lehollandaisvolant

… mais quand-même : t’aurais pas dû freiner si fort !! 😆

Très rare même ! Je n’en ai jamais croisé une seule sur la route, perso. Les seules que j’ai vu, c’était stationné, et ça se compte sur 3 doigts. Une c’était la voiture de démo de ma concession (stationnée à l’Ikea du coin). Une autre immatriculée Luxembourg, près de Metz. Et la dernière c’était une rouge sur une station de charge autoroutière (je ne faisais que passer, mais j’ai reconnu la voiture), comme elle était rouge, elle était probablement belge ou allemande, la rouge n’est pas commercialisée en France). Je n’ai même pas vu Axel, qui vit pourtant à ~20 km de chez moi ! J’ai vu plus de Maserati et même de Rolls Royce, que d’Ioniq 6.

Quand on ouvre le coffre arrière, que ce soit avec la clé, avec le bouton à gauche du volant, ou à l’approche, il y a des bips irritants. On peut les désactiver en débranchant le haut parleur caché dans la porte du coffre. Ouvre le coffre. Il faut retirer le cache en plastique. Pour ça, enlever les petits clips : Avant de le retirer complètement, faites attention aux deux boutons (fermeture coffre + verrouillage). On retire le bloc entier (qui est juste clipsé) puis on le débranche : Ensuite le cache s’enlève. Repérez le bipeur : Il suffit de le débrancher. Perso j’ai mis du scotch sur les connecteurs (pour rendre ça un minimum étanche). Mais on ne peut pas rebrancher ça sans réactiver les contacts. Donc il faut fixer le connecteur ailleurs (pour pas qu’il se balance dans tous les sens. Ensuite, on remet le cache, on rebranche les deux boutons, on refixe le boîtier des deux boutons, on remet tous les clips. Et c’est bon. Ouvrir ou refermer le coffre se fera toujours, mais sans biper.

Oui ! Ce sont les écrous qu’on peut trouver en concession, en effet. Le vendeur me les a offert à l’achat de la voiture Le code article, c’est 99490ADE50 d’après la brochure (lien en bas de cette page). De mémoire, le prix est autour de 70-90 €. Amazon en propose à 25 €, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Le kit Hyundai contient 4 écrous antivol, un par roue. Le design de la clé est plus ou moins unique et aléatoire. La référence du dessin de la clé est spécifiée : on doit le donner à Hyundai si un jour on veut se faire refaire une clé. C’est là où je ne sais pas si les kits Amazon (ou autres) sont également uniques, ni à qui on doit s’adresser si un jour on perd ou casse la clé. Si jamais tu changes les pneus, bien donner la clé au garagiste, et vérifier qu’il te la rend. Dans tous les cas, avec les cas où des gens se retrouvent avec leur voiture sur des cales un bon matin et les roues en moins, je ne suis pas mécontent de les avoir. C’est toujours rassurant.

J’ai eu ma MàJ avant que ne soit connue l’astuce du 12 V. De mon côté, j’ai essayé l’astuce moi-même chez moi et ça a marché. Je l’ai partagé avec ma concession. Je ne sais pas s’ils l’appliquent (pas trop mon problème). M’enfin, vu ce que ça coûte de débrancher la 12 V, c’est gonflé de leur part de ne pas l’avoir fait, surtout après avoir insisté. Ils se ridiculisent là. Au pire demande leur une clé de 10 ou 13, je ne sais plus quelle taille c’est, et montre leur le résultat après ! Tu ne crains rien : une batterie 12 V doit pouvoir mourir ou être débranchée pour être remplacée, sans conséquences. Éteins juste la voiture avant, et fais ça quand elle n’est pas en charge (ni branchée). Tu débranches (− puis +), tu attends 10 minutes, puis tu rebranches (+ puis −). Et c’est bon. Garde la clé pas trop loin : au cas où l’alarme se déclenche au rebranchement (le bouton de déverrouillage coupera l’alarme). L’alarme ne devrait pas se déclencher, mais ça m’est arrivé une fois sur une autre voiture.

La liste n’est pas complète sur leur site. La liste : https://update.hyundai.com/EU/FR/updateNoticeList Les MàJ de 2023 et 2024, qui ont pourtant existé, ne sont même pas listées. Je crois que celle qu’Axel voulait mettre, c’est celle là : https://update.hyundai.com/EU/FR/updateNoticeView/wCgM9P (celle pour les ccNC, mise à jour du 31 mars 2025). Ils disent par ailleurs : Gen5W, c’est nous ça, les Ioniq 5 normales (pas N), et les Ioniq 6 de 2022, 2023. Ça veut dire qu’on aura notre mise à jour à peu près en Juillet (mais notez qu’ils n’ont pas précisé l’année ).

