lehollandaisvolant

Oui, le code change régulièrement. Celui à 8 chiffres est, sur le firmware de juillet 2025 en Gen5W : 19190301.

Oui, la régen est assez efficace dans cette voiture. Par contre je ne sais toujours pas s’il est plus efficace de faire une faible régen pendant des km, ou alors une forte régen sur moins de distance. Je pense une petite régen plus longtemps : moins d’intensité dans les bobines, c’est moins de pertes Joule (et mes pneus sont de cet avis aussi je pense). Sur mon trajet boulot, j’ai une portion de 30 km où la moyenne est de 0 kWh/100 km : je passe de 1100 à ~300 m d’altitude. Y a des zones où je dois accélérer, mais c’est de l’énergie récupérée. Donc à la limite, je pourrais partir de là-haut avec une batterie vide et toujours arriver au travail.

Ah oui, mais tu fais que de la ville avec ça ? En AWD en montagne, je tourne à 14 kWh/100 en moyenne. Si je fais très attention, je pourrais descendre à 13 je pense (difficile toutefois, de résister à appuyer "un peu" pour doubler les camions, tracteurs, camping-cars ).

Heu… je charge à la maison dès que je peux, et je suis bien à 12 A durant tout le temps que ça charge. Je ne charge que la nuit, donc c’est possible que ça vienne de là que a chauffe moins, mais je n’ai jamais eu le moindre problème : il n’a jamais été "brûlant", juste chaud comme celui de mon ordinateur par exemple, rien d’anormal. Je vérifierais ce soir pour être sûr, mais je garantis que cette limite de puissance ne m’est encore jamais arrivée : elle est et reste à 12 A toute l’année sans bouger. Plusieurs hypothèses par contre : 1. Si ton CRO a un problème qui provoque l’échauffement, il est peut-être normal (et bienvenu) qu’il bride à 6 A à un moment donné pour éviter un incendie. À vérifier. 2. Il est possible, mais j’en doute un peu, que le CRO détecte le type de prise sur lequel on est (via des mesures de résistance, de perte de tension, d’échauffement… je ne sais pas), et ainsi limite le temps en 12 A, avant de passer en 6 A. Pour rappel : sur des prises murales, même si c’est marqué « 16 A », c’est du 16 A crête (bouilloire ou sèche cheveux par exemple, qui tourne 10 minutes et après on l’éteint). Pour une utilisation sur plusieurs heures, il faut une prise renforcée en 2.5 A de préférence (16 A en continu, ou 20 A crête). 3. Le solaire, c’est variable. Un nuage qui passe devant et les panneaux perdent 60 % de leur rendement. Si le chargeur embarqué dans la voiture (ou le CRO) détecte que les panneaux n’arrivent pas à suivre pour produire 2,6 kW en continu, peut-être qu’il baisse à 10, 8 puis 6 A pour se mettre au niveau le plus stable. Même si le nuage repart ensuite, le CRO ne le remontera pas. En tout cas, même par à 40 °C, ça ne peut pas venir de la voiture. 2,6 kW, c’est rien du tout, pour une caisse qui absorbe 240 kW facilement. Le seul soucis, c’est que si la prise fournit 2,6 kW, et que la voiture lance le refroidissement (ou l’échauffement, en hiver) de la batterie : ces derniers vont consommer 4 kW et la charge a un rendement nul.

yup, voilà. La languette, c’est ce que je pointe avec le tournevis. Le truc bleu, c’est la mousse que j’ai ajouté, quasiment sur toute la largeur de la partie en métal (noir, comportant la languette) et sur les côtés. Et depuis c’est beaucoup mieux (mais pas parfait).

Et y a de la chance : le logo sur la Ioniq 6 est juste un bout de plastique (ou d’alu). Sur les Ioniq 2016/2020, c’était là où était caché tout le système de radar (un peu comme la description de Tech21 un peu plus haut). M’enfin, tant que c’est pris en charge, tant mieux. Au moins on repart sur du bon.

Ah non, pour les phares j’ai eu l’info sur le net que d’autres marques faisaient ça, donc j’ai retiré ce cache sur les miens et découvert que Hyundai avait ça aussi. Pour l’aileron, j’ai démonté ça sans rien savoir. Je suis probablement le premier à le faire sur cette voiture, peut être même y compris dans les concessions. C’est pour ça que je documente tout ici (et sur les forums anglophones). De toute manière, ce qui se démonte se remonte, donc tant qu’on casse rien, y’a pas trop de risque. Pour les phares, ils le feront s’ils ont les sachets de dessicants. Pour le reste… il faut qu’ils aient une procédure officielle Hyundai, sinon ils ne toucheront sûrement à rien. Et il y a des chances que leur procédure indique « changer l’aileron, 4000€ ».

