas indispensable (mais plus pratique)

Freshmile n'est plus l'opérateur USEDA depuis un petit moment maintenant; c'est Electromaps. Le tarif est encore moins cher depuis le changement d'opérateur entre 0,80 €/h (jusqu'à 4 kW) à 4,40 €/h (supérieur à 8 kW).

Pour ma troisième révision depuis que j'ai la voiture, j'ai pour la première fois eu l'immense privilège de ne pas avoir ce compte rendu 😃. Habituellement, t'as un des techniciens qui te "remet" la voiture et t'explique, là rien du tout, direct à la caisse avec la secrétaire qui te ramène à ton véhicule 🙄 Tout ça pour la modique somme de 213 € TTC (code révision S72MONE : entretien des 72 mois, la voiture ayant 63 000 km)

Bon, la connexion était à nouveau possible ce matin vers 6h00 et j'ai bien pu récupérer les informations concernant l'état de la batterie. Donc c'était bien une panne générale et c'est là qu'on voit que les équipes de développement de services connectés ont encore du boulot pour faire remonter des messages d'erreurs qui reflètent réellement la situation...🙄 Alors ayant dans une vie passée, développé des infrastructures web aussi bien niveau logicielle que matérielle, on a vite fait de ne pas être exhaustif et de ne pas considérer toutes les éventualités, mais le plus souvent : c'est pas pure paresse... 🤫 Et encore de mon temps on se connectait directement aux bases de données, alors que maintenant on utilise une couche supplémentaire... Sortir un message "Identifiant ou mot de passe invalide" alors qu'en fait le problème est une indisponibilité du système d'identification (du moins j'imagine) c'est quand même bof... Le mieux c'est que sur le site Web ça précisait même que le compte pouvait être verrouillé...🥶 Donc ça marche pas, on ne sait pas pourquoi, mais c'est sûrement de votre faute... Et nous de contacter le service client histoire de bien faire perdre du temps à tout le monde.

Bon généralement c'est avec à peu près tous les services clients dès lors que cela concerne une entreprise avec des centaines de milliers de clients... Après dans l'approche support il faut considérer que tous les clients ne sont pas forcément "fiables" et certains ne vont pas vérifier les choses basiques... Pour ma part lorsque je faisais du support j'avais pour principe de d'abord considérer que ce que le client disait était vrai et de faire des vérifications de mon côté, puis si je ne trouvais pas de problèmes alors je posais des questions au client... Mais tout ça sous-entend que la personne qui parle au client sait ce qu'elle fait... Pour avoir eu besoin de leur service lorsque je n'arrivais pas à connecter ma Leaf avec Nissan EV (c'est un procédure vraiment étrange où il faut se mettre dans la voiture, faire un truc sur le web et éteindre la voiture etc... qui n'a jamais fonctionné. De ce que j'imagine que ce truc fait il doit vérifier que l'allumage / extinction du véhicule coïncide avec la demande faite sur le web, à qqs minutes près et peut être que ça géolocalise mais ça m'étonnerait). Bref c'était réglé dans la journée et j'étais assez surpris. Comme dans mon cas il ne s'agit pas des services payants, mais des services gratuits, je pense que plus personne ne s'en occupe réellement et que ça va sûrement passer à la trappe. Là où ça m'agace, c'est que nous devrions en tant que propriétaire du véhicule être en mesure de pouvoir implémenter ces fonctions nous mêmes (il existe des kits mais je n'ai pas testé), ou tout simplement faire en sort que la voiture puisse se connecter à un Wifi domestique (vu que j'imagine dans 90% des cas tu lances le chauffage lorsque la voiture est chez toi)

Bon je suis toujours en carafe et le service client qui m'avait promptement répondu pour me demander carte grise et tout le tralala ne réponds plus... Et bien sûr faut que ça arrive pile quand on en a le plus besoin (heureusement qu'on peut programmer le conditionnement même is c'est une galère quand on n'a pas un emploi du temps fixe...)

