lehollandaisvolant

Finalement j’ai installé la dernière MàJ OTA, juste pour ne plus avoir les notifs de mises à jour. Par contre, à la fin, j’ai eu le petit logo « Bluelink Offline » en haut à droite (à côté de l’icône Live). Ce qui est étonnant, c’est que tout fonctionnait, y compris les commandes depuis le téléphone et les informations en direct (bornes, trafic routier…) Un reset n’a pas marché, une mise en offline puis désactivation du offline n’a pas marché non plus. J’ai dû reconfigurer Bluelink avec le bouton « Reconfigurer », celui qu’on voit sur la capture d’écran de @glider ci-dessus. Autrement la mise à jour s’est bien passée, mais elle n’apporte rien d’utile (peut-être quelques mises à jour de la carte, mais j’ai pas encore pu explorer ça).

Même quand on dit de ne pas l’installer et qu’on coche « ne plus demander », ces tarés chez Hyundai ont decidé de nous demander à chaque fois, chaque démarrage. 🤬 Si on ne veut pas être emmerdé, faut couper Bluelink. ><

Oui, apparement, il y a une MàJ en Europe actuellement. Visiblement y a rien dedans, mais pour éteindre les bips-bips, on pourra passer par la commande vocale. Il suffira de dire « Waarschuwingsgeluid voor snelheidlimiet uitschakelen » 😂 😂 (en vrai ça dit que ce que ça veut dire, c’est juste en hollandais parce que la capture du post est en hollandais, mais j’ai trouvé ça drôle). Et ça semble confirmer : y a rien de bien utile dans cette MàJ. Et comme je ne veux pas la briquer, je vais attendre que la MàJ soit totalement débuguée.

J’ai vu 2-3 fois ce logo SOS, mais c’est autrement rapidement parti, et après plus de nouvelles durant un an. Le module SOS intègre une petite batterie indépendante. Peux-être qu’elle est morte et tire sans cesse sur le 12 pour se recharger en vain. J’avais également lu que le truc SOS était le première à afficher des erreurs en cas de problème 12 V.

Le reset 12 V aurait dû être fait par le garage : ça aurait rendu notre expérience parfaite. Dans leurs 'manuels atelier', quand il s’agit d’une opération sur le matériel (démonter un panneau, changer un fil, ou quoi que ce soit), la première chose que les fiches indiquent, c’est débrancher le 12 V. Toujours. Pour les MàJ, je suppose que non (au contraire, on a besoin du 12 V), mais faire un réset du 12 V pourrait être indiqué tout à la fin. Après est-ce que c’est suivi en atelier… Quoi qu’il en soit, effectivement, Noémie de Clermont avait fait du bon boulot pour cette MàJ. Ils reçoivent normalement leurs procédures via Hyundai France, qui doit les traduire à l’arrache depuis le coréen. Et il est fort fort probable que ça soit traduit par des gens qui n’ont aucune expérience en garage (on manque de garagistes partout : ils vont pas les mettre dans des bureaux). Donc les traductions sont approximatives, les phrases ne veulent rien dire, et les termes techniques sont tous mélangés. Avec ça le garage doit se démerder et au final la voiture du client fait n’importe quoi. Ah et c’est à nous sur les forums de faire les intermédiaires techniques entre les garages, le SAV et le constructeur. À ce niveau, ils pourraient nous donner accès aux forums constructeurs et une valise de mise à jour. Je sais mettre à jour mon téléphone et mon ordi, je saurais mettre à jour ma voiture 😂

Ils avaient fait tout un évent pour son lancement, en pensant que ça allait partir très vite. Finalement… Effectivement, je crois que la Ioniq 6 de démo dans ma concession est toujours là elle aussi. Mais ils en ont vendu 3 minimum : la mienne, celle de @axelpg, et une autre grise claire mate comme la mienne. C’était en 2023, depuis je n’ai pas de stats.

Perso pareil : la Ioniq 6 est très satisfaisante. J’ai pas du tout envie de changer, malgré ses défauts, surtout quand on voit ce qu’il y a en face (uniquement en berlines, je parle) : – Tesla 3 ? Si l’on met de côté Musk qui fait chier, l’ADAS "full caméras + freinages fantômes" qui me fait bien rigoler, et le fait que ça charge comme une merde à côté des eGMP, ce qui reste est plutôt sympa, faut quand-même le dire, même si ça ne suffit pas. – Taycan ? Trop cher (mais hormis ça, j’adore) – EQS ? Je la trouve magnifique, mais pareil : c’est pas une eGMP (et trop chère). – ID.7 ? Mouais… Même si on m’en donnait une, je roulerait pas avec ça. Pas fan des VW. – les BMW ? Tous très moches. J’aurais honte. Les autres, hors chinoises, n’en parlons pas : en *berline* qui charge en 20 minutes et fait 500 km, y a rien. Si je devais changer totalement, ça serait pour une chinoise également : une Xiaomi SU7 (le clone de la Taycan là). Vraiment. Mais elle n’est pas encore en vente en France actuellement.