Pour les phares avant, c’est très simple. Pour l’aileron, c’est très chiant et il faut tout démonter. J’ai tout un tuto ici :

Ils ont vérifié qu’il n’y avait pas juste un sachet dessicant à 2€ à changer dans les rétros, plutôt que changer toute la mécanique à 2000 € ? Je dis ça… 😂 Quelques jours avant que je change tous mes sachets, j’avais encore de la buée. C’était particulièrement visible au lavage : l’eau froide sur l’aileron refroidissait l’aileron, où l’humidité se condensait alors. Aujourd’hui, et depuis que j’ai changé tout ça, je n’ai aucune buée. Même après le lavage, même le matin (il a fait 6 °C la semaine dernière, et c’est à 70 % d’humidité dans l’air). L’été joue un peu aussi, je pense, mais quand-même, c’est assez notable. Faut que je reçoive un pad thermique pour régler le problème de la buée sur la caméra de lecture des panneaux. Je n’ai pas les rétro-cam, mais ça vaut le coup de leur suggérer l’idée. D’ailleurs, avec les rétroviseurs normaux, quand on met le désembuage arrière, ça fait aussi les rétros. Et c’est très efficace. Ça ne vous le fait pas, vous ?

Finalement j’ai installé la dernière MàJ OTA, juste pour ne plus avoir les notifs de mises à jour. Par contre, à la fin, j’ai eu le petit logo « Bluelink Offline » en haut à droite (à côté de l’icône Live). Ce qui est étonnant, c’est que tout fonctionnait, y compris les commandes depuis le téléphone et les informations en direct (bornes, trafic routier…) Un reset n’a pas marché, une mise en offline puis désactivation du offline n’a pas marché non plus. J’ai dû reconfigurer Bluelink avec le bouton « Reconfigurer », celui qu’on voit sur la capture d’écran de @glider ci-dessus. Autrement la mise à jour s’est bien passée, mais elle n’apporte rien d’utile (peut-être quelques mises à jour de la carte, mais j’ai pas encore pu explorer ça).

Même quand on dit de ne pas l’installer et qu’on coche « ne plus demander », ces tarés chez Hyundai ont decidé de nous demander à chaque fois, chaque démarrage. 🤬 Si on ne veut pas être emmerdé, faut couper Bluelink. ><

Oui, apparement, il y a une MàJ en Europe actuellement. Visiblement y a rien dedans, mais pour éteindre les bips-bips, on pourra passer par la commande vocale. Il suffira de dire « Waarschuwingsgeluid voor snelheidlimiet uitschakelen » 😂 😂 (en vrai ça dit que ce que ça veut dire, c’est juste en hollandais parce que la capture du post est en hollandais, mais j’ai trouvé ça drôle). Et ça semble confirmer : y a rien de bien utile dans cette MàJ. Et comme je ne veux pas la briquer, je vais attendre que la MàJ soit totalement débuguée.

J’ai vu 2-3 fois ce logo SOS, mais c’est autrement rapidement parti, et après plus de nouvelles durant un an. Le module SOS intègre une petite batterie indépendante. Peux-être qu’elle est morte et tire sans cesse sur le 12 pour se recharger en vain. J’avais également lu que le truc SOS était le première à afficher des erreurs en cas de problème 12 V.

Le reset 12 V aurait dû être fait par le garage : ça aurait rendu notre expérience parfaite. Dans leurs 'manuels atelier', quand il s’agit d’une opération sur le matériel (démonter un panneau, changer un fil, ou quoi que ce soit), la première chose que les fiches indiquent, c’est débrancher le 12 V. Toujours. Pour les MàJ, je suppose que non (au contraire, on a besoin du 12 V), mais faire un réset du 12 V pourrait être indiqué tout à la fin. Après est-ce que c’est suivi en atelier… Quoi qu’il en soit, effectivement, Noémie de Clermont avait fait du bon boulot pour cette MàJ. Ils reçoivent normalement leurs procédures via Hyundai France, qui doit les traduire à l’arrache depuis le coréen. Et il est fort fort probable que ça soit traduit par des gens qui n’ont aucune expérience en garage (on manque de garagistes partout : ils vont pas les mettre dans des bureaux). Donc les traductions sont approximatives, les phrases ne veulent rien dire, et les termes techniques sont tous mélangés. Avec ça le garage doit se démerder et au final la voiture du client fait n’importe quoi. Ah et c’est à nous sur les forums de faire les intermédiaires techniques entre les garages, le SAV et le constructeur. À ce niveau, ils pourraient nous donner accès aux forums constructeurs et une valise de mise à jour. Je sais mettre à jour mon téléphone et mon ordi, je saurais mettre à jour ma voiture 😂

