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lehollandaisvolant

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Tout ce qui a été posté par lehollandaisvolant

  1. Le carnet d’entretien indique ce qui doit être fait. De mémoire à 60k, ça doit comprendre, entre d’autres trucs, le changement du fluide de refroidissement batterie et le changement de l’huile du (des) réducteur.
  2. Tri-valve ? J’ai eu ce problème mi-2023 : la clim ne marchait plus. La valve devait être bloquée dans une position qui refroidissait un truc (batterie ?) et non la cabine. Par contre moi ils ne m’ont pas empêché de rouler avec : c’était juste la clim qui ne fonctionnait pas, rien d’autre. Je pense que je suis couvert (vu que ça a été changé), mais je ne savais pas que ça avait donné lieu à un rappel (après faut dire que beaucoup de gens ont eu ce problème). J’approche les 60 000 km, je leur demanderait lors de la révision.
  3. Mais ça la rend encore plus grosse
  4. Perso je préférerais une clé au format carte de crédit, ou même « télécommande » plate (carte de crédit mais épaisse de 2-3 mm). Ou encore un truc plus carré, format petite boîte d’allumettes. Leur truc en forme d’œuf là est vraiment tout sauf pratique.
  5. Ici le PDF de la Ioniq 6, mais je n’ai que la version en anglais. 2023-Ioniq-6-QRG.pdf
  6. Après des recherches, je n’ai rien trouvé non plus. J’ai fouillé ce que je pense être tous les menus, mais rien n’a changé. Le reboot du système avec le petit bouton revient à reboot la voiture. Donc si c’était que ça, ça aurait corrigé le problème. Pour info, j’ai la First Edition, 4 roues motrices. Si ça peut aider à trouver un point commun à ceux qui ont ce soucis… Et si jamais vous avez la solution (toi ou ton garage), n’hésite pas à revenir ici ! Dans tous les cas, des gens sur les forums anglais sont concernés aussi. On n’est pas les seuls
  7. Peut-être y a une option dans la carte, le nav, que sais-je. Les menus sont fouillis et parfois des options sont à des endroits inattendus. Genre les bips pour les radars sur la carte, c’est pas dans la carte ni dans l’audio, mais dans les alertes (il faut les mettre à 0).
  8. Ça doit être une case décochée quelque part je pense. Avec @axelpg j’ai eu les mêmes MàJ (on a été au même garage) et la voiture est pratiquement la même (hormis la finition). Donc je doute que ça soit un problème du système.
  9. J’ai récemment fait un test SOH moi-même avec la méthode où je regarde combien de kWh sont entrés dans la batterie en chargeant de 0 à 100 %. Les mesures ont été faites avec un lecteur OBD (donc les informations données par la voiture). Il faut savoir que le lecteur OBD donne un SOH de 100 % et ce depuis le début sur ma voiture (bientôt 2 ans et 55 000 km). J’ai trouvé ça bizarre : normalement, on aurait déjà dû noter une usure de quelques pourcents. Pourtant, lors de mon test, j’ai toujours un SOH de 100 %. Pour être précis, j’ai ça : (voir mon retour complet sur ça ici : https://lehollandaisvolant.net/?d=2024/12/11/04/42/36-50000km-en-ev-ou-en-est-la-degradation-de-la-batterie ) Est-ce que c’est fiable ? Je dirais que oui. La borne m’a facturé 81 kWh, donc bien au dessus de la capacité de la batterie, ce qui est normal (pertes, etc.). Si la capacité de la batterie avait été très dégradée, une charge de 100 % aurait consommé bien moins de 74 kWh, même pour la borne. Il semble que je ne sois pas le seul dans ce cas où l’on note une dégradation très faible, voire négligeable, sur les Ioniq 5/6. Ça me réconforte dans le fait que ces batteries tiennent bien le temps, en tout cas les premières années, et surtout que nos BMS et la gestion thermique des Ioniq sont excellentes (c’est la chaleur et l’âge qui sont les principaux facteurs d’usure, ainsi que les stockages de batteries à des niveaux très bas ou très haut trop longtemps). Maintenant, un SOH de 95 %, voire 90 % serait encore très bon. On aura perdu 50 km environ d’autonomie, ce qui n’est pas la mort.Qui