lehollandaisvolant

65 % Peut-être 66 %. En tout cas largement assez. Après quelques réflexions, je pense que le froid n’aurait pas baissé la tension à 4 V. Ou alors ça baisse suffisamment pour que l’ICCU démarre, se coupe faute de tension, puis redémarre partiellement, ré-échoue, et ainsi de suite jusqu’à tuer la 12 V petit à petit, qui ne peut alors pas non plus être rechargé. C’est la première fois que ça m’arrive, réellement, en tout cas sur la Ioniq 6. L’ICCU, j’ai eu toutes les mises à jour depuis longtemps (j’ai la voiture depuis mai 2023). Et depuis, la batterie 12 V charge normalement : je le vois sur mon lecteur OBD lors de la conduite : la tension est bonne, l’intensité fluctue, tantôt dans un sens (décharge normale), tantôt dans l’autre (recharge par l’ICCU). Vraiment, j’y vois un lien avec le bug Bluelink de la veille. Ou bien j’ai mal enfoncé la prise de charge. Oui, je compte acquérir une AGM, ou alors une eAGM. Pas sûr que l’intensité en crête soit réellement un argument. Une EV (et même hybride) a besoin de 20 A crête pour lancer l’électronique. Ensuite c’est le DC-DC qui charge le 12 V. Si je prends une eAGM, c’est plutôt pour la tolérance aux forte décharges, et pour la longévité. J’espère que dans l’avenir ils fassent un système sans batterie 12 V, où c’est la grosse batterie qui alimente tout. Quite à réserver 5 % de la batterie juste pour ça. @Maxtorreturn : J’ai pris ça : GYS - STARTRONIC Hybrid 950 . Après avoir creusé un peu le sujet, j’avais le choix entre : – des booster avec batterie au plomb (typiquement le même que celui utilisé par ton garagiste ou ton dépanneur — s’ils n’utilisent pas tout simplement une batterie 12 V et deux câbles). Avantage : faut les laisser charger constamment, donc c’est toujours prêt. C’est puissant. Inconvénient : durée de vie de 3-5 ans (la même qu’une 12V de voiture). Pratique pour un garage, pas pour moi. – des boosters avec batterie lithium (comme les boosters pas cher, mais en mieux). Avantage : meilleure durée de vie, mais faut pas les laisser brancher, sauf si usage fréquent ; mais comme ça se décharge quand-même, il faut y penser genre chaque semaine. Aussi, ça se recharge lentement : appeler un dépanneur sera plus rapide si on ne veut pas perdre 3 heures. – des boosters à supercondensateurs. Se recharge très vite (quelques secondes / minutes sur le secteur). Aucune usure avec le temps. Et ça se recharge avec l’énergie résiduelle de la batterie que l’on doit booster. Ça prend le faible courant durant 5 minutes, puis envoie la pâtée durant 15 secondes, le temps de lancer la voiture. Les supercondensateurs (ou "supercap") semblent a priori l’idéal… pour une thermique, où la batterie est "morte" dès <11 V, et où l’énergie résiduelle est donc conséquente. Si nos EV vident les batteries jusqu’à 3,5 V, ça ne pourra pas (je pense) charger les supercap. D’où le choix de ce système "hybride" : supercap + lithium si la 12 V est vraiment basse. Si ma batterie 12 V n’est pas trop basse, les supercap suffisent, sinon le Lithium prend le relai. Les boosters à supercondensateurs (sans lithium, mais avec recharge secteur avant le boost au cas où la batterie morte est vraiment morte) sont à > 900 €. Ça aurait été l’idéal car aucun vieillissement, aucune usure, et peut dépanner la voiture en 10 minutes sans y penser. Mais à ce prix ça commence à faire trop pour être rentable, même avec un dépannage à 200 €. Faut pas oublier que ceci m’est arrivé 1x en 2,5 ans. D’où mon choix du machin hybride. Faudra malgré tout la charger de temps en temps. L’avantage de l’hydride sur du lithium seul, c’est, selon moi, que même quand la batterie lithium sera en fin de vie, les supercapas pourront toujours fonctionner. C’est 300 €. On verra bien. L’autre solution aurait été de ma la jouer lowtech : une batterie 12 V acide-plomb tout à fait classique, un chargeur secteur, et deux câbles. Mais là pareil : la batterie 12 V de secours vieillira en même temps que celle dans ma voiture. Aucun intérêt. Si tu as deux voitures, contentes-toi d’une paire de câble. Mais perso je n’en ai qu’une (et je ne veux pas réveiller le voisin à 5h du matin). Ce que je vais tester ce WE, si j’ai le temps, c’est ranimer mon booster "pas cher" en virant les pack lithium qu’il y a dedans et en remplaçant ça par des piles normales. Normalement ces piles rechargent un condensateur lentement, qui lui va booster la voiture. Enfin je crois. Si c’est bien ça, n’importe quelle source d’énergie (pile, chargeur USB) peut faire l’affaire. À creuser.