Ils avaient fait tout un évent pour son lancement, en pensant que ça allait partir très vite. Finalement… Effectivement, je crois que la Ioniq 6 de démo dans ma concession est toujours là elle aussi. Mais ils en ont vendu 3 minimum : la mienne, celle de @axelpg, et une autre grise claire mate comme la mienne. C’était en 2023, depuis je n’ai pas de stats.

Perso pareil : la Ioniq 6 est très satisfaisante. J’ai pas du tout envie de changer, malgré ses défauts, surtout quand on voit ce qu’il y a en face (uniquement en berlines, je parle) : – Tesla 3 ? Si l’on met de côté Musk qui fait chier, l’ADAS "full caméras + freinages fantômes" qui me fait bien rigoler, et le fait que ça charge comme une merde à côté des eGMP, ce qui reste est plutôt sympa, faut quand-même le dire, même si ça ne suffit pas. – Taycan ? Trop cher (mais hormis ça, j’adore) – EQS ? Je la trouve magnifique, mais pareil : c’est pas une eGMP (et trop chère). – ID.7 ? Mouais… Même si on m’en donnait une, je roulerait pas avec ça. Pas fan des VW. – les BMW ? Tous très moches. J’aurais honte. Les autres, hors chinoises, n’en parlons pas : en *berline* qui charge en 20 minutes et fait 500 km, y a rien. Si je devais changer totalement, ça serait pour une chinoise également : une Xiaomi SU7 (le clone de la Taycan là). Vraiment. Mais elle n’est pas encore en vente en France actuellement.

Moins de 200 ? Depuis le début ? Aux USA par contre, ça semble cartonner : sur le Reddit, y a pas un jour où t’as pas un nouveau qui annonce avoir reçu la sienne. M’enfin, la Ioniq 2016 et 2020 étaient déjà rares… Plus personne ne veut des berlines (Ceci dit, je peux ouvrir mon propre garage spécialisé Ioniq 6 : je connais la voiture mieux Hyundai maintenant. Et je viens de réussir à retirer le bip qui sonne quand on sort de la voiture allumée avec la clé et qu’on ferme la porte).

Je ne note rien de tel chez moi. T’as vérifié si tous les écrous sont bien serrés ? Monte le siège au max, et après tu peux jeter un œil en dessous. Y a pas mal de truc. Touches pas à tout, car je crois qu’il y a aussi des lignes pour les airbags.

Après avoir retiré la cache (celui qu’on retire pour installer la Fitcam), et laissé la voiture tourner un peu, on constate que la caméra des panneaux chauffe lui-même déjà pas mal. Seul soucis, cette caméra (le carré en alu) est sous une plaque de plastique (qui sert de fixation sur la vitre). Les transfert thermique entre les deux semble très pauvre. Je vais voir si je peux utiliser un bout de pad thermique (pour PC). Ça enverra la chaleur de la caméra sur le plastique et donc, avec un peu de chance, vers l’espace confiné qui se remplit de buée. Une approche complémentaire serait de percer un petit trou en haut de ce bloc de plastique, pour favoriser le passage d’air. Pour l’instant, de l’air semble pouvoir passer assez simplement par le bas, mais aucune ouverture vers le haut. Avoir les deux favoriserait drastiquement la circulation d’air, et donc l’évacuation de la buée. Le fait que le haut soit bouché, et que la buée monte (moins dense que l’air), est également un facteur faisant que la buée stagne à cet endroit. C’est vraiment conçu avec les pieds. Un trou en haut mais pas en bas aurait permis à de la buée de toujours sortir, sans jamais tomber. Y a une raison pour laquelle les VMC dans les maisons sont au plafond et pas au plancher. Là ils ont fait l’inverse. Je tiendrais tout ça à jour ici. En attendant, il y a bel et bien de la place pour un bouton "custo" au niveau du plafond. Le bouton est d’ailleurs là : il est juste inactif. Faut que je vois comment je peux mettre ça à profit pour autre chose, par exemple une télécommande pour un portail par exemple. De même que le bouton en bas de nos clés : chez moi il est vierge et on peut pas appuyer dessus, mais aux US, ce bouton correspond au klaxon. Je ne vois pas trop l’intérêt du klaxon, par contre, mais un bouton pour la trappe de chargement aurait eu tellement plus de sens.

