Phil242

Sur une ancienne voiture (Mini Cooper S 170CV N14, moteur THP 🤨), j'avais eu un souci avec la batterie AGM, qui coutait forcément une couille, design BMW oblige. Je l'avais rechargée et ensuite je l'ai testé en condition car je ne voulais pas la changer pour rien. Mais sur cette auto on pouvait passer la voiture en mode "débug" et sur un des afficheurs on pouvait avoir en live tous les paramètres de la voiture en roulant. J'avais monitoré un moment la tension fournie par l'alternateur à la batterie. Bien elle était clairement modulée par un circuit complexe: elle avait la tête de la phase 1 de l'image ci-dessus. En poussant le truc, je me suis aperçu que je pouvais recoder ce module de charge avec une app Android crackée + module OBD BT à quelques euros et changer le type de batterie et sa capacité. Ce que j'ai fait, pour me permettre de mettre la batterie d'une autre de mes voitures, batterie classique. Ça a au passage un autre effet bénéfique : j'ai perdu le stop&start qui tuait le turbo fragile de cette auto pour une raison évidente d'arrêt brusque. En allant tester tout ça, la tension envoyée par la voiture était tout à fait stable et normale, la courbe n'avait rien à voir avec l'AGM. La voiture est restée comme ça jusqu'à sa vente et le nouveau proprio l'a conservé ainsi également. Depuis ce temps là, je me dis que l'AGM est encore un bordel sortie de la tête de 53 ingénieurs forcés de complexifier un truc simple pour un chouilla de gain lié à une norme débile à respecter... Et donc je m'en méfie ! (Mais OK pour l'EFB, pour ma prochaine batterie à acheter, je garde ça en tête )

Du coup il faut la calculer par rapport à l'année de la voiture et si tu souhaites le faire dans le même timing, rajouter à 2023 cette durée. Perso, comme la voiture à 5 ans cette année en aout, elle a vu sa dernière révision du plan d'entretien officiel en aout l'année dernière et le moteur / réducteur remplacé dernièrement feront que je m'inquièterai de tout ça dans 2 ou 3 ans. Je ferais par contre les petits nettoyages classique comme les freins, graissage des plaquettes, filtre habitacles etc. Ayant une fosse, j'ai plus de facilités pour faire les contrôles visuels.

La mienne aura 5 ans en aout et la batterie du ecall est celle d'origine. Tjrs pas de voyant ou code défaut pour signaler qu'elle est morte. Pour le liquide de batterie, si tu fais référence au liquide de refroidissement ? Si tu as eu le rappel, il n'est pas la peine de le faire en suivant le plan constructeur, mais en intégrant le décalage lié à la date du rappel ?

Effectivement, j'avais assimilé stop&start à AGM et EFB. C'est bien le cas, les EFB vont sur certains véhicules qui ont du stop&start mais par contre ne nécessitent pas de charge spécifique comme les AGM. Je viens de vérifier mon chargeur de batterie CTEK, il est bien compatible EFB, mais je n'ai rien a faire de particulier pour lancer la charge, contrairement au mode AGM qui est bien distinct et qu'il faut impérativement enclencher. Donc, contrairement à ce que j'ai dit plus haut, c'est effectivement une bonne idée d'avoir une batterie "renforcée" si elle tient ses promesses, car c'est pénible de rester sur le carreau pour un 2V-3V qui manque pour coller un relai alors que t'en à 400 à coté ! Désolé pour la réponse trop hâtive...

Hello, Une batterie de type EFB est semblable a une batterie AGM non? (pas certains). Si c'est le cas, c'est une TRES MAUVAISE idée, car ces batteries ont un mode de charge complètement différent et se détruisent rapidement avec une recharge classique. Sur une ancienne voiture j'avais passé le mode de recharge du calculo responsable de ça d'AGM à "normal" pour virer une fonction stop & start et c'était justement nécessaire pour changer également le cycle de charge qui devait suivre avec la modif (plus d'AGM = plus de stop & start car la batterie normal ne sait pas encaisser ça). Perso je ne ferais vraiment pas ça. Phil

Bon, du coup j'ai un peu de lecture dans les autres parties du forum (Ioniq 28) : je pensais que ces soucis de moteur / réducteur se limitaient à de l'usure de roulement lié à des contraintes élevé et/ou des courants de fuite. Mais visiblement on peut rajouter une histoire d'alignement et/ou montage. Sur ce point je découvre le souci et ne sait pas si c'est lié à quelques modèles isolées lié à un montage hasardeux ou si c'est plus général.