Nan. Je vais le dire alors. En fait, si tu retires le cache en plastique derrière le rétroviseur central, il y a les capteurs en tout genre, dont celui de la caméra. C’est un boîtier métallique d’environ 70×70×20 mm. Ce boîtier est un calculateur et porte la caméra, et il chauffe pas mal. Il devient même franchement chaud. Il est situé juste en dessous de l’espace qui s’embue. Il y est même fixé dessous par le plastique gris. J’ai donc retiré le calculateur (faites attention à ne pas casser les pattes de maintient !), mis de la pâte thermique (des thermal pads pour ordinateur) sur le boîtier en métal et en quantité suffisante pour faire contact avec le plastique gris (il en faut quand-même 1-2 mm). Désormais, quand il chauffe, il réchauffe aussi l’enceinte embuée. La buée disparaît avec la chaleur, et j’imagine que la chaleur force un peu de convection de l’air en plus de ça. Voilà. Je posterais les photos quand je serais à peu près sûr que ça soit efficace.

… et voilà mon 12 V à moi aussi \o/ Ce matin, la batterie (d’origine) qui affichait 3,5 V. J’avais bien un booster, mais il été déchargé et est mort durant l’opération : le peu d’énergie qui lui restait a suffit à rallumer la voiture, mais le temps que je coure dedans pour lancer le contact, c’était déjà de nouveau tout éteint. Et maintenant il ne charge plus. J’ai dû faire venir un dépanneur (qui à câblé la voiture et là c’est parti). La batterie 12 V a 2,5 ans, peut-être même 3. Ça commence à faiblir, je suppose, surtout avec les 9 °C de ce matin, mais c’est tout de même un peu tôt. Par contre, une fois câblé, je n’ai plus eu de soucis de la journée. À noter que hier soir, j’ai un problème pour accéder à ma voiture depuis l’application Bluelink. Il est possible que la voiture a eu le même problème, et a donc essayé toute la nuit de se connecter, ce qui l’a vidée. La voiture n’était pas chargée ce matin non plus. Donc ça fait quelques frais : – dépannage : 179 € (!! pour 24 km A/R et le câblage forfaitaire à 70 €) – j’ai racheté un booster (cette fois, exit les merdes à 20 €, j’ai pris un GYS à super condensateurs, mais ça coûte 300 €, tant pis : au moins le truc à supercondensateurs n’a pas besoin d’être constamment chargé, et il n’a pas non plus de problème de vieillissement) – et je vais voir demain s’il est nécessaire de changer la batterie 12 V de la voiture. Probablement pour un AGM, comme vous tous là.

Sinon dis à ta concession d’appeler la concession de Clermont-Ferrand. Les 5-6 modules à mettre à jour doivent l’être dans le bon ordre, sinon ça provoque des erreurs. Clermont-Ferrand connaît totalement la procédure car ils l’ont appliqués avec succès et même bien avant la procédure officielle.

