lehollandaisvolant

La VW ID7 semble prometteuse également. Elle n’a pas la charge de la I6 par contre, ni les perfs (pour ceux qui s’en foutent), mais sinon elle est à peu près équivalente, avec un hayon si je ne m’abuse pas.

Vu le nombre de gens qui me disent que ma voiture est « trop belle », se retournent pour la regarder, ou la prennent en photo même sur autoroute, le côté moche est clairement subjectif, effectivement 😂 Perso je vois surtout : - le prix (une Tesla 3 est bien moins chère, plus puissante) - c’est pas un SUV (ceci dit, la Ioniq 5, on n’en voit pas énormément non plus) - sur le plan "EV" : les gens ne se rendent pas compte à quel point la Ioniq 6 est une machine à road-trip : elle charge vite et consomme peu. Y a rien en électrique qui l’égale sur les longues distances dans ce format familial (et à ~50 k€). - les délais de livraison (6+ mois au lieu de 2-5 semaines pour Tesla) (je compare surtout à Tesla, oui) En dehors de ça, quelques éléments techniques auraient pu être optimisés et modernisés (au lieu d’être hérités des thermiques) effectivement. Elle n’est pas parfaite. Mais reste malgré tout pas mal.

Le courrier termine par un « PS » qui demande à l’ancien proprio de donner le nom du nouveau proprio à Hyundai. À ta place, je ne compterais pas dessus (trop aléatoire, sauf à contacter son ancien propriétaire et lui demander) : j’irais voir une concession Hyundai, avec ton VIN, et leur demander ce qu’il en est. Pour info : ‑ Campagne de rappel mise à jour ICCU IONIQ5 et IONIQ6 - Campagne 41D033/2 Sinon, tu peux aussi envoyer un mail à [email protected] (mail donné dans le courrier) et leur expliquer la situation : ils devraient te dire si tu es concerné ou non (sûrement que oui).

Reçu aussi. Une heure d’intervention, tu dis ?

Je constate qu’en laissant la voiture allumée environ 30-45 minutes, les caméras plantent, avec erreur sur l’écran de conduite. Ça revient systématiquement quelques heures après (lors du trajet d’après).

C’est bien 2 ans ou 30 000 km. Regardez dans le carnet d’entretien : le tableau pour la Ioniq 6 (et leurs autres électrique aussi, je pense) montre bien 30 000, 60 000, 90 000… Les autres voitures c’est tous les 15 000, je suppose que par défaut le système est encore configuré sur ça, ou alors que les préparateurs sont pas bien doués.

OBDLink CX. Une centaine d’euros environ : https://amzn.to/3V3tkqZ Ensuite, utilises l’application “Car Scanner”, qui est une référence, et nettement mieux que l’application OBD Link officielle. Voici quelques captures de Car Scanner. Ici c’est le mode hors-ligne, qui permet d’afficher et gérer l’application même quand on n’est pas dans la voiture (les données sont alors bidon, mais on peut modifier les écrans tranquillement sans être dans sa voiture — car oui, on peut personnaliser tout cet affichage) Y a 5 captures, de 5 « pages » de données, mais au total j’en ai 27 pour cette voiture (donc plusieurs rien que pour les températures et tensions des cellules) :