Si ça peut t'aider à te décider : https://www.automobile-magazine.fr/voitures-electriques/article/49932-les-voitures-electriques-doccasion-gardent-elles-une-bonne-autonomie-une-etude-suedoise-se-prononce Sur cette panne, tant que l'un des 6 roulements possiblement en cause n'éclate pas, tu es dans une réparation classique, comme une réfection de boite. Si tu casses un roulement, là tu arrache de l'alu des carters, et c'est poubelle. Donc veut dire retrouver un moteur ou un réducteur complet et pas seulement les roulements. Donc mieux vaut ne pas trainer. Perso: vu la difficulté de revente d'un EV à 50000KM, imagine à 210000KM ! Elle ne vaut plus qu'une chose son utilité. Et une fois réparée elle continuera de faire le taf d'une autre caisse qui te coutera peut-etre 40K€.

Sur le coté bruit, tu ne l'entends plus à une certaine vitesse parce qu'il est continu et donc lissé. Et justement je pensais récupérer un véhicule bcp pus silencieux, mais non ... Et moi j'ai en bonus les pneus arrières qui ont été passé à l'avant sans avoir jamais été tournés et qui sont usés en facettes et donc bruyant également. Mais comme c'est les pneus d'origines ils sont en fin de vie et je vais bientôt devoir changer aussi ceux là (à l'arrière c'est tout neuf).

Ah, intéressent ça. Et c'est clairement une boite qui a de l'avenir et j'espère qu'elle va cartonner. Sortir de ces modèles de réparation et entretien ahurissant imposés par les marques ne pourra que nous profiter. Perso je roule suivant l'humeur, la "bagnole" c'est un passe-temps, un hobbit qui me sort de mon quotidien de mon job enfermé dans un bureau. J 'ai parfois l'envie de transformer un trajet banal en un moment sympa et je vais rouler en prenant le chemin des écoliers qui passe par le premier col. La voiture passe d'un usage à un autre en un rien de temps. C'est donc que pour le moment tu n'as pas le souci. Mais si tu as un autre bruit, il faudrait que tu le compares à une autre Kona pour te rendre compte de la différence. Et pour savoir si tu es dans un cas normal ou si c'est un autre défaut à identifier. Sur la mienne, une fois le moteur et réducteur changé, je pensais avoir vraiment moins de bruit, mais ce n'est pas le cas. C'est au global assez bruyant pour un VE.

Sur la fragilité de l'élec, il y a pas mal de conneries de conception liées au couple camionesque dans une voiture de ville. Et là on le paye directement. Un pote a déjà tordu 2 jeux de cardans, fendu un parebrise par l'intérieur et voilé 2 jantes sur une Tesla model X Plaid (le bordel estimé à 1000CV). Ils n'avaient jamais vu ça. Oui, mais c'est l'usage du véhicule est habituellement de déposer les enfants dans les quartiers bourgeois. Lui il fait une course de côte à chaque fois qu'il monte voir un client en montagne... Donc, il ne faudra pas attendre que Hyundai règle le souci de nos Kona, même en après-vente : sur une poignée seulement ils devront les passer en garantie dans les 5 ans à leur frais, ensuite c'est aux frais du client et aux tarifs Hyundai, c'est clairement le SAV parallèle qui va s'organiser et régler le souci. La R&D nécessaire couterait bien plus cher... Donc ils s'en foutent de monter un moteur et réducteur neuf par client qui a réussit à tout péter avant la fin de garantie. Et c'est effectivement via l'internet et l’intelligence collective que l'on va bien comprendre et se débrouiller de ce souci. Et pas en aller écouter les sornettes des CC.

Très factuellement : mon Kona a été produit après la date indiqué dans le bulletin officiel et la référence sur l'étiquette du réducteur fait parti des modèles dit "fiable" sur les divers sites internet. Et bien non ... La seule info que j'ai eu de fiable du chef d'atelier et que je n'ai pas vu (ou pas fait attention) sur le net c'est que les véhicules qui ont le problème comme le mien à 50000KM par exemple sont ceux qui font beaucoup d'autoroute. C'est mon cas, les 2/3 des KM le sont sur autoroute et je fais parti des gens qui connaissent la Vmax de tous les véhicules possédés. Corolaire: plus tu tapes dedans plus du provoque vite le problème.

Le bruit est documenté dans toutes les vidéos sur le sujet, il est juste moins fort au début, à un point qu'il est difficile à faire constater au mécano du garage. Rien n'est soudain, c'est la chance que l'on a avec ce problème. C'est le souci qui s'appelle "la roue de la fortune", "wheel of fortune" associé à Kona et tu trouveras des tas de vidéos. Le plus simple étant de le constater à froid le matin lors du première usage de la voiture, c'est là qu'au début on l'entend le mieux.

Salut, C'est sur la vidéo des allemands qui utilisent le kit VAICO : remplissage par le bouchon du haut jusque débordement. Pas de doute possible. Et sinon on trouve partout l'info de 0.7L qui a l'air de faire consensus.

Rectification: Le système eCall étant obligatoire sur les voitures neuves de la zone EU depuis le 31 mars 2018, j'ai donc *2* voitures le possédant (l'autre, e-up! phase 2 de 2020).

Je viens de voir qu'il l'est depuis mars 2018, donc je viens d'apprendre que ma e-up! en, plus de la Kona en a un également ...