Non non, bien plus simple qu’un fer à repasser : mon astuce est totalement passive, et c’est une action unique et après on oublie. Mais je veux être sûr que ça marche avant de vous faire faire les manips (mais d’un autre côté je suis assez content car c’est un soucis récurrent et je retiens difficilement d’en parler ^^)

Quelqu’un a eu le soucis récemment, avec la fin des canicules, voire de l’été ? Perso j’ai peut-être trouvé une solution pour désembuer la zone sous la caméra très rapidement. Actuellement je pars de chez moi avec 12-13 degrés les matins, et il pleut pas mal : hier l’hygromètre intégré dans la voiture affichait 80 % d’humidité (vu sur l’OBD). Pourtant pas de condensation ce matin sous la caméra, alors que sans ventilation, l’intérieur de la voiture commençait à s’embuer (pare-brise, toit ouvrant, arrière, vites latérales…). Ceci dit, j’ai désormais un garage et la voiture est dedans. Parfois le problème arrivait en cours de route (je prends de l’altitude lors de mes trajets boulot). Désormais il ne se pose plus avec ma "solution". Ce matin, j’ai mis des glaçons sur cette zone. En partant, j’ai viré les glaçons et de la buée avait effectivement obstrué la caméra. Mais c’est parti en moins d’une minute et ce n’est pas revenu, sans même mettre le chauffage. J’attends les températures franchement froides pour avoir une vue sur tout ça, et surtout pour confirmer que ça marche et que ça ne soit pas un autre facteur (le défaut étant aléatoire, c’est pas facile d’être sûr). Quand j’en serais sûr, je posterais la solution ici. Ce n’est pas très difficile à mettre en place et surtout il n’y a rien d’irréversible.

Après quelques jours, en effet, il y a un peu d’amélioration. Lors de la recherche d’une destination, la validation du trajet, etc. Par contre, il faut que le système ait bien fini de booter. Comme désormais je sors la voiture à distance avec la clé, le temps que ça sort, le démarrage est fini. Donc yup, c’est mieux qu’avant ^˛^

Quand vous dites "fluide", c’est quoi qui est fluide exactement ? Perso je n’arrive pas à voir de différence, et encore moins de trouver ça fluide. Je dois faire un reset du 12 V ?

Mise à jour faite. Je ne sais pas à quoi je m’attendais pour cette fluidité, mais je ne vois pas réellement de différence. Ça prend toujours 3-4 secondes pour ouvrir l’écran du média, la carte ou l’écran de la climatisation. Quant à la carte, un rond point construit il y a environ 6 mois n’est pas dans la carte. La carte d’avant, il lui en manquait qui avaient été fait y a environ 5 ans. Donc pas trop d’espoir sur ça non plus. En tout cas, je ne note pas de bug ou de dégradation particulière. Au moins où on en est, c’est déjà un point positif. Un truc chiant par contre : il n’est jamais indiqué si la mise à jour peut être faite quand on conduit ou quand on ne conduit pas. Je préfère ne pas prendre de risque (je l’ai installée durant ma pause au boulot), mais j’aurais pu éviter ça si ils avaient été clair sur le sujet.

Dingue. Je suis resté 1h40 dans la voiture, sans rouler, un peu plus tôt, car j’ai fait mon petit écran d’OBD scanner avec tous les paramètres qui vont bien… et aucune OTA n’est venue à moi. M’enfin comme je commence à avoir peur de leur mises à jours, je ne sais pas si je suis pressé.

Super, merci ! Il faut juste que je me fasse un gabarit pour le réglage maintenant

Oh, sympa ça ! Tu as le réglage des phares, à tout hasard ? J’ai un paquet de PDF qui expliquent comment démonter certains éléments. Faudrait que je les pose ici.

Oui, le code change régulièrement. Celui à 8 chiffres est, sur le firmware de juillet 2025 en Gen5W : 19190301.