D’acc, parfait ! Ça me rendait fou par moment : le truc ne comprend pas toujours que je mords la ligne blanche parce que route mesure 3m de large, ou que la ligne qu’elle croit mordre est juste un effet du revêtement…

HEIN ? C’est vrai ça ?! Moi aussi, des fois ça bip 3 fois, des fois 30 et c’est casse pied, sans que j’ai de méthodes pour le faire taire. J’essayerai la prochaine fois, pour voir si ça marche !

C’est une illusion. Et pas pour chauffer les batteries (ceci prendrait 30 minutes, donc ~30 à 40 km). On peut faire le test : roulez 30 km. Puis arrêtez-vous. La voiture et la batterie sont à température, normalement, non ? Maintenant remettez à zéro la conso et repartez : vous avez à nouveau une moyenne très élevée. La raison c’est plutôt parce qu’on part de 0 km/h, et c’est l’accélération qui coûte cher (~60 kWh/100 sur ~500 premiers mètres jusqu’à 50 km/h par exemple). Au début, la consommation instantanée est égale à la consommation moyenne. Cette conso, tout à fait normale et pas du tout unique aux petits trajets, pèse simplement très lourd dans la conso moyenne qui s’affiche après quelques instants. Dès qu’on se met à faire quelques km, la conso se stabilise (plus besoin d’accélérer, juste de maintenir sa vitesse) et la moyenne redescend. Aussi, au démarrage, on est toujours quelques instants à s’installer pendant lequel on consomme un poil (électronique de bord, chauffage…) sans parcourir de km. Donc consommation rapportée au km qui est virtuellement infinie, et ça pèse aussi (un peu) dans la moyenne initialement. Bien-sûr, plus on fait de distance ensuite, plus ces "anomalies" deviennent anecdotiques dans la moyenne globale et plus ces pics s’estompent. Une thermique, par contre, consomme davantage quand le moteur est froid (elle atteint son maximum d’efficience à un régime moteur et une température précise, qui ne sont pas là à froid et dès l’arrêt). Ce n’est donc pas une illusion (et aussi pour ça qu’il faut y aller doucement au début, moteur froid). Mais une électrique pas pas besoin de chauffer (au contraire, je dirais : plus le moteur est froid, plus la résistance électrique est basse, mais la différence est très légère). Bien-sûr, si on parle de températures de −20 °C, c’est une autre histoire : là oui, le véhicule se préconditionne (et ça consomme plusieurs kW de puissance instantanée), mais c’est pas le cas général, et là encore sur une thermique c’est pareil.

Finalement c’était ce petit malin, coincé sous la plaque avant et vibrant dedans à haute vitesse 🤦 quand je vois nos diffuseurs et ceux des refresh de Tesla, j’ai un peu honte. J’ai presque envie de faire faire une grosse plaque géante en carbone qui recouvre tout le dessous de la voiture …

Bof, vu le « succès » des ventes en France, ça ne m’étonne pas trop. Autant aux US elle semble bien marcher, autant ici pas du tout. Ils veulent pas s’embêter avec un nouveau modèle qui couterait plus cher à homologuer que ce que son marché rapportera. On ne vend plus que des SUV ici.

Le pot d’échappement 🤣 ! Plus sérieusement, je sais pas ^^ Ce soir je suis rentré avec des tic-tic-tic. Hier j’avais démonté le frunk, voulant trouver où se trouve le piézo qui fait bîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîîp quand on claque la portière alors que la clé est dedans et le moteur encore allumé. Mais 1) j’ai pas trouvé ce bipper (localiser un bruit aigu c’est compliqué) et 2) j’ai dû mal remonté un truc car un truc vibrait dès ~90 km/h. Je pense que c’est la cage du ventillo (qui vibrait déjà l’autre fois, et qui après fixation manuelle ne vibrait plus — cf un autre post). J’ai refixé ça ce soir avec un lambeau de caoutchouc. On verra demain si c’était ça ou pas. J’ai aussi décollé un %$#@& d’escargot qui s’était logé quelque part derrière les volets mobiles. Le mollusque est tombé sur la plaque sous la voiture, mais je ne l’ai pas retrouvé. Soit il est tombé de la voiture durant mes trajets aujourd’hui, soit il est encore là et c’était ce jour l’escargot le plus rapide du village (et un passager clandestin). En tout cas il me faudrait un pont, ça serait plus simple pour bricoler