384 € pour la révision des 60 000. Idem, j’ai donc eu 2 màj en plus, les filtres, le liquide de frein. Ça a pris 2h tout compris. SOH à 100 % également. Par contre j’ai eu récemment de la condensation sur les phares et l’aileron. Ils m’ont demandé de prendre des photos la prochaine fois. Il y a pourtant une méthode simple : tu prends un glaçon, tu le pose sur l’aileron. En 2 minutes, l’humidité dans l’aileron se condense sous le glaçon. S’il fait chaud, de l’eau froide fonctionne aussi (je le vois quand je la lave : l’humidité condense sous les gouttes d’eau). Je leur ferais les photos, mais apporterai aussi de l’eau fraîche pour leur faire la démo 🤪 S’ils n’arrivent pas à étanchéifier le truc, qu’ils me disent où je dois balancer de l’air sec de temps en temps. Au besoin, je balance de la glace carbonique dedans : certes, c’est froid, mais ça va aussi chasser l’air humide (la glace carbonique pure c’est sec). Il est IMPOSSIBLE de maintenir ça étanche : de l’air DOIT pouvoir entrer et sortir, ne serait-ce qu’avec les variations de pression et de température dues à la météo. Or le problème de l’eau, c’est que ça condense quand il fait froid, donc ça se contracte et aspire d’autant plus d’air et d’humidité. Et quand il fait chaud, l’air sort avant l’eau, et donc c’est ça qui provoque une accumulation d’humidité. Si l’on maintient ça étanche, alors la pression peut monter dedans, ce qui ne me semble pas bien bon (l’aileron peut éclater). Et si l’on n’observe pas ça sur les véhicules bien moins cher, c’est précisément parce qu’ils sont moins chers : lampes à filament (chauffent et chasser l’humidité) et peut-être moins d’étanchéité aussi, ce qui paradoxalement favorise le renouvellement de l’air.

Lequel va louer une Ioniq 5 N pour tester ? 😂 Par contre ça ne fait pas que l’affichage : ça fait une partie des calculs aussi. L’autre jour j’avais démonté l’écran, et en le remettant, il avait affiché une erreur lié à un capteur (celui du radar avant, j’ai pas l’intitulé exact). Normal, je l’avais débranché. S’il ne faisait que l’affichage, il n’aurait pas eu cette erreur.

À tous les coups, ils ont dû modifier les connectiques justement. Pour avoir regardé comment c’était fait : ce sont trois prises plus ou moins propriétaires qui sont utilisées. Et pareil, je veux bien acheter le nouveau système s’il faut.

Je sais pas trop où mettre ça, mais bon, ça reste une mise à jour : La nouvelle Ioniq 6 ! Perso j’adore l’avant (plus lisse), mais je n’aime pas l’arrière (j’adore l’aileron, perso !). Leurs rétro-caméras sont bien plus jolis (mais toujours très moches : il y avait clairement moyen de faire beaucoup plus compact, franchement). La console centrale est refaite, et ça me semble être pour le mieux : meilleure position du support téléphone et des emplacements à gobbelets. Le ccNC (?) au lieu de l’horreur Gen5W va être le truc qui va le plus me manquer je pense. Faut jamais que je monde dans la nouvelle Ioniq 6. La Ioniq 6 NLine fait aussi sa sortie : l’avant est encore plus joli, mais je n’aime (toujours) pas l’arrière : bye bye la barre lumineuse sur toute la largeur (et tout ce piano-black, non merci, c’est une horreur, déjà sur l’actuelle) !