Moins de 200 ? Depuis le début ? Aux USA par contre, ça semble cartonner : sur le Reddit, y a pas un jour où t’as pas un nouveau qui annonce avoir reçu la sienne. M’enfin, la Ioniq 2016 et 2020 étaient déjà rares… Plus personne ne veut des berlines (Ceci dit, je peux ouvrir mon propre garage spécialisé Ioniq 6 : je connais la voiture mieux Hyundai maintenant. Et je viens de réussir à retirer le bip qui sonne quand on sort de la voiture allumée avec la clé et qu’on ferme la porte).

Je ne note rien de tel chez moi. T’as vérifié si tous les écrous sont bien serrés ? Monte le siège au max, et après tu peux jeter un œil en dessous. Y a pas mal de truc. Touches pas à tout, car je crois qu’il y a aussi des lignes pour les airbags.

Après avoir retiré la cache (celui qu’on retire pour installer la Fitcam), et laissé la voiture tourner un peu, on constate que la caméra des panneaux chauffe lui-même déjà pas mal. Seul soucis, cette caméra (le carré en alu) est sous une plaque de plastique (qui sert de fixation sur la vitre). Les transfert thermique entre les deux semble très pauvre. Je vais voir si je peux utiliser un bout de pad thermique (pour PC). Ça enverra la chaleur de la caméra sur le plastique et donc, avec un peu de chance, vers l’espace confiné qui se remplit de buée. Une approche complémentaire serait de percer un petit trou en haut de ce bloc de plastique, pour favoriser le passage d’air. Pour l’instant, de l’air semble pouvoir passer assez simplement par le bas, mais aucune ouverture vers le haut. Avoir les deux favoriserait drastiquement la circulation d’air, et donc l’évacuation de la buée. Le fait que le haut soit bouché, et que la buée monte (moins dense que l’air), est également un facteur faisant que la buée stagne à cet endroit. C’est vraiment conçu avec les pieds. Un trou en haut mais pas en bas aurait permis à de la buée de toujours sortir, sans jamais tomber. Y a une raison pour laquelle les VMC dans les maisons sont au plafond et pas au plancher. Là ils ont fait l’inverse. Je tiendrais tout ça à jour ici. En attendant, il y a bel et bien de la place pour un bouton "custo" au niveau du plafond. Le bouton est d’ailleurs là : il est juste inactif. Faut que je vois comment je peux mettre ça à profit pour autre chose, par exemple une télécommande pour un portail par exemple. De même que le bouton en bas de nos clés : chez moi il est vierge et on peut pas appuyer dessus, mais aux US, ce bouton correspond au klaxon. Je ne vois pas trop l’intérêt du klaxon, par contre, mais un bouton pour la trappe de chargement aurait eu tellement plus de sens.

D’acc, parfait ! Ça me rendait fou par moment : le truc ne comprend pas toujours que je mords la ligne blanche parce que route mesure 3m de large, ou que la ligne qu’elle croit mordre est juste un effet du revêtement…

HEIN ? C’est vrai ça ?! Moi aussi, des fois ça bip 3 fois, des fois 30 et c’est casse pied, sans que j’ai de méthodes pour le faire taire. J’essayerai la prochaine fois, pour voir si ça marche !

