lehollandaisvolant

Je n’entends pas forcément que du bien de Google Automotive. Par contre, 2026 ça sera trop tard. Les chinois parlent en semaines, là où le reste du moment parle en années. C’était en 2015 qu’il avait fallu se bouger. HK a encore de l’avance sur VW ou Stellantis (sur le hardware en tout cas : eGMP est une plateforme qui n’est pas du tout en retard, mais qui a besoin d’un poil de polish). Par contre, il ne manque pas grand à chose au soft de HK pour qu’il soit meilleur. La fluidité que mérite une bagnole à 60 k€ ferait déjà beaucoup. Rien de pire que d’attendre 5 secondes à chaque clic. Ensuite, une réorganisation des menus (très simple à faire aussi), et enfin un relookage. Même sans tout changer, et sans non plus connaître toute l’architecture de leur système, en 1 mois c’est torché pour un dév et d’un expert UI, et d’un expert UX. Chez Porsche et VW, c’est pas forcément plus beau et rapide, mais c’est déjà mieux organisé et plus personnalisable. Après, je pense que leur système fonctionne est bien trop modulaire. À la fois sur le matériel : un ordinateur central et plein de petit modules séparés : chauffage, nav, cartes, audio… que logiciel. Voyons le comme le panneau de configuration de Windows XP (un panneau avec plein de modules qui ont chacun leur processus, et leur .exe dans /system32) et le panneau de configuration de Windows 11 (un panneau qui intègre tout, ou presque, sous une même interface et un même processus). Et forcément, avec plein de modules qui ne communiquent pas entre eux, c’est difficile de faire un truc rapide, uniforme. Encore plus quand on est obligé de décharger un module pour en charger un autre car on a fait 15 ¢ d’économies sur la mémoire vive du système. Il suffit de voir comment chaque "module" (chauffage, nav, paramètres…) a sa propre interface, ou presque, et que rien n’est unifié. C’est clairement le signe que ça a été fait par des équipes différentes qui ne discutent pas entre eux. Mais pour ça, ça demande de repenser l’OdB totalement, comme il a fallu repenser la plateforme matérielle. Tesla (surtout avec le Cybertruck) et les chinois ont fait ça dès le départ. HK n’y parviendra pas s’ils ne séparent pas totalement leur division "Ioniq" de tout le reste. Faire des bagnoles déclinées en plusieurs motorisations c’était bien y a 5-10 ans pour se lancer sans trop dépenser en R&D, mais aujourd’hui faut en finir avec le passé.

Pour le moment sur route normale, même avec le régulateur je n’ai pas de flèches dans le HUD, mais je ne me souviens pas de l’avoir eu (ou alors j’ai jamais fait attention). Demain soit je fais un peu d’autoroute et je testerais ça.

Ce sont au moins 5 modules qui doivent être mis à jour (certains forums parlent même de 8…). Perso cela a pris une journée également : j’y étais allé une après-midi, ils ont pu en installer 3. Ça marchait déjà, mais les deux autres avaient été fait une matinée peu après. Au final, tout roule. Par contre le problème “système instable” n’est pas rare visiblement. Plein de gens l’ont. Ne l’ayant pas eu, je ne sais connais pas la cause ni la solution. Et +1 pour le ressenti : bon VE, mais soft brouillon. Même quand ça marche bien, c’est lent, moche, fouillis et vieilli. Avec la part de plus en plus importante du soft dans l’expérience utilisateur d’une voiture, si Hyundai ne s’améliore pas énormément, je sais déjà que ma prochaine voiture (bien que je n’y pense pas) sera une chinoise. Si je devais choisir aujourd’hui et si c’était disponible, ça serait une Xiaomi SU7. On verra d’ici 5-10 ans, mais les constructeurs historiques ne doivent pas faire l’erreur de penser qu’ils font des voitures avec un écran. Ils font des écrans sur roues. C’est pas du tout pareil.

@Ketch : non, y a une fonction, celle qui affiche "NAV" dans un rectangle sur l’écran de gauche, qui réduit la vitesse lors des virages et sur autouroute. Ça marche très bien. trop bien même : je le trouve beaucoup trop conservatif et il ralentit beaucoup trop pour un virage donné, donc j’ai désactivé ça depuis le premier jour : après qu’il se soit mis à ralentir à 70 km dans des virages sur une portion d’autoroute à 90 km dans les montagnes entre Clermont-Ferrand et Issoire (les fameux “virages de Coudes” pour ceux qui connaissent). Je ne sais pas si faut activer un trajet ou non, par contre, pour que ça fonctionne. Je ne pense pas, mais je peux me tromper.