Leaf II 40 kWh mais de 2019 (juste avant le changement de service connecté)

Bon bah, moi je suis toujours en carafe, j'ai contacté le service client. J'ai l'impression que mon compte est verrouillé. Et le mieux c'est que je reçois encore les notifications de fin de charge par mail et sur l'application 🤪

Bonjour, Suis-je le seul aujourd'hui à ne plus pouvoir m'identifier sur le service Nissan Connect EV (sur l'application ou sur le site) ? Ca m'indique que mon identifiant ou mot de passe est erroné (appli ou site), voire si je tente sur le site un rappel du mot de passe, ça me dit que mon compte a été migré sur You+ et ça finit par une erreur (site inexistant)

Moi aussi. Là le fait que sur l'écran le voyant soit vraiment tout petit petit, qu'il ne s'affiche qu'un très court instant (la première fois j'ai vu un truc jaune qui ne m'a rien évoqué du tout...) Dans la notice : ce voyant n'est présent qu'une seule fois et n'est même pas listé dans la liste des autres voyants et messages d'alertes (enfin sauf erreur de ma part)... Pour ma part l'apparition de ce voyant ne s'explique par rien d'indentifiable. D'ailleurs ça fait un moment que je ne l'ai pas eu et à priori jamais au même endroit. Je sais que pour l'autre alerte la vitesse de la voiture joue un rôle assez significatif sur le déclenchement de l'alerte, pour l'autre il me semble que même à faible vitesse il peut s'afficher. Quoi qu'il en soit autant l'autre alerte est limpide, autant celui là... franchement ils auraient pu faire un effort

la seule que je connaisse, c'est la Leaf 2, c'est 100% ou rien. Sur les autres normalement y'a le choix du % à atteindre (et sur certaines même le choix de la puissance de charge en AC...)

Peut être, peut être pas. Sur une voiture électrique : la batterie 12V est activement surveillée et chargée par le BMS. Normalement lorsque la voiture est stationnée, la tension de la 12V est vérifiée et si trop basse alors la batterie est rechargée en utilisant la batterie de traction (Sur certaines voitures il y a un voyant visible de l'extérieur qui s'allume). Alors est-ce que sur 5 mois, avec une voiture chargée à 50% la 12V sera maintenue sans vider la batterie de traction... faudrait faire le calcul 😏

Je te tire mon chapeau d'avoir trouvé la description de ce voyant dans la documentation ! Je viens de le trouver également, il est dans la section "SYSTEME INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING (FREINAGE D'URGENCE INTELLIGENT (AEB)) AVEC FONCTION DE DETECTION DES PIETONS" Et c'est bien le premier voyant d'avertissement si le système détecte un risque de collision. Le seul souci c'est qu'à chaque fois que ce truc s'affiche dans mon cas c'est totalement aléatoire et je ne détecte aucun risque de collision. Par contre le second signal qu'on ne peut pas louper lui c'est ok il y a bien un risque de collision (parfois bon il exagère, mais ça m'a sauvé la vie une fois)

Le consensus pour un stockage à long terme : 50% de charge. Il n'est pas nécessaire de laisser la voiture connectée au chargeur. Une wallbox AC n'a aucune idée du % de charge du véhicule, donc de toute manière on ne peut pas programmer une borne pour quelle charge une voiture jusqu'à 50%. En revanche sur certaines voitures il est possible de régler une limite de charge (mais pas sur toutes, par exemple sur une Nissan Leaf récente pas de limite). Si sur votre voiture il n'est pas possible de définir une limite de charge, alors il faudra attendre qu'elle soit autour de 50% pour la "stocker" (si elle est à 55% ou à 45% c'est tout pareil). Si votre voiture est garée dans un local fermée et collectif, il est aussi possible que des règles soit imposées pour le stockage à long terme des véhicules (bah oui hein les batteries lithium ça explose quand c'est trop chargé c'est bien connu 😜, donc à certains endroits faut être à 51%, dans d'autres en dessous de 50%... genre les parkings d'aéroport, sur les ferries...)