plus est, la dégradation est censée apparaître au début et la perte s’atténuer ensuite. Autrement dit, si tu as perdu 10 % la première année, la seconde année tu perdra pas 10 % de plus, mais peut-être 1 ou 2 %, et ensuite pratiquement rien. Un peu comme un rodage. Donc pour 25k, même 90 %, j’aurais pris (à voir le reste de l’état, quand-même). Une usure supplémentaire devrait s’accompagner d’explications car même avec 110 000 km ça serait anormal (comment il charge ? quelle pourcentage ? traitement de la voiture ?) et éventuellement d’une garantie constructeur détaillée. Enfin, quelques astuces pour les batteries NMC de nos Ioniq : https://lehollandaisvolant.net/?mode=links&id=20240126193459
  10. L’effet mate est très difficile à reproduire. Donc s’il y a une reprise de peinture à faire, ça va se voir que ça a été retouché, donc il faut refaire tout le panneau, ainsi que, probablement, les panneaux adjacents et toute la voiture… Le 325 ch est un peu plus gourmand que la version 220, mais ça ne me gêne pas vraiment. Ça permet toujours de rouler 350 km d’une traite sur autouroute et en plein hiver, par temps de pluie et avec le préchauffage, soit environ 3 heures. En été, je fais bien 400-450 km d’autoroute, et sinon facilement 500 km de route, et même 550 km de routes mixte. Donc hormis pour ceux qui roulent 12h de suite sans s’arrêter, la différence ne devrait gêner personne. Je n’ai toujours que les 20" en pneus été (et des 18" en pneus hiver), donc je ne sais pas si ça change réellement quelque chose. Il faudrait faire un test de consommation : les deux voitures en même temps, sur le même trajet, et comparer la conso. La différence doit être de 1 à 2 kWh/100 km je pense. Tu passes de 15 à 17 en roulant à 110 km/h, en été, enfin je dirais. Par contre le AWD a vraiment une tenue de route extraordinaire, y compris sur la route mouillée et la neige. Donc juste pour ça, si j’avais à choisir, je reprendrais une AWD dans tous les cas, même s’il faut sacrifier 10 % d’autonomie. La puissance en plus est là également, mais la tenue de route me suffirait pour choisir l’AWD sur le RWD.
  11. 😮 Ah carrément ? Bah comme j’ai dit, l’usage normal les rend propres. Maintenant, l’oxydation se pose très très vite : parfois rien que le temps de laver la voiture en station, les disques ont des points oranges (qu’ils n’avaient pas avant, et qui partent après). Faut pas qu’il pleut sur le trajet vers le CT…
  12. Si tu la prends en Allemagne, tu as l’option de la couleur rouge ! Elle est indisponible en France, mais j’adore cette couleur flamboyante. L’avantage du gris mate (en plus d’être très joli) c’est d’être relativement résistante aux microrayures (ça ne voit pas quoi). Après la moindre retouche, faut refaire toute la voiture (le problème du mate). Par contre la couleur blanche, même si j’adore sur certaines voitures (mon ancienne Ioniq Plug-In était blanche et ça lui allait super bien), c’est très salissant. Surtout en hiver avec le sel et la neige, et aussi en été avec la poussière, le pollen, le sable du Sahara et les moustiques. Sur le gris ça se voit moins Si j’avais le choix dans toutes les couleurs, je pense que je resterais sur le gris mate, mais la seconde option serait le rouge.
  13. Les freins qui collent, j’ai ça aussi. Tant que ça n’est pas délétère pour le fonctionnement de la voiture, je m’en fous. Chez moi les disques sont rarement bien sales. Je vois qu’ils présentent un petit peu d’oxydation, mais sinon, même avec le très peu d’utiliser des freins mécaniques (je privilégie à fond la régen), ça les nettoie convenablement. Y a un intérêt quelconque à nettoyer les freins avec cette méthode ?
  14. Si, là ce sont les jantes de first-Edition en 20". Les 20" sont comme ça, et la first-Edition font qu’elles sont noires (tout comme les rétroviseurs et les logos Hyundai). Par contre les étriers rouges, c’est moi :p Il faut également que j’achète une bâche ><. T’es dans le Massif Central aussi ?