Ça marche 😱 juste débranché les deux cosses, mis en contact (par l’intermédiaire d’un ampèremètre en calibre élevé, pour faciliter), attendu quelques instants, puis rebranché. Et bim ! trop bien !

J’essayerai demain ! Tu débranches juste la batterie 12 V ? Tu fais juste la borne négative ou les deux ? Est-ce que le swich général (dans la boîte à fusible sous le volant) suffirait ? Et un reset sur l’écran ?

Pas mal l’idée du patch, mais il faudrait ajouter un système de détection de température. Il serait mal venu de chauffer ça en plein été. Pour ce qui est de faire traîner les choses chez Hyundai, j’ai l’impression (même si je peux me tromper) que les mentalités chez les Japonais et les Coréens sont très différents, et encore plus différents des américains. Chez les occidentaux, ça semble relativement normal de continuer le développement même après la vente de la voiture. Chez Hyundai, ils considèrent que tu achètes un produit tel qu’il est à l’achat, et c’est fini. Les mises à jour là ? Ça doit leur faire vraiment bizarre d’avoir à nous les fournir gratuitement. Je suppose que les japonais doivent voir ça comme un défaut et une erreur qu’ils doivent corriger. On retrouve la même chose avec les consoles de jeu et les téléphones. Les asiatiques ont mis beaucoup de temps pour commencer à produire des mises à jour pour les téléphones, et encore aujourd’hui les Samsung, LG ou Sony sont assez limités (3-4 ans au plus ?) là où Apple les propose depuis longtemps et pour longtemps (>5-6 ans). On pourra toujours trouver des contre-exemples, mais globalement y a une différence bien ancrée entre les américains qui assurent des mises à jour sur des années, et les asiatiques chez qui tu payes un produit et après c’est fini, ils ne te doivent plus rien.

@AlleYhoOp : yup, merci pour les captures ! La case est apparue sur la dernière MàJ je crois (ou en tout cas son efficacité). Très pratique

Y a pas erreur : Renault refuse les CB de Boursorama Oui, il faut remplacer le couvercle Hyundai par le Fitcam X. Très bonne finition, mais il manquait des pads ou mousse en caoutchouc (ça vibrait parfois, résolu avec de la mousse autocollante fine). Le fil quant à lui est vraiment très court, et tout juste assez pour tout faire tenir sous le boîtier. C’est probablement faisable selon la taille des fils. Par contre il faudra faire attention : c’est un faisceau prévu pour alimenter l’obscuration du miroir. Si on lui fait alimenter une Dashcam + une mini unité de calcul de conduite autonome, ça pourrait faire beaucoup. À tester (et voir aussi si le fusible sur ce circuit tient bon). Sinon, sous cet espèce de couvercle, il y a de la place : perso j’y ai caché mon badge télépéage .

Ça le faisait avant, il me semble. 20 ou 30 %, je ne sais plus. Y a une fonction pour ça. Lorsque tu cherches un itinéraire, il y a une case à cocher (ou décocher) sur la droite de l’écran, qui permet d’inclure (ou non) la recherche de points de charge. Si tu le désactives, t’es plus ou moins libre. Il te dira juste si tu n’arriveras pas à destination, et il te proposera de rechercher un point de charge (proposition que tu peux décliner). Tu dois aussi pouvoir filtrer les points de charge (le fait qu’il suggère des 22 kW sur un long trajet est une aberration). D’une manière générale : le planificateur te fera toujours arriver, ce qui peut en rassurer certains, mais c’est absolument pas optimisé. Dans ta dernière photo par exemple, il aurait mieux fait de faire un 13-90 % sur une borne rapide. Ça aura pris ~20 minutes, mais ça aurait été la seule charge du trajet.