Mon lecteur OBD donne également un SOH de 100 %, après 32 000 km. J’ai fait la révision hier (274 €, je m’attendais à pire). J’ai demandé s’ils avaient un SOH à me communiquer. Ils m’ont dit que non, car la procédure dure 48 heures : vidage complet de la batterie, puis recharge complète. Logique, c’est comme ça que ça se fait, mais ça n’a donc pas été réalisé (pas grave). Un autre indicateur de santé, c’est la tension des cellules, et plus précisément la différence entre la cellule la plus haute et la plus basse. Les 500+ cellules doivent être à la même tension à ±0,02 V près, ce qui est le cas pour ma voiture. Par contre, aucune action sur aucun rappel. Je l’ai reçu en Mai 2023, fabriqué courant février 2023 (c’est écrit sur certains des composants). Est-ce que mon véhicule est issu d’un batch qui n’est pas concerné ? Le lien Hyundai Allemagne (lien ici, mettez juste votre VIN) me dit aucun rappel (“Keine Rückrufe”). Je leur fait confiance, mais je trouve ça étrange que tout le monde soit rappelé sauf moi. Quoi qu’il en soit, 32 000 km et rien, et toi qui n’est pas loin non plus avec le même SOH, et d’autres aussi, voilà qui est très encourageant. Perso je fais en sorte que ça soit stocké à 80 %. C’est mon niveau de charge standard. Vu que je charge en L3 chez moi, charge lente 2,5 kW, ça peut parfois mettre du temps à monter de 10 % à 80 %. Je préfère donc passer par une charge rapide sur le chemin du retour pour le monter à 50 % et faire le reste chez moi. Aussi, même si la voiture charge très facilement de 10 à 80 % en une vingtaine de minutes, la batterie monte facilement à 40-50 °C. La gestion thermique du véhicule s’occupe de ça en climatisant la batterie lorsqu’on repart, et ça marche parfaitement, mais c’est de l’énergie perdue. Je préfère donc, parfois, faire des arrêts de 10 minutes (10-50 %) mais plus souvent (toutes les 2h au lieu de toutes les 3-4 h — du “charger hopping”). Ça laisse le temps d’aller aux WC et de passer un coup de brosse sur le pare-brise pour retirer les moustiques, et c’est reparti sans plus attendre. Ça change de mon habitude à rouler indéfiniment, ce qui n’est pas plus mal.

J’ai du mal à voir également d’où provient la limite de vitesse de charge : c’est la voiture qui est limitante ? La borne ? No sait. Une indication aurait été pas mal. Porsche a un affichage génial pour ça, qui t’indique à chaque instant la max admiscible par la batterie, la température, le tout avec des jauges. Il m’est déjà arrivé de buter à 150 kW alors que la batterie avait conditionné, ou au contraire, de charger à 236 kW sans conditionnement… Et pas forcément avec des météo différentes. La fréquentation de la station ne semble pas non plus jouer plus que ça, pas systématiquement en tout cas. On m’a dit une fois que certaines bornes sont limitées 150 ou 175 kW, pas 350 kW, chez Ionity. Je veux bien le croire, mais certaines bornes n’ont aucune indication. J’ai peu essayé autre chose que Ionity (ayant 1 an de très bon tarif), mais depuis que ça c’est fini, j’ai pu voir Total : sur des bornes de 175 kW, la voiture plafonne la borne à chaque fois. Ils sont chers, Total, mais les emplacements sont excellents (abrité, bornes Alpitronic solides, y a des brosses…). Quant au problème des lunettes de soleil sur les écrans, j’ai la même chose : c’est le caractère polarisant des lunettes qui fait ça. Normalement, tu dois avoir du mal à voir le HUD avec ces lunettes, aussi, je me trompe ? Un autre problème aussi, c’est l’affichage noir et le texte en rouge chez Ionity : il suffit que la borne soit au Soleil et c’est mort, on voit rien.

Certains avaient réussi à charger en débranchant-rebranchant 3 fois (ou 5 fois, je ne sais plus), donc après 3 (ou 5) échecs. Mais un décochage de la case P&C dans les menus (sans forcément supprimer le contrat dans l’app) suffit à faire fonctionner 100 % des charges, que ça soit avec le badge "Charge My Hyundai" ou avec l’appli Ionity. Avec le badge, je n’ai jamais eu un seul problème chez Ionity, et P&C désactivé. Quant à pourquoi ça a affiché 2 kWh… je ne saurais le dire. Sûrement un bug d’affichage. Tu aurais plutôt dû être proche de 42 kWh, pas 2. L’essentiel reste que ça charge cela dit. Après, si ça te facture 2 kWh au lieu de 42, on va pas se plaindre

Jamais eu ce problème. Depuis le poste de conduite, tu peux aussi ouvrir le coffre (bouton sous le volant, à gauche). Tu peux aussi le refermer, mais pour cela, tu dois appuyer sur le bouton et le maintenir. Peut-être que la manip concerne ce bouton là ? Ensuite, tu as aussi l’option du bouton sur la clé. Même logique : une pression simple pour ouvrir, une pression maintenue pour le refermer. Enfin, dans les paramètres : tu peux régler la hauteur d’ouverture automatique du coffre. Peut-être que quelque chose à bougé là-dedans. Parfois certains paramètres sont réinitialisés sans que personne ne sache pourquoi.