Hier matin : C’est beaucoup plus que lorsqu’il faisait froid (où j’étais à 440 km à 100 %), mais c’est représentatif de ma conduite et de mes trajets maison-travail ainsi que quelques A/R comme celui d’hier dans le mois (entre sous Clermont-Ferrand (63) et au dessus de Moulins (03), soit 170 km hors autoroutes, mais avec 20-30 % de nationales et pas mal de traversées de villages). En hiver, par −5 °C je fais 440 km en trajets quotidiens et ~320 km de 100 à 9 %, avec le chauffage et le préconditionnement (qui consomme alors beaucoup). En été, par environ 20-25 °C, je fais Clermont-Paris sur une charge (100 à 2 %) via l’autoroute, mais à 110 km/h toujours. Les 570 km, c’est plus que le WLTP pour cette config (qui est 524 pour l’AWD en 20"). Le plus qu’elle m’a indiquée, c’est 602 km, l’an dernier en été : j’ai chargé en Espagne dans une station des Pyrénées, et une fois en bas vers Nîmes / Arles, et rechargé à 100 %, j’étais à 602. Mais ce n’est pas représentatif (grosse perte d’altitude) ; maintenant ce n’est pas bien éloigné des 570 km non plus. Je roule de façon standard en mode ÉCO. Ma conduite est douce, mais sans me priver non plus de rouler aux limites (vitesses GPS), ni de pousser lors des dépassements et de m’amuser lors des péages (en mode SPORT). Bref, économique et à mon sens raisonnable, mais pas une conduite de camping-car non plus. (PS : je viens de passer mes pneus hiver 18" pour les été en 20" : les chiffres ne devraient pas trop changer cependant).

Merci de l’info ! La mienne c’est le 4/4, la semaine prochaine. Pour la première, ils avaient fait faire ça aux stagiaires, qui étaient deux, donc c’était plus rapide et donc moins coûteux que le devis initial. Ils n’ont pas changé les filtres habitacle aussi ? Et pour le fluide de refroidissement batterie/moteur ?

Il est branché sur la mienne en permanence également. Aucun soucis. Mais du coup, oui, le cache n’est plus en place (il traîne dans la boîte à gants xD).

Je confirme. J’ai eu le coup une fois, mais ça a sauvé ma voiture. C’était à un rond-point. La voiture devant commence à avancer, puis elle cale. Le mec a dû freiner en même temps car c’était brutal. J’étais à 2m de la voiture à 5-10 km/h. C’est ma voiture qui a freinée et s’est arrêtée nette à 40 cm. Faut savoir qu’elle a l’assistance à l’arrêt d’urgence. Elle détecte non seulement les obstacles avec le radar et la caméra, mais aussi ton comportement. Si tu es sur l’accélérateur, que tu le lâches brutalement, et que tu enfonces rapidement le frein après ça, elle détecte ça comme une freinage d’urgence. Elle freinera alors à 100 % même si ton pied n’en est qu’à 10 % d’enfoncement. Et à ces basses vitesses, l’ABS est inutile : les 4 roues se bloquent… et c’est violent (mais efficace). Depuis lors, en ville je suis majoritairement en iPedal. Comme ça, ça commence à clairement ralentir même avant que j’effleure la pédale de freinage.

Je suis très curieux de savoir ce qu’ils vont dire. Je l’ai depuis 2 ans, et j’ai une usure également (intérieur sombre). Après 3-4 mois, la pellicule de cire (?) s’est retirée, laissant apparaître une trace aux deux mêmes endroits que toi. Par contre, depuis, la tache s’est estompée (lissée), et n’est plus trop visible. J’imagine que ça va empirer à un moment et que le plastique en entier va se dégrader, comme toi. Donc le problème se posera pour moi à un moment. Quand ça arrivera, je pense que je me tournerais plutôt vers un centre d’ethétique automobile pour réparer ça. Je pense qu’on s’y retrouvera niveau prix : cher, mais justifié, alors que chez Hyundai, ça sera le même prix pour la même pièce qui tiendra 2 ans. D’une façon générale, ces tissus recyclés / bio / etc. sont clairement pourris.

3-4000 € c’est aussi le prix qu’ils m’avaient proposé pour jantes + pneus chez Hyundai. Finalement, je suis allé prendre mes jantes+pneus (pour la monte hiver) sur https://www.jantes.com/ J’en avais au final pour ~1700 € (jante, pneus, équilibrage, capteurs TPMS, frais de port inclus). Ce ne sont pas les jantes aero d’origine, soit, mais t’as le choix du look cela dit. Je ne regrette rien, au contraire. Il suffit de filtrer par modèle de voiture. Pour ce que j’avais pris, les paramètres sont : - taille de jante : 18" - largeur : 7.5" - entraxe : 5x114 - déport : 47 mm - alésage : 67.1 mm (mais ils peuvent varier d’un modèle à l’autre). Le mieux est de chercher par modèle de voiture, et de demander une confirmation par e-mail via leur formulaire de contact si tel ou tel modèle convient pour ta voiture. Cela te couvrira si jamais ils livrent un truc non compatible avec la Ioniq 6 (car ça ne serait alors pas conforme à ce que tu as demandé).

