Phil242

Bon, du coup j'ai un peu de lecture dans les autres parties du forum (Ioniq 28) : je pensais que ces soucis de moteur / réducteur se limitaient à de l'usure de roulement lié à des contraintes élevé et/ou des courants de fuite. Mais visiblement on peut rajouter une histoire d'alignement et/ou montage. Sur ce point je découvre le souci et ne sait pas si c'est lié à quelques modèles isolées lié à un montage hasardeux ou si c'est plus général.

Si ça peut t'aider à te décider : https://www.automobile-magazine.fr/voitures-electriques/article/49932-les-voitures-electriques-doccasion-gardent-elles-une-bonne-autonomie-une-etude-suedoise-se-prononce Sur cette panne, tant que l'un des 6 roulements possiblement en cause n'éclate pas, tu es dans une réparation classique, comme une réfection de boite. Si tu casses un roulement, là tu arrache de l'alu des carters, et c'est poubelle. Donc veut dire retrouver un moteur ou un réducteur complet et pas seulement les roulements. Donc mieux vaut ne pas trainer. Perso: vu la difficulté de revente d'un EV à 50000KM, imagine à 210000KM ! Elle ne vaut plus qu'une chose son utilité. Et une fois réparée elle continuera de faire le taf d'une autre caisse qui te coutera peut-etre 40K€.

Sur le coté bruit, tu ne l'entends plus à une certaine vitesse parce qu'il est continu et donc lissé. Et justement je pensais récupérer un véhicule bcp pus silencieux, mais non ... Et moi j'ai en bonus les pneus arrières qui ont été passé à l'avant sans avoir jamais été tournés et qui sont usés en facettes et donc bruyant également. Mais comme c'est les pneus d'origines ils sont en fin de vie et je vais bientôt devoir changer aussi ceux là (à l'arrière c'est tout neuf).

Ah, intéressent ça. Et c'est clairement une boite qui a de l'avenir et j'espère qu'elle va cartonner. Sortir de ces modèles de réparation et entretien ahurissant imposés par les marques ne pourra que nous profiter. Perso je roule suivant l'humeur, la "bagnole" c'est un passe-temps, un hobbit qui me sort de mon quotidien de mon job enfermé dans un bureau. J 'ai parfois l'envie de transformer un trajet banal en un moment sympa et je vais rouler en prenant le chemin des écoliers qui passe par le premier col. La voiture passe d'un usage à un autre en un rien de temps. C'est donc que pour le moment tu n'as pas le souci. Mais si tu as un autre bruit, il faudrait que tu le compares à une autre Kona pour te rendre compte de la différence. Et pour savoir si tu es dans un cas normal ou si c'est un autre défaut à identifier. Sur la mienne, une fois le moteur et réducteur changé, je pensais avoir vraiment moins de bruit, mais ce n'est pas le cas. C'est au global assez bruyant pour un VE.

Sur la fragilité de l'élec, il y a pas mal de conneries de conception liées au couple camionesque dans une voiture de ville. Et là on le paye directement. Un pote a déjà tordu 2 jeux de cardans, fendu un parebrise par l'intérieur et voilé 2 jantes sur une Tesla model X Plaid (le bordel estimé à 1000CV). Ils n'avaient jamais vu ça. Oui, mais c'est l'usage du véhicule est habituellement de déposer les enfants dans les quartiers bourgeois. Lui il fait une course de côte à chaque fois qu'il monte voir un client en montagne... Donc, il ne faudra pas attendre que Hyundai règle le souci de nos Kona, même en après-vente : sur une poignée seulement ils devront les passer en garantie dans les 5 ans à leur frais, ensuite c'est aux frais du client et aux tarifs Hyundai, c'est clairement le SAV parallèle qui va s'organiser et régler le souci. La R&D nécessaire couterait bien plus cher... Donc ils s'en foutent de monter un moteur et réducteur neuf par client qui a réussit à tout péter avant la fin de garantie. Et c'est effectivement via l'internet et l’intelligence collective que l'on va bien comprendre et se débrouiller de ce souci. Et pas en aller écouter les sornettes des CC.

Très factuellement : mon Kona a été produit après la date indiqué dans le bulletin officiel et la référence sur l'étiquette du réducteur fait parti des modèles dit "fiable" sur les divers sites internet. Et bien non ... La seule info que j'ai eu de fiable du chef d'atelier et que je n'ai pas vu (ou pas fait attention) sur le net c'est que les véhicules qui ont le problème comme le mien à 50000KM par exemple sont ceux qui font beaucoup d'autoroute. C'est mon cas, les 2/3 des KM le sont sur autoroute et je fais parti des gens qui connaissent la Vmax de tous les véhicules possédés. Corolaire: plus tu tapes dedans plus du provoque vite le problème.

Le bruit est documenté dans toutes les vidéos sur le sujet, il est juste moins fort au début, à un point qu'il est difficile à faire constater au mécano du garage. Rien n'est soudain, c'est la chance que l'on a avec ce problème. C'est le souci qui s'appelle "la roue de la fortune", "wheel of fortune" associé à Kona et tu trouveras des tas de vidéos. Le plus simple étant de le constater à froid le matin lors du première usage de la voiture, c'est là qu'au début on l'entend le mieux.