Oui, la régen est assez efficace dans cette voiture. Par contre je ne sais toujours pas s’il est plus efficace de faire une faible régen pendant des km, ou alors une forte régen sur moins de distance. Je pense une petite régen plus longtemps : moins d’intensité dans les bobines, c’est moins de pertes Joule (et mes pneus sont de cet avis aussi je pense). Sur mon trajet boulot, j’ai une portion de 30 km où la moyenne est de 0 kWh/100 km : je passe de 1100 à ~300 m d’altitude. Y a des zones où je dois accélérer, mais c’est de l’énergie récupérée. Donc à la limite, je pourrais partir de là-haut avec une batterie vide et toujours arriver au travail.

Ah oui, mais tu fais que de la ville avec ça ? En AWD en montagne, je tourne à 14 kWh/100 en moyenne. Si je fais très attention, je pourrais descendre à 13 je pense (difficile toutefois, de résister à appuyer "un peu" pour doubler les camions, tracteurs, camping-cars ).

Heu… je charge à la maison dès que je peux, et je suis bien à 12 A durant tout le temps que ça charge. Je ne charge que la nuit, donc c’est possible que ça vienne de là que a chauffe moins, mais je n’ai jamais eu le moindre problème : il n’a jamais été "brûlant", juste chaud comme celui de mon ordinateur par exemple, rien d’anormal. Je vérifierais ce soir pour être sûr, mais je garantis que cette limite de puissance ne m’est encore jamais arrivée : elle est et reste à 12 A toute l’année sans bouger. Plusieurs hypothèses par contre : 1. Si ton CRO a un problème qui provoque l’échauffement, il est peut-être normal (et bienvenu) qu’il bride à 6 A à un moment donné pour éviter un incendie. À vérifier. 2. Il est possible, mais j’en doute un peu, que le CRO détecte le type de prise sur lequel on est (via des mesures de résistance, de perte de tension, d’échauffement… je ne sais pas), et ainsi limite le temps en 12 A, avant de passer en 6 A. Pour rappel : sur des prises murales, même si c’est marqué « 16 A », c’est du 16 A crête (bouilloire ou sèche cheveux par exemple, qui tourne 10 minutes et après on l’éteint). Pour une utilisation sur plusieurs heures, il faut une prise renforcée en 2.5 A de préférence (16 A en continu, ou 20 A crête). 3. Le solaire, c’est variable. Un nuage qui passe devant et les panneaux perdent 60 % de leur rendement. Si le chargeur embarqué dans la voiture (ou le CRO) détecte que les panneaux n’arrivent pas à suivre pour produire 2,6 kW en continu, peut-être qu’il baisse à 10, 8 puis 6 A pour se mettre au niveau le plus stable. Même si le nuage repart ensuite, le CRO ne le remontera pas. En tout cas, même par à 40 °C, ça ne peut pas venir de la voiture. 2,6 kW, c’est rien du tout, pour une caisse qui absorbe 240 kW facilement. Le seul soucis, c’est que si la prise fournit 2,6 kW, et que la voiture lance le refroidissement (ou l’échauffement, en hiver) de la batterie : ces derniers vont consommer 4 kW et la charge a un rendement nul.

yup, voilà. La languette, c’est ce que je pointe avec le tournevis. Le truc bleu, c’est la mousse que j’ai ajouté, quasiment sur toute la largeur de la partie en métal (noir, comportant la languette) et sur les côtés. Et depuis c’est beaucoup mieux (mais pas parfait).

Et y a de la chance : le logo sur la Ioniq 6 est juste un bout de plastique (ou d’alu). Sur les Ioniq 2016/2020, c’était là où était caché tout le système de radar (un peu comme la description de Tech21 un peu plus haut). M’enfin, tant que c’est pris en charge, tant mieux. Au moins on repart sur du bon.