Débrancher le 12 V fonctionne bien, mais c’est à condition que les 5 mises à jour complémentaires (dont le ISLA) soient bien faites. Je résume tout ça : – la mise à jour OTA d’Octobre 2024 qui instaure le "bouton mute" doit être installé. Le bouton ne fonctionne pas sur les premiers véhicules (dont la tienne, et la mienne). – Un message a dû s’afficher sur ta voiture mentionnant une mise à jour complémentaire « ISLA » à faire en concession. Il s’agit en fait de 5 modules à mettre à jour, au cours d’une même procédure. – Une fois ces 5 mises à jours faites, le bouton "mute" fonctionne. Par contre, le panneau de vitesse n’apparaît plus dans le HUD. – débrancher la 12 V fonctionne pour remettre le panneau dans le HUD. Bien-sûr, si les 5 mises à jours ne sont pas faites, je suppose que débrancher/rebrancher le 12 V ne sert à rien. Concernant la campagne de la mise à jour ISLA, elle est dans les forums et dans les procédures Hyundai. Maintenant est-ce que les procédures sont faites correctement… je ne sais pas. Possible que ça soit rédigé et traduit à l’arrache par un bureaucrate qui n’a jamais fait de maintenance et donc que ça soit la misère à appliquer pour le technicien. Pour ma part, j’ai décris ici exactement ce que j’ai eu, et je n’ai JAMAIS eu le problème assez courant du « système instable ». Je suis à la concession de Clermont-Ferrand, qui a été l’une des premières à avoir appliqué les mises à jour ISLA (sur la voiture de @axelpg) et avec succès. Axel a d’ailleurs partagé l’info ici et depuis un paquet de concessions de France ont appelé celle de Clermont pour connaître la procédure. Donc je pense que ta concession peut appeler la concession de Clermont, demander la procédure qu’ils ont faites et je pense qu’ensuite tout fonctionnera correctement. J’imagine — et je m’avance peut-être en disant ça, mais je parle d’une grande expérience en problèmes informatique — que parmi les 5 modules à mettre à jour, il y a un ordre à respecter, et que si ce n’est pas respecté (ou que si les 5 ne sont pas faites correctement) il y a des problèmes comme le « système instable ». J’imagine également que ceux qui ont rédigé la procédure interne n’ont pas forcément mis l’emphase sur ces deux points là (ou se sont trompés d’ordre).

Je plussoie les Hankook. Je suis sur des ION *Icept Winter (hiver, en 18") là, et ce sont le second hiver qu’elles font et elles sont à peine usées (j’ai roulé 9 mois avec au total pour l’instant, environ 17 000 km). Je suis agréablement surpris. Je pense qu’elles feront largement le double. Les Pirelli (en 20") ont fondu en un an et demi (27 000 km). Ensuite j’ai pris des Michelin e Primacy. Je les remettrait fin mars et ça sera reparti pour tout l’été. J’ai pas assez roulé avec pour les avoir vu s’usés, mais elles devraient tenir plus longtemps que les Pirelli. Pour les Pirelli P-Zero (typé sport et tendres), j’ai été choqué de l’usure, mais apparemment c’est pas inhabituel : ces pneus sont bien trop mous (et je ne me suis pas retenu sur l’amusement non plus, sans compter environ 10 000 km cumulés en haute montagne, Alpes+Pyrénées). J’ai pu les garder un peu plus par un intervertissement av/ar, un peu avant le témoin, mais après avoir essuyé un orage sur autoroute avec des micro-aquaplannings par 70 km/h (davantage à cause de l’intensité exceptionnelle de la pluie que l’usure des pneus, toutefois), j’ai mis les Michelin dès que le témoin était atteint. Je préfère pas trop jouer non plus. Bref, pour l’instant je valide les Hankook. Je teste les Michelins, et je refuse les Pirelli (même si j’admets que leur tenue de route est en tout point extraordinaire).

Je viens de vérifier chez moi : le suivi des panneaux (que je désactive autrement immédiatement au démarrage) est bien fonctionnel. Et ma voiture a eu les 5 mises à jours (probablement toutes celles dont tu parles, vu que je n’ai pas les détails).

Génial ! Félicitations ! C’est le gris mate sombre, c’est ça ?

Tu peux aussi désactiver ce rallentissement en fonction des courbes, tout en gardant tout le reste : régulateur, maintient de voie, etc. Les systèmes Hyundai/Kia ne sont pas parfaits, mais ils ont ça de bien que chaque truc est indépendant. Chez Tesla, et chez la plupart des constructeurs, c’est plutôt du tout ou rien.