Il me semblait pourtant que le scotch d'électricien était non seulement isolant, mais en plus étanche (utilisé correctement)... Bien sûr il y a scotch d'électricien de qualité et du scotch d'électricien qui ne vaut rien (et ça ne s'utilise pas quand il est "froid")

D'ailleurs c'est amusant (désespérant 🙃) que lorsqu'on préconditionne l'habitacle lorsqu'il fait très froid, le pare-brise se trouve entièrement dégivré (ou désembué) à l'EXCEPTION de la zone de la caméra avant 🙄 Y'a jamais de température négatives au Japon ? Et évidemment il n'y a aucun mécanisme de dégivrage de la trappe de recharge (prévoir un petit levier en plastique pour la débloquer) et des autres capteurs. Donc oui les voyants pour tout ce qui concerne le ProPilot s'allument dès que les conditions climatiques sont défavorables. Ca m'arrive même pendant la conduite si la température évolue pendant le trajet (passer de 1°C à -3°C). Le petit voyant jaune qui s'affiche vraiment un quart de dixième de seconde avec un bip (contrairement au voyant avec les deux voitures qui s'encastrent mais ne fait que clignoter et ne bipe pas). Celui là il peut s'allumer n'importe quand j'ai jamais compris vraiment pourquoi, c'est en rapport avec le système anticollision mais à priori en faisant intervenir d'autres capteurs : sur la voiture si je ne me trompe pas : il y a la caméra, les capteurs ultrasoniques pour la détection des obstacles proches, et un radar (des radars si option de détection des voitures par l'arrière), et il y a les autres caméras pour l'Auto Park.

Manuellement sur la borne ou sur la voiture ? Sans avoir à débrancher / rebrancher le câble T2 ? (En plus sur la voiture, si je ne me trompe pas, le chenillard indiquant la charge programmée n'est allumé que pendant un certain temps, donc le matin quand tu arrives il n'y a plus aucun voyant d'allumé sur la voiture que la charge ait eu lieue ou non...) Quand ça "claque" ça veut dire qu'un relais dans la borne se ferme ou s'ouvre. Ca correspond bien à ce qui doit se passer : au branchement de la voiture, ça ferme le circuit (ça claque dans la borne) comme si ça allait charger et ça négocie avec la voiture et fait ses tests, puis ça ouvre le circuit (ça claque à nouveau) en cas de charge programmée sur le véhicule. A ce stade sur la voiture tu as le chenillard et la borne dans ton cas se met au vert fixe. Donc on peut en conclure que : la borne voit la voiture la voiture voit la borne la borne passe avec succès tous les tests le relais de la borne claque donc il n'est pas collé et fonctionne la charge peut avoir lieu, donc le chargeur embarqué de la Leaf fonctionne Mais comme c'est une panne intermittente en fait c'est plus embêtant d'être sur, dans la liste ci dessus ce qui peut ne pas être vrai tout le temps : la borne voit la voiture la voiture voit la borne la borne passe avec succès tous les tests A priori ce que je ferais c'est que pendant quelques jours j'effectuerais mes charges uniquement avec le chargeur domestique 10A de la voiture. Parce que un seul test avec un autre chargeur pour lever le doute sur une panne aléatoire... ce n'est pas suffisant. En faisant un test plusieurs fois, au même endroit on pourra définitivement incriminer la borne ou la voiture...

En mode Auto, la clim ne se déclenche jamais (enfin sur mon modèle c'est comme ça). En cas de forte pluie, l'hiver en mode Auto, c'est systématique tu as de la buée au bout d'un moment, sauf à manuellement activer la clim en appuyant sur A/C (tout les autres paramètres restant ceux activés par le mode Auto avant d'appuyer sur A/C)