Salut ! 1) oui, la voiture est encore sous garantie normalement, et les mises à jour seront toujours possibles, notamment lors des révisions. Je ne sais en revanche pas s’ils vont facturer ça. Pour ce qui est de l’ISLA en particulier, il y a des chances que la mise à jour fasse déjà partie de l’installation de base d’un modèle 2025 (à vérifier). Dans le cas contraire, les messages que nous avons reçu indiquaient que la mise à jour était gratuite en concession. Je ne vois pas pourquoi tu n’y aurais pas droit. 2) que je sache, le pass Hyundai avec le tarif attractif était pour les “First Edition” uniquement (et durant 1 an). Ça a peut-être changé ceci-dit. Par contre tu devrais pouvoir demander une carte “Charge-My-Hyundai” dans tous les cas, et qui permet de charger partout, mais pas forcément à des tarifs préférentiels. L’option Ionity à 7,99 €/mois reste intéressante, puisqu’elle permet d’avoir Ionity à 0,39 ¢/kWh en France (au lieu de 0,59 ¢/kWh), ce qui fait un gain de 20 ¢/kWh, et donc une rentabilité atteinte dès 40 kWh, soit la première grande charge. Maintenant le même prix peut-être obtenu directement avec l’application Ionity et pour 5 €/mois (mais pas de badge : tout passe par l’appli). 3) la Dashcam FitCam X se branche, au même endroit que les modules comme Comma AI (sur le faisceau du miroir central). D’autres dashcam peuvent se brancher sur n’importe quelle prise du tableau de fusibles. La Fitcam X (que j’ai) est prévue pour s’intégrer parfaitement dans la voiture. Mais une dashcam plus classique te donnera juste 2 ou 3 fils qui vont se brancher sur les fusibles de ton choix (faut quand-même choisir les bons, notamment pour le fil du mode parking (sentinelle) sinon ça va soit pas marcher, soit vider la batterie 12 V). 4) 5) Si tu mets la navigation en marche, oui, tu as les directions données dans le HUD. Ça reste des indications assez simples (virage gauche, virage droite, par exemple).

Pour le préconditionnement, il faut utiliser le GPS de la voiture (pas Android Auto ou autre) et utiliser la recherche de chargeurs. Pas juste naviguer vers une aire, ni naviguer vers une borne, mais utiliser la fonction de recherche des bornes, et ensuite utiliser une borne comme destination (ou étape). Et effectivement il n’y a pas de moyen de mettre le préco en route manuellement. Ça semble logique de devoir naviguer vers une borne, mais c’est un peu chiant, car comme tu dis, le système de nav est assez compliqué à prendre en main. Tu peux aussi mettre une destination très loin, puis utiliser la fonction de recherche de bornes sur le trajet lorsqu’il dit que la batterie sera insuffisante. Ensuite ajouter une étape à la borne sur le trajet, puis modifier ta destination (en conservant l’étape à la borne. C’est plein de subtilités dans ce genre : utiliser le nav pour chercher une borne, ça ne préco pas. Mais utiliser le système de recherche de borne, et partir de là pour faire sa navigation, là ça préco…

En OTA, les mises à jour cartes ça va, mais le reste 1) y a rien, ça n’a rien avoir avec une évolution chez Tesla ou un changement de version Windows et 2) l’OTA en lui-même c’est bâclé, lent, et incomplet (faut toujours aller en concession pour finir la MàJ). Et 3) y en a une par an seulement. En soit c’est pas dérangeant (sauf si la mise à jour qu’on attend apporte une vraie fonction utile très attendue). Mais, pour moi en tout cas, ça reste un détail, négatif certes. Pour BlueLink : il manque des choses (sièges chauffants via App, quand-même), et une meilleure ergonomie (qui est quand-même bien pourrie), mais la fiabilité de l’envoi des commandes s’est améliorée avec le temps. En 2020 avec ma Ioniq PHEV, c’était autrement plus merdique. Et avec la Ioniq 6, le problème des "reset" de la charge programmée semble avoir été résolue également.

Bonjour, Je t’ai répondu sur Reddit. J’avais eu un problème avec cette tri-valve, en août 2023 (4 mois après la réception de la voiture après 11 000 km). J’avais documenté ça ici : Depuis, ils ont changé la tri-valve et j’ai désormais 56 000 km, sans aucun problème depuis. Cette vanne semble être un point fragile sur cette voiture. Le problème revient souvent sur internet. Que ce soit toujours le même soucis, je ne sais pas. Mais Hyundai semble au courant, et changer la vanne suffit à tout réparer. Dans mon cas, pour résumer ça avait affiché l’erreur « vérifier le système électrique » et la clim ne fonctionnait plus. L’erreur était apparue après l’été, lors des premières matinées un peu fraîches (15 °C). Dès qu’il refaisait chaud (>30 °C) ou que la voiture venait de charger sur un chargeur, le système se réchauffait et le problème disparaissait. Le froid devait, à mon avis, se gripper avec le froid et se dégriper avec la chaleur. Dans l’ensemble, vu le message d’erreur et les symptômes, je pense que la vanne régule le liquide de refroidissement en sortie de clim : elle dirige le fluide soit vers l’habitacle (pour la clim), soit vers la batterie (pour refroidissement). Dans mon cas, la vanne était bloquée sur la batterie. Donc le refroidissement marchait bien, mais la clim habitacle ne marchait plus. Ça n’empêchait pas de rouler. Ils ont changé la vanne en Octobre 2023 et depuis tout fonctionne correctement. Voilà le problème que j’ai eu lié à une tri-valve.