Je n’entends pas forcément que du bien de Google Automotive. Par contre, 2026 ça sera trop tard. Les chinois parlent en semaines, là où le reste du moment parle en années. C’était en 2015 qu’il avait fallu se bouger. HK a encore de l’avance sur VW ou Stellantis (sur le hardware en tout cas : eGMP est une plateforme qui n’est pas du tout en retard, mais qui a besoin d’un poil de polish). Par contre, il ne manque pas grand à chose au soft de HK pour qu’il soit meilleur. La fluidité que mérite une bagnole à 60 k€ ferait déjà beaucoup. Rien de pire que d’attendre 5 secondes à chaque clic. Ensuite, une réorganisation des menus (très simple à faire aussi), et enfin un relookage. Même sans tout changer, et sans non plus connaître toute l’architecture de leur système, en 1 mois c’est torché pour un dév et d’un expert UI, et d’un expert UX. Chez Porsche et VW, c’est pas forcément plus beau et rapide, mais c’est déjà mieux organisé et plus personnalisable. Après, je pense que leur système fonctionne est bien trop modulaire. À la fois sur le matériel : un ordinateur central et plein de petit modules séparés : chauffage, nav, cartes, audio… que logiciel. Voyons le comme le panneau de configuration de Windows XP (un panneau avec plein de modules qui ont chacun leur processus, et leur .exe dans /system32) et le panneau de configuration de Windows 11 (un panneau qui intègre tout, ou presque, sous une même interface et un même processus). Et forcément, avec plein de modules qui ne communiquent pas entre eux, c’est difficile de faire un truc rapide, uniforme. Encore plus quand on est obligé de décharger un module pour en charger un autre car on a fait 15 ¢ d’économies sur la mémoire vive du système. Il suffit de voir comment chaque "module" (chauffage, nav, paramètres…) a sa propre interface, ou presque, et que rien n’est unifié. C’est clairement le signe que ça a été fait par des équipes différentes qui ne discutent pas entre eux. Mais pour ça, ça demande de repenser l’OdB totalement, comme il a fallu repenser la plateforme matérielle. Tesla (surtout avec le Cybertruck) et les chinois ont fait ça dès le départ. HK n’y parviendra pas s’ils ne séparent pas totalement leur division "Ioniq" de tout le reste. Faire des bagnoles déclinées en plusieurs motorisations c’était bien y a 5-10 ans pour se lancer sans trop dépenser en R&D, mais aujourd’hui faut en finir avec le passé.

Pour le moment sur route normale, même avec le régulateur je n’ai pas de flèches dans le HUD, mais je ne me souviens pas de l’avoir eu (ou alors j’ai jamais fait attention). Demain soit je fais un peu d’autoroute et je testerais ça.

Ce sont au moins 5 modules qui doivent être mis à jour (certains forums parlent même de 8…). Perso cela a pris une journée également : j’y étais allé une après-midi, ils ont pu en installer 3. Ça marchait déjà, mais les deux autres avaient été fait une matinée peu après. Au final, tout roule. Par contre le problème “système instable” n’est pas rare visiblement. Plein de gens l’ont. Ne l’ayant pas eu, je ne sais connais pas la cause ni la solution. Et +1 pour le ressenti : bon VE, mais soft brouillon. Même quand ça marche bien, c’est lent, moche, fouillis et vieilli. Avec la part de plus en plus importante du soft dans l’expérience utilisateur d’une voiture, si Hyundai ne s’améliore pas énormément, je sais déjà que ma prochaine voiture (bien que je n’y pense pas) sera une chinoise. Si je devais choisir aujourd’hui et si c’était disponible, ça serait une Xiaomi SU7. On verra d’ici 5-10 ans, mais les constructeurs historiques ne doivent pas faire l’erreur de penser qu’ils font des voitures avec un écran. Ils font des écrans sur roues. C’est pas du tout pareil.

@Ketch : non, y a une fonction, celle qui affiche "NAV" dans un rectangle sur l’écran de gauche, qui réduit la vitesse lors des virages et sur autouroute. Ça marche très bien. trop bien même : je le trouve beaucoup trop conservatif et il ralentit beaucoup trop pour un virage donné, donc j’ai désactivé ça depuis le premier jour : après qu’il se soit mis à ralentir à 70 km dans des virages sur une portion d’autoroute à 90 km dans les montagnes entre Clermont-Ferrand et Issoire (les fameux “virages de Coudes” pour ceux qui connaissent). Je ne sais pas si faut activer un trajet ou non, par contre, pour que ça fonctionne. Je ne pense pas, mais je peux me tromper.