  15. Suffit de demander : J’ai pas encore chargé à côté d’une EV9, mais j’ai vu la nouvelle Santa-Fe en concession, et c’est immense ! Ainsi qu’un sorte VW Id-Buzz, mais chez Hyundai, et que je ne connaissais pas non plus. La semaine dernière j’ai charger à côté d’une Ioniq 5 par contre.
  16. Ça pourrait être un bon début. Dans l’idéal, je voudrais un truc comme ci-dessous,mais ça fait beaucoup 😅
  17. Le bruit tu peux l’enregistrer avec ton téléphone ? Il apparaît sur autoroute (route stable) ? Sur route pourrie (dans les trous) ? Dans les virages ? J’ai eu un bruit étrange récemment, et c’était un petit caillou qui s’était glissé dans le conduit d’où sort l’air chaud pour les pieds des passagers arrière. Le conduit est en plastique dur et la caillou roulait de droit à gauche et de gauche à droite à chaque virage un peu brusque (rond point, etc.). On a mis plusieurs heures avec mon frère pour trouver d’où ça venait. Je conduisait en faisant des virages, et il changeait de place dans la voiture pour localiser. Finalement, en tapotant sur le conduit (voiture arrêtée), on retrouvait le bruit. Et en balançait la ventillation à fond au niveau des pieds, le petit caillou a pu être sorti. Un autre bruit que j’ai eu hier : le toit a gelé et le toit ouvrant aussi. En roulant sur route pourrie, ça faisait un grincement agaçant (le bruit typique de la glace contre de la glace). Après quelques minutes de chauffage, c’est parti. C’est uniquement la condensation extérieure de la glace qui produit ce grincement. Essayes de regarder dans le sous coffre aussi, ainsi que sous le tapis du coffre. Également dans les poches latérales du coffre (y a des "couvercles" que l’on peut retirer pour accéder aux branchements des lumières arrières. Peut-être un câble qui tape sur les bords, ou un caillou ou débris coincé là.
  18. Fabriquée en février 2023 pour ma part. Il y a peut-être un ordre pour les différentes mises à jour ISLA (y a 5 mises à jour à faire). Essayes de voir avec une autre concession, si tu en as une pas loin. S’ils ont déjà fait la mise à jour à d’autres, ils sauront la faire pour ta voiture. Si le message s’affiche sur ton tableau de bord, alors tu y as droit. Ta concession n’a juste pas bien envie de se faire chier, on dirait.
  19. Ça liste quoi ? Parce que faire 500 km en roulant à 107 km/h, j’ai vraiment pas besoin de 17 minutes de charge. Si je pars avec une batterie pleine, surtout sur une RWD, je fais facilement 400 km avant de charger genre 5 minutes, puis faire les 100 kilomètres qui manquent. Arriver avec une batterie pleine, c’est inutile. Pour faire des records, il faut arriver avec la batterie vide : ne pas perdre plus de temps qu’il faut au chargeur. Et même, connaissant la voiture, je chargerais pas après 400 km et 2 % de batterie, mais je chargerais à 15-20 %, pour profiter de la courbe de charge plus élevée à 20 % qu’à 2 %. Donc faire 100 % → rouler jusqu’à 20 % → charger jusqu’à 40 % → rouler jusqu’à 0 % Au lieu de faire 100 % → rouler jusqu’à 0 % → charger jusqu’à 20 % → rouler jusqu’à 0 %. Dans les deux cas, on consomme 120 % de la batterie, mais le second cas est probablement un peu plus rapide. Avec la Lucid… je vois pas la nécessité de charger : elle fait FACILEMENT les 500 km sur une charge. Enfin, dans ce tels tests, il faut prendre en compte le temps de connexion de la borne à la voiture. Les Tesla sur un superchargeur Tesla, la charge débute environ 6-7 secondes après le branchement. Les autres voitures c’est plutôt 30-45 secondes. Il faut tenir compte de ça : c’est presque une minute de perdue à chaque fois.