Ah non, pour les phares j’ai eu l’info sur le net que d’autres marques faisaient ça, donc j’ai retiré ce cache sur les miens et découvert que Hyundai avait ça aussi. Pour l’aileron, j’ai démonté ça sans rien savoir. Je suis probablement le premier à le faire sur cette voiture, peut être même y compris dans les concessions. C’est pour ça que je documente tout ici (et sur les forums anglophones). De toute manière, ce qui se démonte se remonte, donc tant qu’on casse rien, y’a pas trop de risque. Pour les phares, ils le feront s’ils ont les sachets de dessicants. Pour le reste… il faut qu’ils aient une procédure officielle Hyundai, sinon ils ne toucheront sûrement à rien. Et il y a des chances que leur procédure indique « changer l’aileron, 4000€ ».

Pour les phares avant, c’est très simple. Pour l’aileron, c’est très chiant et il faut tout démonter. J’ai tout un tuto ici :

Ils ont vérifié qu’il n’y avait pas juste un sachet dessicant à 2€ à changer dans les rétros, plutôt que changer toute la mécanique à 2000 € ? Je dis ça… 😂 Quelques jours avant que je change tous mes sachets, j’avais encore de la buée. C’était particulièrement visible au lavage : l’eau froide sur l’aileron refroidissait l’aileron, où l’humidité se condensait alors. Aujourd’hui, et depuis que j’ai changé tout ça, je n’ai aucune buée. Même après le lavage, même le matin (il a fait 6 °C la semaine dernière, et c’est à 70 % d’humidité dans l’air). L’été joue un peu aussi, je pense, mais quand-même, c’est assez notable. Faut que je reçoive un pad thermique pour régler le problème de la buée sur la caméra de lecture des panneaux. Je n’ai pas les rétro-cam, mais ça vaut le coup de leur suggérer l’idée. D’ailleurs, avec les rétroviseurs normaux, quand on met le désembuage arrière, ça fait aussi les rétros. Et c’est très efficace. Ça ne vous le fait pas, vous ?

Finalement j’ai installé la dernière MàJ OTA, juste pour ne plus avoir les notifs de mises à jour. Par contre, à la fin, j’ai eu le petit logo « Bluelink Offline » en haut à droite (à côté de l’icône Live). Ce qui est étonnant, c’est que tout fonctionnait, y compris les commandes depuis le téléphone et les informations en direct (bornes, trafic routier…) Un reset n’a pas marché, une mise en offline puis désactivation du offline n’a pas marché non plus. J’ai dû reconfigurer Bluelink avec le bouton « Reconfigurer », celui qu’on voit sur la capture d’écran de @glider ci-dessus. Autrement la mise à jour s’est bien passée, mais elle n’apporte rien d’utile (peut-être quelques mises à jour de la carte, mais j’ai pas encore pu explorer ça).

Même quand on dit de ne pas l’installer et qu’on coche « ne plus demander », ces tarés chez Hyundai ont decidé de nous demander à chaque fois, chaque démarrage. 🤬 Si on ne veut pas être emmerdé, faut couper Bluelink. ><

Oui, apparement, il y a une MàJ en Europe actuellement. Visiblement y a rien dedans, mais pour éteindre les bips-bips, on pourra passer par la commande vocale. Il suffira de dire « Waarschuwingsgeluid voor snelheidlimiet uitschakelen » 😂 😂 (en vrai ça dit que ce que ça veut dire, c’est juste en hollandais parce que la capture du post est en hollandais, mais j’ai trouvé ça drôle). Et ça semble confirmer : y a rien de bien utile dans cette MàJ. Et comme je ne veux pas la briquer, je vais attendre que la MàJ soit totalement débuguée.

J’ai vu 2-3 fois ce logo SOS, mais c’est autrement rapidement parti, et après plus de nouvelles durant un an. Le module SOS intègre une petite batterie indépendante. Peux-être qu’elle est morte et tire sans cesse sur le 12 pour se recharger en vain. J’avais également lu que le truc SOS était le première à afficher des erreurs en cas de problème 12 V.