Forhorse

Par défaut le linky est paramétré en mode historique... qui est aussi le plus lent mais le plus fiable. Le mode standard est plus rapide, il transmet plus d'information, mais il est aussi plus facilement perturbé.

un TPE ça reste couteux... et sur une activité où le chiffre d'affaire est faible (une borne individuelle) le surcout pour l'utilisateur serait non négligeable. Même des solutions "bas cout" te prennent vite 1€ par transaction. Alors oui, il y a clairement un abus des opérateurs bancaires et c'est ça qu'il faut changer, mais reste qu'actuellement c'est comme ça.

J'ai 64 kWh et j'ai aussi tendance à arrêter la charge entre 70 et 75%, parce qu'après 70% la puissance de charge de ma voiture chute significativement. Faire un autre arrêt plus tard pour refaire un 20-70% ne prend généralement pas beaucoup plus de temps que de faire 70-80% tout en reprenant bien plus d'autonomie. Cette histoire des 80% c'est un peu arbitraire je trouve. Quand on connais bien sa voiture on connais aussi le niveau de charge optimal nécessaire pour réduire le temps de charge total d'un trajet... et donc réduire le temps d'occupation des bornes.

Merci pour l'info. Pas d'activité suspecte sur mon compte mais dans le doute j'ai remplacé mon moyen de paiement par une carte virtuelle ayant un faible solde.

De mon côté j'ai pas creusé plus que ça. J'ai très peu roulé en juillet, donc très peu chargé... Je me contente de lancer les mises à jours de EVCC quand elles sont dispo. Mais j'ai toujours pas de reproche à lui faire, au contraire.

La valeur attendue doit se situer entre 0 et 1 ohms. Tout autre valeur est soit fantaisiste (multimètre de qualité douteuse ou ayant un lourd passé) soit signe d'un problème sur le circuit. Mais bon, de ce que j'ai vu quand mon centre de CT, on peut parier que dans 80% des cas on est plutôt dans la situation N°1...

Quelqu'un serait-il client de la concession de Caen ? Si oui, est-ce bien cette concession qui à un pôle spécial VE ?

Il fait exactement ce que tu as fait, il prend un multimètre en position "ohmètre" et il mesure la résistance entre la borne PE de prise de charge (en théorie au bout du câble T2-T2 livré avec la voiture) et la borne "-" de la batterie. Ni plus, ni moins. C'est bien pour ça que je te dis que sa mesure à 60ohms est complètement bidon (ça serait la mesure qu'on aurait sur une cosse de masse bien attaquée par la corrosion...) donc c'est plus probablement un mauvais contact de sa pointe de touche (oxydation sur la cosse de la batterie, sur la pointe de touche, dans les connecteurs "banane" du multimètre...) qu'un vrai problème sur la voiture. Tout ceux qui font du dépannage électrique savent bien qu'un mesure à l’ohmmètre dans ces conditions n'est jamais fiable du premier coup.

Bien sûr que non... C'est justement le but de ce contrôle : vérifier que la borne de terre de la prise de charge est bien en contact avec la "masse" du véhicule, puisque le seul moyen de mettre le véhicule à la terre lorsqu'il est branché au chargeur c'est précisément par cette borne de la prise. (et le protocole de charge prévois de vérifier que cette borne est bien reliée à la terre)

Je verrais plus une mauvaise mesure ou un instrument merdique qu'a un réelle problème. Parce qu'en gros leur mesure consiste à mesurer la continuité entre la borne de terre de la prise et la cosse "-" de la batterie. Une valeur de 60ohms ça voudrait dire un gros problème d'oxydation au niveau des connexions à la carrosserie... ce qui arrive plutôt sur des véhicules qui ont 20 ans et plus... ça ne coute rien de vérifier visuellement ces connexions, mais je parie plutôt sur un mauvais contact (oxydation) de la pointe de mesure du contrôleur utilisé qu'a un problème sur la voiture.

Je vais essayer d'appeler un autre concessionnaire, peut être qu'ils seront plus motivé à faire cette vidange... Parce que là, 2 mois pour ne pas trouver quelle huile il faut mettre, c'est soit il y a un gros problème de compétences, soit ils ont clairement pas envie de le faire. De toutes façons ils faut absolument qu'un concessionnaire intervienne, j'ai un soucis sur le circuit de refroidissement (message "remplir refroidissant d'inverseur") donc ça ne peut plus attendre.

Perso j'ai aucune confiance en ce document. Réducteur arrière ? sur un eNiro qui est une traction ? mouais... (je passe sur la version AWD...)

J'ai demandé qu'il l'a fasse à la prochaine révision... ils savent pas quelle huile il faut mettre dedans, ils ont demandé à leur fournisseur... ça fait 2 mois !

J'ai a nouveau eu le message hier après une petite semaine sans utiliser la voiture. J'ai fait comme la dernière fois (ouvrir le bouchon du bocal) mais je n'aurais pas du : de nouveau un dégazage, de nouveau le niveau du liquide qui monte et cette fois ça aurait débordé si je n'avais pas refermé aussi tôt. Il y a vraiment un problème. Note pour plus tard : ne jamais ouvrir ce bouchon si le niveau est bon...

En premier lieux "l’agrément de conduite" : conduite simple et souple sans boite de vitesse mais sans l'effet "moteur qui mouline dans la semoule" de la majorité des boites automatique / hybride du marché, couple disponible / reprise immédiatement, freinage régénératif. Au début (il y a plus de 10 ans) je m'étais quand même intéressé à l'hybride mais à l’époque j'avais pas les moyens. Puis un amis avait investie dans une Zoe (ZE40) et me l'avais fait essayé, j'ai tout de suite adoré la conduite électrique. Quelques années plus tard j'en ai eu les moyens (et une prime à la conversion + bonus éco largement avantageux : 12.000€ au total) donc j'ai sauté le pas. Si c'est écologique tant mieux (je me considère un peu plus écolo que la moyenne) mais dans le doute, je pense au moins que ce n'est pas pire que du thermique tout externalités confondues. En tout cas c'est clairement pas l'argument qui m'a fait basculer.