Vous parlez de ça ? Parce que ça, c’est apparu en novembre dernier. Ça explique pourquoi, de mon côté, je n’ai aucune mise à jour actuellement. Je pensais que vous aviez des nouvelles mises à jours là. 😅

C’est possible que le bruit vienne d’en dessous ? Il y a une trappe qui renferme un filtre à air au niveau des pieds côté passagers. C’est possible qu’il y ait des turbulences de ce côté ? Vous avez essayé en activant le recylcage de l’air ? Avec ou sans clim ? Je n’entend rien côté conducteur, mais j’ai pu entendre une fois côté passager également, mais je n’ai pas la possibilité d’essayer souvent (n’étant quasiment jamais passager).

Merci beaucoup pour ces photos ! J’y pense de plus en plus de mon côté tellement c’est n’importe quoi (et ces bruits sont tout sauf modernes, par ailleurs). Je vais attendre de voir la mise à jour prochaine, qui ne devrait plus trop tarder maintenant. Notes que pour certaines alertes, tu peux activer le volant vibrant. Ça peut-être un compromis acceptable ? Tiens nous au courant, également pour quelles alertes exactement sont bloquées par cette manip. Les alertes de franchissement de ligne, par exemple, me semblent orientées (gauche ou droite) selon quelle ligne est franchie (gauche ou droite). Ceci serait possible d’avec les hauts-parleurs dans les portes, pas avec un haut-parleur mono.

Merci du retour ! Je testerait en coupant le contact. Je ne le fais pas toujours : quand je suis en voyage et que je fais une pause pour aller dans la station, oui, mais si c’est juste pour charger, non, car je retourne dans la voiture après (aussi, si faut éteindre la voiture, je préfère utiliser ma carte sur la borne). Il est possible que ça vienne d’Ionity, si ça marche partout ailleurs. C’est la grande mode de dire que le problème vient d’ailleurs, un peu partout.

Ça me rassure que je ne sois pas le seul avec qui ça merde plein pot. J’ai la voiture depuis un an maintenant, et après l’avoir activé immédiatement l’an dernier, ça a marché 2 fois sur 5 essais à divers endroits. Fort de ce « succès », j’ai désactivé ça dans la voiture. Y a environ 15 jours, j’ai réactivé pour voir : ça n’a pas marché du premier coup, sur une Ionity où il est écrit « plug & charge ». J’ai redésactivé. Est-ce que quelqu’un sait s’il faut éteindre la voiture pour que ça marche ? Si désactiver P&C totalement, puis renouvellement de l’activation servirait à quelque chose ? Est-ce que ça a au moins marché de façon systématique et fiable pour quelqu’un quelque part sur une Ioniq 6 ? En attendant, j’utilise toujours ma carte. Ça n’est pas très gênant, mais encore une fois, c’est une fonctionnalité promise que Hyundai n’a pas livrée.

Vraiment, y’a deux types de caisses que j’aime : les toutes récentes et ultra-équipées, ou bien les anciennes comme cette Acadiane (ou 2CV, Cox…) 😂 Une simple Diane 6 j’adorerai, couleur blanc-cassé 🥰. Mais c’est de moins en moins donné.

Attention, car la First n’a pas les sièges ventilés. Chauffants, oui, mais pas ventilés. Je m’en passe, mais c’est un poil dommage. Le design des sièges par contre est plutôt sympa. Le AWD par rapport au RWD, c’est surtout la tenue de route, y compris sur la neige. Il faut en avoir besoin, mais c’est pratique en montagne. Aussi, deux moteurs, c’est aussi deux fois plus de régen. Là aussi, en montagne, c’est parfois pratique. En contrepartie, elle consomme un petit peu plus. Ah et y a pas de frunk (ou presque pas). Concernant les roues, tu peux toujours commander (ou proposer à l’échange, peut-être que le garage voudra ?) les 20" contre des 18". Les 20" sont plus jolis, donnent un air sportif (surtout avec des étriers peints en rouge comme j’ai fait) tiennent mieux la route, mais font plus consommer et la sensation est plus ferme. Les 18" sont naturellement plus confortables. C’est une question de goût. Pour ce qui est de la puissance, les 200 ch de la RWD sont déjà impressionnants. Reste juste à savoir si tu es du genre à aimer amuser la galerie avec des coups d’accélérateurs en mode sport, ou si tu t’en fiches. La RWD est largement suffisante pour doubler n’importe qui et t’insérer très confortablement sur l’autoroute. Le seul (petit) regret de la First, pour ma part, c’est l’absence de sièges ventilés. Et peut-être l’intérieur si sombre (car ça diminue l’effet de halo de l’éclairage d’ambiance). Pour le reste, je resterai sur la AWD sans rétro-caméras si je devais choisir à nouveau (mais en exécutive quoi qu’il arrive).

