lehollandaisvolant

Toujours aussi fan de l’avant : nouveaux phares et capot moins enfoncé (et de la console centrale, bien mieux pensée), toujours aussi pas-du-tout-fan de l’absence de l’aileron, ni de l’absence de la bande LED sur toute la largeur Je me demande si je ne vais pas noircir tout le devant sur la mienne : faut que je fasse des simulations, pour voir ce que ça donne. C’est quand-même plutôt joli sur la nouvelle, toute la calandre noire.

Si l’ICCU est atteint, alors la batterie se déchargerait pratiquement tous les jours. Tous les accessoires tirent beaucoup sur la 12 V. Donc ça se viderait constamment. Si tu tiens plusieurs jours, je doute que ça vienne de ça. Le problème ICCU semble encore bien présent sur les 2025, mais il est nettement plus radical que ça : perte de 12 V en pleine conduite. Normalement, si le système est allumé (contact mis + moteur alimenté), alors le système recharge la 12 V en permanence. Donc si ça roule bien, je pense pas que ça soit ça.

Ah oui, non ça n’y était pas. Ni le % là où c’est écrit « 400 kW » sur ta photo.

Je ne suis pas sûr de savoir ce dont tu parles, mais je n’ai pu voir le % à aucun endroit sur l’écran. Ni les cartes, ni les menus…

Bon à savoir pour le premier point. Pour les deux moteurs, oui, parfois il s’active même en mode ÉCO. Notamment dans les descentes longues. Le déclenchement n’est pas systématique. Mais on remarquera que sur le visuel de la distribution de la puissance, l’arrière reste toujours majoritaire. En mode neige par contre (maintenez le bouton "drive mode" enfoncé durant 2 secondes), les deux essieux reçoivent 50 % de la puissance à tout moment. Comme un blocage de différentiel de pont sur les 4x4 (mais sans le blocage des différentiels gauche/droite sur chaque essieu).

Aujourd’hui c’est revenu… Vu que ça sembl(ait) localisé à l’Europe (d’après les retours sur Reddit), ça signifie donc que le calcul est fait par Bluelink dans le cloud. C’est pas la voiture qui calcule. C’est comme c’est, mais ça me semble encore une idée bien saugrenue…

Depuis ce soir, quand je mets une destination, le % batterie à l’arrivée ne s’affiche plus. Visiblement je ne suis pas le seul du tout, et plein de monde a le problème depuis 2-4 jours en Europe : - https://www.ioniqforum.com/threads/is-battery-percentage-at-destination-gone.55217/?post_id=661634#post-661634 - https://www.facebook.com/groups/938636494160230/ Hyundai a encore une fois laissé le stagiaire jouer avec le code…

Oui, il faut bien que l’étape soit un arrêt recharge, pas une localisation. Dans la fenêtre de droite, dans la liste des bornes à proximité, tu peux cliquer sur « autres alternatives », et là ça mettra toutes les bornes (et tu peux filtrer par puissance, réseau…) et quand tu ajoutes via ici, ça marche bien. Mais quand tu vas dans navigation puis que tu recherches un lieu, c’est justement un lieu, pas une recharge. C’est particulièrement casse-gueule, mais une fois qu’on a trouvé l’astuce, ça marche à chaque fois. Pour que ça monte à fond, il faut que la batterie soit à 20 °C minimum. C’est à dire que la cellule la plus froide soit à 20 °C. Avec mon lecteur OBD, je le vois très facilement : j’ai mis une vue sur la plus chaude et la plus froide, et dès que la plus froide passe les 20 °C, là ça envoie toute la puissance. Bon, généralement, quand cette température est atteinte (si le préco était un peu léger), c’est par échauffement dû à la recharge elle-même, et la batterie est alors déjà à 50 %, et donc on ne voit que très peu les 240 kW. Mais c’est bien le fonctionnement que j’ai constaté. En dessous de 20 °C, ça plafonne entre 50 et 75 kW, et on voit alors bien que ~5 kW servent à chauffer la batterie. Dès que ça atteint 20 °C, le chauffage s’arrête et c’est la charge elle-même qui échauffe les batteries (jusqu’à environ 30-35 °C sur la cellule la plus froide). Ce qui est idiot, je trouve, par temps froid en tout cas, c’est que juste après la charge, elle refroidit la batterie activement (et pareil, ça consomme ~2 kW). Alors qu’elle devrait la laisser refroidir naturellement, surtout sur les longs trajets. Car avec un refroidissement actif, le temps que la nouvelle charge s’impose, la batterie est tellement refroidie qu’il faut la réchauffer de nouveau. C’est doublement de l’énergie perdue. L’arrêt du refroidissement, lui, intervient quand la cellule la plus chaude passe sous le 40 °C (je crois). Si l’on veut réellement être efficient sur la plan énergétique, à défaut d’un algo intelligent, il faudrait arrêter de charger dès que la cellule la plus chaude dépasse 40 °C. Ou alors charger sur une borne 150 kW : ici l’échauffement est réduit et la charge se fait toujours à une vitesse relativement bonne (mais on perd 5 minutes environ).