  20. Très joli ! En particulier pour les pièces et jetons ! Les miens trainent sous l’accoudoir (dans un accessoire aliexpress, mais qui fait le job). Les cartes, je ne les laisse plus dans la voiture. Une fois la voiture était au garage, et j’ai pris une voiture électrique en location. J’avais l’air *** sans cartes à la borne. M’en suis sorti avec les applis, mais quand-même. Perso si il y a un accessoire que je rechercherais, c’est un truc pour boucher/masquer les emplacements de tasses (cupholders) au centre, avec un support plat, bien intégré, qui ne bouge pas, et qui puisse éventuellement s’ouvrir (comme fait Tesla avec les rangements au centre). Je ne transporte JAMAIS de boissons comme ça dans la voiture, et ces trucs sont juste une place gâchée. Par contre, j’utilise souvent mon téléphone en mode scanner OBD, que je pose au milieu, pour surveiller les températures, le %BMS, bref mes trucs de nerd. Il irait bien à cet endroit, s’il n’y avait pas les emplacement boissons.
  21. On peut ça : il faut réduire le volume des alertes. Quand tu est sur la carte avec la navigation (la madame qui donne les directions), tu cliques sur le bouton avec la tête : tu as une jauge de volume en haut pour le blabla du GPS, et en dessous, une jauge pour les alertes, dont les ting-ting-ting-ting en cas de radar. En le mettant à 0, plus de ting-ting-ting-ting, tout en continuant à avoir la vitesse affichée en orange/rouge si on roule au dessus de la limite radar (ou ce que la voiture croit être la limite, comme tu dis). Sinon on peut aussi masquer complètement les alertes radar. Le bouton "mute" sert exclusivement pour les bip-bip qu’il désactive (lecture des panneaux, rien d’autre).
  22. C’est davantage au niveau de la roue (je parle quand on est en charge), effectivement, mais faudrait pas que tout bourrer de mousse ne bloque un passage d’air. En attendant, pour avoir roulé un peu hier, après avoir repositionné les mousses, le bruit semble clairement atténué Je n’ai pas de passager sous la main pour faire tester ça, mais vu que dernièrement je commençais à entendre du vent côté rétroviseur droit, et qu’hier je n’ai rien entendu de particulier, il semble que ça soit bien ça.
  23. Dans ma quête d’insonoriser un peu plus la voiture (pour l’instant j’ai collé des patchs de mousse sur les parties qui en sont dénuées dérrière les panneaux du coffre), j’ai vu qu’au niveau de la charnière des portes avant, juste dérrière, il y a un pain de mousse plastifié qui bloque l’air venant des roues sur la portière. C’est un unique pain de mousse, et il peut bouger un peu, de haut en bas et d’avant en arrière. Je ne sais pas quelle est sa position normale. Y a le même côté passager. Je l’ai plaqué complètement vers la porte (vers moi vu de la photo). J’ai aussi ajouté de la mousse supplémentaire derrière, pour le caler. Il faut que je trouve de la mousse qui ne va moisir (mousse de flotteurs de piscine par exemple) On peut y accéder plus ou moins difficilement en ouvrant le capot. Je n’ai pas encore pu constater un changement car il pleut et ça empêche d’entendre le bruit, mais je pense que jouer sur ça va permettre de bloquer les courants d’air à cet endroit (et côté passager), et donc peut-être le bruit. À voir aussi si ça ne va pas empêcher de l’eau de pluie de ruisseler, ni de l’air de refroidissement de circuler (lors des super-charges).
  24. Suffit de ne pas en tenir compte. Aussi, dans la navigation, au moment de valider, on peut décocher la case « intégrer des stations ». (ou un truc du genre). Dans certaines voitures (d’autres marques), on peut spécifier la % à l’arrivée, ou le % à une borne. Pas encore chez Hyundai.
  25. Tu dois avoir eu la mise à jour OTA, mais pas encore la mise à jour ISLA (à faire en concession). C’était comme moi (et d’autres) : la mise à jour OTA apporte la nouvelle interface pour le chauffage, mais pour le bouton "mute", pourtant indiqué dans les notes de versions, il faut une mise à jour complémentaire uniquement possible en concession. Je l’ai faite (en partie : y a 5 modules à mettre à jour, ils ont pu m’en mettre à jour 2 pour l’instant) : le mute fonctionne désormais, mais le panneau orange a disparu de l’affichage tête haute (HUD). En tout cas, si tu confirmes que le panneau (ou le panneau orange) apparaît bien, c’est que ces mises à jour le supprime. Au fond c’est pas grave, mais ça explique.


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