Non, pas essayé le PnC en dehors de la France.

Oui, et ça ne fonctionne pas. Enfin pas dans 90 % des cas. J’avais dû réussir une seule fois au début, pour tester le fonctionnement. Comme c’était pas fiable, j’ai arrêté. En septembre dernier, j’ai réessayé, ça n’a pas marché. Depuis j’ai essentiellement laissé tomber.

Niveau consos et autonomies, je peux donner mes chiffres : À Noël j’ai fait Clermont-Ferrant → Pays-Bas, en passant par Moulins, Chalons, Dijon, Metz puis Luxembourg. 1100 km. Je fais autour de 350 km à 115 km/h constants (115 compteur, donc 110 réels) sur autoroute par 0 °C avec chauffage et conditionnement de la batterie avec une Ioniq 6 AWD. Ah et pneus hiver 18" (en été j’ai des été 20", plus larges). En partant à 100 % et en arrivant avec <5 % au chargeur (dans les faits je parcours 320 km pour aller au chargeur que je préfère, mais il me reste 11 %). Sur une RWD, on peut espérer un petit peu plus (sûrement 375 dans les mêmes conditions, avec 100 % → 5 %). En été, c’est 450 km sur la AWD sur le même type de trajet, à la même vitesse, très facilement. Ça fait Clermont-Paris via A77 (mais j’arrive vide). Si je me limite aux routes du réseau secondaire, on doit avoisiner les 500 km. Elle m’affiche 560 km en été à 100 % (sur mes trajets boulot, et 540 km sur des trajets route 80/90 km/h). La charge, avec le préchauffage (plus consommateur en hiver qu’en été), c’est 20 minutes pour 10-80 %. Si tu n’as pas besoin de tout ça, 10 minutes suffiront, voire moins. Si elle est bien chaude, tu branches, fais pipi à l’aire d’autoroute, revient, et t’as gagné 100 km d’autonomie.

Niveau taille, c’est juste le plus long tournevis plat que j’ai. Si je ne me trompe pas, j’avais utilisé un Facom 6.5×1.2 AN. Longueur de l’arbre (donc hors manche) : 150 mm. Largeur du plat : 6 mm. Et ici 150 mm c’est assez juste, il ne restait que 4 ou 5 mm avant qu’il ne soit pas assez long. Ton tournevis agit comme ici : Le tournevis c’est la petite roue. Le tournevis n’entre pas dans une tête de vis : c’est le frottement dessus qui permet de faire tourner le "disque" (qui au final n’est pas bien plus gros que le plat de la vis).

Ce bruit là peut se désactiver, mais dans ce cas on a droit à la vibration du volant.

Dis leur d’appeler Hyundai Clermont : ils savent faire et la moitié des concessions de France les ont appelé pour connaître la procédure. Par contre la totalité des mises à jour, faut bien compter une journée (voire deux si les gars ne sont pas à l’aise et que c’est leur première Ioniq 6).

La vérification des tensions des cellules se fait via OBD : ils branchent, et après 15 secondes ils ont le tableau. Je peux le faire avec mon lecteur à moi si je veux. Ils m’avaient fait ça lors des 30 000, du moins ils m’ont dit qu’aucune cellule n’était différente des autres (le critère principal), donc ils l’ont fait. J’avais payé genre 240 € je crois. Je ne suis pas trop chaud non plus pour passer hors du réseau. Peut-être une fois la garantie expirée.

Le carnet d’entretien indique ce qui doit être fait. De mémoire à 60k, ça doit comprendre, entre d’autres trucs, le changement du fluide de refroidissement batterie et le changement de l’huile du (des) réducteur.

Tri-valve ? J’ai eu ce problème mi-2023 : la clim ne marchait plus. La valve devait être bloquée dans une position qui refroidissait un truc (batterie ?) et non la cabine. Par contre moi ils ne m’ont pas empêché de rouler avec : c’était juste la clim qui ne fonctionnait pas, rien d’autre. Je pense que je suis couvert (vu que ça a été changé), mais je ne savais pas que ça avait donné lieu à un rappel (après faut dire que beaucoup de gens ont eu ce problème). J’approche les 60 000 km, je leur demanderait lors de la révision.

Mais ça la rend encore plus grosse

Perso je préférerais une clé au format carte de crédit, ou même « télécommande » plate (carte de crédit mais épaisse de 2-3 mm). Ou encore un truc plus carré, format petite boîte d’allumettes. Leur truc en forme d’œuf là est vraiment tout sauf pratique.