C’est une illusion. Et pas pour chauffer les batteries (ceci prendrait 30 minutes, donc ~30 à 40 km). On peut faire le test : roulez 30 km. Puis arrêtez-vous. La voiture et la batterie sont à température, normalement, non ? Maintenant remettez à zéro la conso et repartez : vous avez à nouveau une moyenne très élevée. La raison c’est plutôt parce qu’on part de 0 km/h, et c’est l’accélération qui coûte cher (~60 kWh/100 sur ~500 premiers mètres jusqu’à 50 km/h par exemple). Au début, la consommation instantanée est égale à la consommation moyenne. Cette conso, tout à fait normale et pas du tout unique aux petits trajets, pèse simplement très lourd dans la conso moyenne qui s’affiche après quelques instants. Dès qu’on se met à faire quelques km, la conso se stabilise (plus besoin d’accélérer, juste de maintenir sa vitesse) et la moyenne redescend. Aussi, au démarrage, on est toujours quelques instants à s’installer pendant lequel on consomme un poil (électronique de bord, chauffage…) sans parcourir de km. Donc consommation rapportée au km qui est virtuellement infinie, et ça pèse aussi (un peu) dans la moyenne initialement. Bien-sûr, plus on fait de distance ensuite, plus ces "anomalies" deviennent anecdotiques dans la moyenne globale et plus ces pics s’estompent. Une thermique, par contre, consomme davantage quand le moteur est froid (elle atteint son maximum d’efficience à un régime moteur et une température précise, qui ne sont pas là à froid et dès l’arrêt). Ce n’est donc pas une illusion (et aussi pour ça qu’il faut y aller doucement au début, moteur froid). Mais une électrique pas pas besoin de chauffer (au contraire, je dirais : plus le moteur est froid, plus la résistance électrique est basse, mais la différence est très légère). Bien-sûr, si on parle de températures de −20 °C, c’est une autre histoire : là oui, le véhicule se préconditionne (et ça consomme plusieurs kW de puissance instantanée), mais c’est pas le cas général, et là encore sur une thermique c’est pareil.

Finalement c’était ce petit malin, coincé sous la plaque avant et vibrant dedans à haute vitesse 🤦 quand je vois nos diffuseurs et ceux des refresh de Tesla, j’ai un peu honte. J’ai presque envie de faire faire une grosse plaque géante en carbone qui recouvre tout le dessous de la voiture …

Bof, vu le « succès » des ventes en France, ça ne m’étonne pas trop. Autant aux US elle semble bien marcher, autant ici pas du tout. Ils veulent pas s’embêter avec un nouveau modèle qui couterait plus cher à homologuer que ce que son marché rapportera. On ne vend plus que des SUV ici.

Le pot d’échappement 🤣 ! Plus sérieusement, je sais pas ^^ Ce soir je suis rentré avec des tic-tic-tic. Hier j’avais démonté le frunk, voulant trouver où se trouve le piézo qui fait bîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîp quand on claque la portière alors que la clé est dedans et le moteur encore allumé. Mais 1) j’ai pas trouvé ce bipper (localiser un bruit aigu c’est compliqué) et 2) j’ai dû mal remonté un truc car un truc vibrait dès ~90 km/h. Je pense que c’est la cage du ventillo (qui vibrait déjà l’autre fois, et qui après fixation manuelle ne vibrait plus — cf un autre post). J’ai refixé ça ce soir avec un lambeau de caoutchouc. On verra demain si c’était ça ou pas. J’ai aussi décollé un %$#@& d’escargot qui s’était logé quelque part derrière les volets mobiles. Le mollusque est tombé sur la plaque sous la voiture, mais je ne l’ai pas retrouvé. Soit il est tombé de la voiture durant mes trajets aujourd’hui, soit il est encore là et c’était ce jour l’escargot le plus rapide du village (et un passager clandestin). En tout cas il me faudrait un pont, ça serait plus simple pour bricoler

Ce n’est toujours pas clair, et la doc n’est pas précise. Sur la Ioniq 6 (Inster probablement aussi), le témoin peut être gris (ACC inactif), ou blanc (ACC actif) ou bleu (ACC actif aussi). En mode sport, je crois que la couleur bleue devient rouge. Mais ce n’est pas une question de thème ou de design : il y a bien 3 modes présents (grisé, blanc, et coloré) On le fait passer de blanc à bleu en maintenant enfoncé le bouton de l’ACC pendant 3 secondes. Ça change bien quelque chose. Ce que j’avais lu, c’est que c’est le mode de respect des distants et des accélérations (soit innée au véhicule, soit basée sur ta conduite). Mais en pratique, je ne note aucune différence bien flagrante. (ACC : Adaptive cruise control = régulateur adaptatif)

Apparemment, dans un cas il le régulateur accélère et freine "normalement", dans l’autre (probablement quand c’est en bleu), il accélère et freine comme tu fais toi, la voiture apprenant ton style de conduite.

Le temps de rajouter quelques bugs obligeant un passage en concession, sûrement. Pour ma part, hormis éventuellement la carte GPS, je ne suis pas pressé du tout. Le fonctionnement actuel est stable et la mise à jour ne va pas corriger les quelques gros problèmes logiciels que j’aimerais voir corrigées. Donc pour moi je pense même bloquer la version.

Si, mais c’est mai 2028.

Je l’ai, la Fitcam, elle chauffe effectivement, mais ça met quand même un moment pour chauffer un assez. Par contre une fois que c’est chaud, sur les très longs trajets, oui ça marche bien.