*au carré de la vitesse Mais la conclusion est identique : la vitesse est ce qui joue le plus.

Ah, faut que j’essaye, j’ai pas vu si ça avait changé. De mémoire, au début, c’était 4 dongs. Si l’on lâchait le pied (et qu’on ne soit pas en descente), ça s’arrêtait. Par contre ça reprenait si l’on accélérait alors qu’on était déjà au dessus.

On peut régler tous les 10 %, donc 90 % est tout à fait faisable.

Idem, on les voit bien les deux petits trous. C’est fait exprès, sinon à la moindre chaleur, l’air dedans se dilate et explose l’aileron sous la pression… Si vraiment ça gêne, essayez de vaporiser de l’air sec dedans, ou de chauffer l’aileron (au soleil) pour virer les goutelettes, puis de vaporiser de l’air sec dedans. Mais c’est essentiellement inutile. Ce qu’ils auraient pu faire, tout comme pour la condensation dérrière le rétro central avec les capteurs, c’est un système de désembuage spécifique.

Je ne pense pas : les specs US et EU des voitures ne sont pas exactement identiques. Aux US, ils n’ont pas de HUD par exemple, et la lecture des panneaux est telle qu’elle reconnaît les panneaux américains (différents des nôtres). Je pense que ça produirait des conflits. Ensuite, je n’ai pas essayé. Je ne sais pas non plus ce que ça ferait au niveau des prises CCS. En Europe on est en CCS 2, aux USA c’est CCS 1. Les protocoles ne sont probablement pas identiques. Je n’ai aucune idée si les systèmes logiciels sont identiques et modifient juste la langue, ou si c’est vraiment propre à une version de la voiture. Je doute que ça soit comme un iPhone, où il suffit de changer de langue ou de pays pour avoir accès à un autre catalogue d’application sur les app-stores.

> https://www.ioniqforum.com/threads/performance-improvement.49505/ Les US viennent d’avoir une mise à jour Avril 2024. À surveiller donc !

Ta conclusion est effectivement celle que je me suis faite. C’est un joli argument de vente, mais inutile (et inefficace) tel qu’il est implémenté actuellement. D’une façon générale, le Niveau 1 est très réussi (maintient de voie sans effet ping-pong + régulateur adaptatif qui ne m’a *jamais* fait de freinage fantôme), mais le niveau 2 est raté. Je ne sais pas si c’est une limite légale, ou si c’est une limite technologique, ou une limite commerciale, mais c’est clairement mal calibré. Je viens de voir une vidéo sur la Ioniq 5 N, la version sportive avec 600 chevaux. Ils ont créé sur une électrique un système qui simule un moteur thermique : bruits, a-coups des changements de rapports (avec les palettes), plafonnement de la vitesse aux faibles rapports, délais du couple, compte tours bidon, etc. Apparemment, le truc est archi-réaliste, et on sent que les ingénieurs y sont allé très finement, surtout pour une version 1.0 de leur système. C’est débile car ça ne sert à rien. Pour ce qui est du pilotage automatique Lv 2, en revanche, je trouve que ça a été bâclé. Ou alors volontairement limité. Même le stationnement autonome est très moyen. Ça marche à 75 % (alignement imparfait, etc.), c’est lent, l’initiation de la procédure est une plaie… Quant à l’ADAS dans son ensemble, je prends quotidiennement une route où ma Ioniq de 2020 n’avait aucun problème à détecter les lignes, mais la Ioniq 6 ne les voit que 5 % du temps. C’est à rien y comprendre. Quant à la lecture autonome des panneaux de vitesse, je n’en parle même pas. Pour le coup, c’est une illustration parfaite où les gars ont mobilisé leur intelligence sur des trucs idiots, et les trucs plus utiles n’ont récolté que des miettes de savoir-faire. Le pire dans tout ça, c’est que je ne suis pas certain que les concurrents fassent beaucoup mieux, y compris Tesla. On est encore très loin du pilotage autonome.