Si je ne me trompe pas, si la borne clignote en vert => ça veut dire qu'elle charge. La voiture clignote : soit elle charge (la LED correspondant au % de charge atteint clignote), soit elle est en charge programmée et là on a le chenillard (et là normalement la borne ne doit pas clignoter, mais être en vert fixe...) Si la borne avait un défaut alors le voyant devrait être rouge et là tu dois appuyer pendant 5 sec. dessus pour avoir un code couleur expliquant ce qu'il en est. Par contre je ne comprends pas très bien comment fonctionne le mode de charge différée sur la borne. Mais bon ça ne change pas grand chose, visiblement si ça clignote vert sur la borne c'est que ça charge... sinon c'est vert fixe en attente de charge (borne / voiture). Tu dis que quand ça ne fonctionne pas aucun voyant ne s'allume (sur la borne ou sur la voiture ?). Sur la voiture c'est le comportement attendu quand la borne est en défaut). Si sur la borne aucune voyant ne s'allume non plus (normalement il devrait être vert fixe) alors essaye d'appuyer pendant 5 sec. sur ce voyant / bouton marche arrêt... Peut être que la LED rouge est HS. C'est là normalement que ça affiche les codes couleurs : rouge / violet = borne HS; rouge / vert = câble HS; rouge / bleu = voiture; vert / bleu => voiture ou borne...

C'est normal en Auto ça ne gère que la puissance de ventilation + température. Mais ça ne détecte pas la buée. Si tu as de la buée en Auto, tu appuies simplement sur le bouton A/C et au bout de quelques instants tu n'en auras plus. Le déclenchement du chauffage à distance est gratuit sur les modèles d'avant 2019, payant pour les autres au bout de trois ans. Mais on peut programmer le chauffage dans la voiture (si tu as des horaires fixes ça peut le faire. Voiture débranchée ça fonctionne pendant 15mn et ça consomme 2 à 3% de batterie)

La voiture peut préconditionner même sans connexion à la borne (mais ça ne dure que 15 mn alors que connectée à la borne je ne sais même pas si ça s'arrête tant qu'elle est branchée et alimentée) De ce que je comprends quand ça ne fonctionne pas : la voiture verrouille le câble, mais les LED de la voiture ne clignote pas après le verrouillage (pour indiquer que la charge est en cours ou est programmée) Si c'est bien ça, alors c'est la borne qui lors de ses tests trouve que ça ne va pas et se met en défaut (il devrait y avoir un voyant défaut sur la borne...). De ce que j'ai constaté : quand on branche (même en cas de charge programmé) il y a un test de puissance qui est fait et là ça mesure les courants de fuite, l'isolation etc... et si c'est pas net, c'est mort. Je viens d'avoir le cas avec un chargeur "chinois" qui bien qu'étant IP55 était quand même rempli de flotte... Au branchement une fois sur deux défaut, si on baissait la puissance (8 / 10A) pas de défaut, si on augmentait la puissance (13 / 16A) défaut. Donc soit c'est la borne qui a un problème, soit c'est après la borne qu'il y a un problème. Si c'est la borne ça peut être n'importe quoi dans la borne (faut ouvrir et regarder si il n'y a pas quelque chose de brûlé, ou si il y a de l'eau), si c'est après la borne alors ça peut être un mauvais serrage (côté borne ou tableau) qui occasionne un faux contact, sinon les câbles ont été endommagés par un rongeur, ou bien une fuite vers la terre parce qu'un câble est en contact avec de l'eau...

Pour le matin, il suffit d'utiliser la programmation du chauffage (ou de le lancer à distance à partir de l'application). En revanche lors des journées froides et très humides, il est normal de constater un peu de buée sur les fenêtres si on est en mode automatique (enfin je suppose aussi que ça dépend de la température à laquelle est réglée le chauffage, pour ma part il est à 17°C l'hiver). Dans ce cas, il suffit simplement de mettre la climatisation en plus du chauffage et hop plus de buée.

Dans ce cas là, alors on peut supposer que la faiblesse de la batterie 12V a provoqué l'erreur dans la mesure. Il y a quand même un fort laisser-aller dans les concessions. Si tu avais déjà eu des défauts, pourquoi n'ont ils pas changé la batterie 12V et ont-ils vu la cascade de défauts générés? Mais bon, sur mon ancienne voiture (une DS4) le simple fait de crever un pneu et d'utiliser la galette de secours pour aller faire réparer le dit pneu et toute la voiture clignote comme un sapin de Noël... (erreurs sur la direction ou le freinage ça se comprend, mais il y avait d'autres erreurs qui n'avaient rien à voir... comme quoi les données diagnostics il y aurait des choses à revoir)