J’ai envie de bricoler un truc. J’habite dans les montagnes brumeuses et la matin à 5h, même en ce mois de juin, j’ai encore de la condensation sous la caméra vers le rétroviseur intérieur, et les erreurs qui vont avec. Je peux mettre la clim/chauffage, mais ça consomme de l’énergie. Or, au plafonnier, il y a un tas de boutons pour la lumière, mais surtout un bouton inutilisé. Je crois que c’est celui que les coréens ont pour le télépéage (qui y est intégré dans la voiture). J’aimerais utiliser ce bouton pour commander un système de chauffage de la zone du rétroviseur. J’ai commandé sur Amazon des gants chauffants, qui chauffent à ~35 °C environ. Ce n’est pas encore là, mais l’idée est de récuperer les résistances et de les mettre dans le boîtier du rétroviseur. Ensuite, un bouton à l’emplacement inutilisé. Le gant est alimenté par USB. Donc je pense que je pourais tirer un fil depuis un des USB de la voiture. Ces prises ne sont alimentés quand on coupe le contact, donc ça tombe bien. C’est un peu ambitieux, on verra si je parviens à faire quelque chose. 🤪

Impossible d’étancher totalement, ça ferait fissurer le plastique avec les variations de pression, due à la pression atmosphérique, la température et l’altitude. Essayes si tu vas en montagne : tu prends un sachet de chips avec toi. Il est tout froissé en bas, mais une fois en haut, il est gonflé. C’est notable même dès 500-600 m de dénivelé. Ou alors une bouteille en plastique, vide. En haut tu l’ouvres, puis tu le refermes hermétiquement. Arrivé en bas, il est partiellement ratatiné. Si tu traverses les Alpes ou les Pyrénées, c’est très facile (et amusant) de constater tout ça. La bouteille ou un sachet de chips résistent facilement, mais l’aileron n’est probablement pas prévu pour ça : c’est en plastique dur, ça risque de péter (il en faut peu sur ce genre de formes). En somme : ça *doit* respirer un minimum. Et si ça respire, c’est à la merci de l’air ambiant et de son hygrométrie. Le plus simple, à la limite, serait de percer un petit trou quelque part, et régulièrement purger l’air avec une bonbonne d’air sec, ou de l’azote pur (surtout pas le compresseur du garage, car l’air y est humide et "sale"). Mais il faudra prévoir un moyen de reboucher ce petit trou. Ou alors faire deux trous, et laisser la ventilation traversante se faire (mais on risque de faire entrer de l’eau en quantités non voulues et dangereuse pour l’électronique). Mais comme tu dis, ça reste seulement un peu de buée. (perso j’aime les défis et démonter/remonter tout ça, ça m’amuse, mais pour les autres c’est vrai que Hyundai aurait pu faire un effort et placer les dessiccateurs un peu mieux…).

Ah et là je ne pourrai pas faire de tuto, je ne les ai pas ! 🤣

Tout ce que j’ai pris, c’est ça : Tout est en négatif dans la taule. Si quelqu’un voulait, il pourrait retirer l’aileron, bourrer l’ensemble de mastic et repeindre par dessus, et ça ne se verrait pas. Il devrait rajouter un 3e feu de frein pour être en règles et ça sera bon. Je suppose que c’est pour simplifier qu’ils ont aussi fait ça sur la Nouvelle Ioniq 6 (la refresh). M’enfin, personnellement, je l’aime bien mon aileron : je trouve dommage qu’ils l’aient retirés sur la nouvelle. Ça lui allait bien. Concernant le four, je n’ai pas de four assez grand. Je suppose que je pourrais faire ça au boulot (on a des fours qui pourraient recevoir la voiture entière). Et ensuite monter la pression dedans petit à petit (histoire de faire rentrer de l’air), puis redescendre très lentement : ça permettrait à la pression qui sort, de faire sortir aussi l’humidité qu’elle aura dilluée. Mais c’est beaucoup demander à mon patron ^^". Ou sinon, quitte à tout démonter, autant y aller vraiment jusqu’au bout et *tout* démonter, donner un coup d’air sec, puis tout remonter. Lorsqu’on a accès aux sachets dessiccateurs, je suppose que j’aurais pu utiliser un spray d’air sec à ce moment, mais je n’en avais pas sous la main. Ne surtout pas utiliser l’air d’un compresseur ou d’un circuit d’air comprimé car ça c’est au contraire chargé d’eau (en plus d’être froid, et donc favorisant la condensation).