Salut, C'est sur la vidéo des allemands qui utilisent le kit VAICO : remplissage par le bouchon du haut jusque débordement. Pas de doute possible. Et sinon on trouve partout l'info de 0.7L qui a l'air de faire consensus.

Rectification: Le système eCall étant obligatoire sur les voitures neuves de la zone EU depuis le 31 mars 2018, j'ai donc *2* voitures le possédant (l'autre, e-up! phase 2 de 2020).

Je viens de voir qu'il l'est depuis mars 2018, donc je viens d'apprendre que ma e-up! en, plus de la Kona en a un également ...

Pour le eCall, j'ai démarré un sujet ici, prenez le temps de le lire les infos et les contributions de tous permet de voir un peu plus clair sur le sujet : Ça vous permettra de mesurer le risque que vous prenez à refuser son changement. Pour ma part, changer une batterie à 300€ (matos+MO) pour RIEN, c'est une aberration. C'est la dérive du sur-entretien dont ont est en train de parler dans ce sujet. J'ai refusé le changement à la 3ème révision et à la 4ème la question ne s'est pas posé, puisque pas dans le plan d'entretien. Et la batterie est toujours OK. Le jour où j'aurais la batterie HS du eCall, je vous publierais le code défaut associé et si ce n'est pas trop casse-couille sur le tableau de bord, je verrais si je passerai 300€ dans ce truc là. Car, j'ai 6 bagnoles et la seule qui a un eCall, c'est la Kona, donc faut relativiser un peu 😉.

Tout à fait, mais pour moi le refurbished c'est justement l'échange standard le principe, sinon t'imagine la galère pour eux pour se procurer des moteurs HS et suivre la cadence alors qu'on en balancerait tous un une fois le swap effectué. Ou alors ceci n'est VRAIMENT pas de bon augure pour nous: ils en ont tellement de mort qu'ils n'ont même pas besoin d'en récupérer 🙃

Oula, sacrée pépite @Juno ce site internet ! Bravo, à conserver. C'est EXACTEMENT ce qu'il faut remonter en après vente, du roulement de qualité, qui tiendra la vie de la voiture ou presque dans le cas des ennuis que l'on a tous. Et d'ailleurs, la ref à 1790€, c'est le "front drive unit", c'est n'est pas le réducteur mais le moteur (regarde les ref OEM par rapport à la facture que j'ai posté plus haut) ! Je suis vraiment surpris du tarif et surtout que ça ne soit pas un échange standard. Et sur les pièces on voit que les gars savent ce qu'ils font: ils ont même les cales qui rattrapent les épaisseurs des roulements qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans une des vidéos le gars en parle. D'une façon générale, les pays de l'est tirent leur épingle du jeu sur des problématiques d’ingénieries qui demandent également de la main d’œuvre qualifiée pour les interventions. Il y a des tas de moteurs et de boites qui arrivent directement et qui sont jetés dedans et fonctionnent à merveille. Et sur le recyclage des pièces, toujours en provenance des pays de l'est, allez faire un tour sur Ovoko, vous allez être surpris ! Il y a TOUT.

Pour les roulements, j'ai une bonne expérience pour 2 endroits dans les vieilles Austin où ils sont fortement sollicités. Sur les roues avant si tu mets autre chose que des Timken, en conduite sportive tu les changes plus vite que les plaquettes de freins. Et pour la boite, les roulements no-name sont également à oublier et le SKF va très bien. Une boite en no-name commence à faire du bruit au niveau du gros roulement central en 50000KM et avec des SKF ou RHP (autre marque) ça tient 100000+KM. Si vous voulez vous rendre compte de l'écart de prix d'un roulement Chinois de merde et d'un roulement de bonne qualité : https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-roulement-de-roue-mini-avant-disque-75-et-84metro-adaptable-p-3021.html https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-roulement-de-roue-mini-avant-disque-75-et-84metro-timken-p-3020.html Il en faut une paire de chaque coté 37,54€ vs 178€, ça fait un sacré écart ! A votre avis, à quoi a joué Hyundai 😒? Et le skateboard de mon fils a enchainé les changement de roulements, jusqu'à ce que je les mesures et que j'achète directement sur le net des SKF de même côtes, hors magasin spécialisé skate 😁. Marché captif, on se dit que seul les shops de skate on les pièces ... et bien non! Un truc à savoir sur les roulements, leurs références sont leurs dimensions. Ils sont tous interchangeable, pour peu que l'on ne se trompe pas. Il y a peu de roulements spécifiques, les constructeurs n'ont pas intérêt à les faire développer pour eux uniquement, autant prendre un standard légèrement surdimensionné pour diminuer les coût de R&D et profiter des volumes de production. Une fois de plus on se rend compte que la qualité a un prix et que parfois mieux c'est plus cher.

Quand tu fais un roadtrip de 3000KM en Angleterre avec ça (pour le dernier en date fin aout) : alors qu'une semaine avant le moteur était était éparpillé sur l'établi, 4 pauvres roulements qui font juste du bruit te permet d'avoir un caleçon propre à tout instant, sans aucune charge mentale 😀. Avec l'ognon ci-dessus, c'est pas la même 😅, mais pourtant ça l'a fait !