Petit retour des vacances. Départ du côté d’Ambert, dans le 63, pour Arnhem aux Pays-Bas. Voyage entre 2 et 4 dans la voiture + bagages. Neige sur les 100 premiers km, ensuite beau temps (mais froid). Au retour, très froid (jusqu’à −8 °C en Belgique). Départ d’Arnhem (PB), jusqu’à chez moi (63) via Metz et Dijon : Le calcul de la vitesse moyenne ici sera biaisée car le contact était mis lorsqu’elle était en charge. Aussi les 2 500 km ici sont sur toutes les vacances (5 jours). Pas seulement l’autoroute. Mais bon, 19 kWh/100 km en hiver, avec chauffage constant, pas mal de préchauffage, de la neige (et du mode neige sur 50 km derrière un chasse-neige) et 2 à 4 personnes selon la portion du trajet, c’est pas mal. Là où je suis content aussi, c’est que j’ai tenté de faire le trajet Arnhem - Metz d’une traite et j’ai réussi \o/. En plein hiver, températures entre −3 et −8 °C sur tout le trajet. La voiture n’y croyait pas au départ. Au final, il restait 4 % (départ fait à 100 %), on était large. Le tout avec mon AWD, pneus 18" et avec un peu de préchauffage de la batterie. Ceux qui disent qu’on ne peut pas rouler 2 heures sans charger sont des menteurs. Perso après 4h20, j’avais quand-même bien envie de pisser, donc j’aurais pas fait 50 km de plus si j’avais pu : Quelques remarques sur la voiture, qui tiennent aussi lieu de remarques à Hyundai (et d’un énième ralage) : – il faudrait que l’on puisse dire à la voiture qu’on s’en fiche si l’autonomie est insuffisante et que je gère moi-même. Je veux dire, définitivement. À chaque fois que je mets un waypoint dans la navigation, il me fait la remarque. Et oui, la case au dessus du choix des trajets est décoché. – Trois arrêts max dans la navigation ? Sérieux ? – Certains arrêts sont des chargeurs. Il devrait les détecter tout seul, plutôt que de devoir retirer l’arrêt, et ajouter un "station" ensuite (car si le chargeur est trop prêt d’un arrêt, il refuse de l’ajouter). – Si l’arrêt est trop loin, qu’il ne mette pas "inconnu", mais un pourcentage négatif (comme d’autres constructeurs). Sinon, RàS. Toujours magique, comme voiture.

C’est vrai que parfois le pré-co est un peu aléatoire. Parfois ça marche très bien, parfois ça ne s’active même pas. Et ça ne semble pas toujours lié au niveau de charge (SoC) : avec 40 % ça ne s’est pas déclenché, mais à 19 %, ça l’a activé ce matin. Je ne connais pas l’algorithme qui décide de son activation, mais il doit dépendre de plein de choses.

C’est dans les variables de l’ADAS :

Oui j’avais réussis la dernière fois, mais il faut : 1) trouver le bon câble, car c’est un sacré merdier sous la banquette, et faut pas tirer sur un fil électrique. Il ne me semble pas que je vois le bon câble sur ta photo. C’est un câble entièrement métallique, de mémoire, avec une boucle pour tirer dessus. 2) tirer assez fort. 3) cela ne fait que débloquer le loquet. La montée de la porte du coffre étant autrement électrique, il faut le soulever ensuite soi-même. Mais ça marche.

De ce que j’ai vu sur les forums US ou Reddit, ça serait le couvercle couleur carrosserie. Le bouchon, si le couvercle est fermé, il ne pose pas de risque à tomber. Par ailleurs, je ne vois pas comment il peut tomber si le couvercle le bloque quoi qu’il arrive. Ce qui m’est déjà arrivé une ou deux fois, c’est oublier de remettre ce ridicule truc noir en place et fermer directement le couvercle, et m’apercevoir qu’il pendouillait une fois en route. Généralement, je range le câble, et je laisse la trappe se fermer toute seule quand je repasse en Drive. Parfois j’oublie le truc noir. J’aimerais d’ailleurs faire un de petit bouchons en plastique dur sous la forme d’un clapet. Bien plus élégant. Mais faut que je cherches comment je pourrais faire ça. L’ensemble de la prise est assez profonde et pas forcément bien pratique à customiser.

Jamais eu ce problème. Je le laisse généralement en "auto" aussi (histoire d’avoir les feux diurnes arrière), mais ça n’est jamais passé sur 0. C’est un bouton circulaire avec des crans. Peut-être qu’un des crans est plus ou moins usé, voire cassé. Je ne pense pas qu’il y a un mécanisme électronique qui puisse changer les crans dedans.

Oh ! Je sais pas si c’était aussi comme ça sur la Ioniq 2020, mais ma Créative de l’époque avait un tel bouton physique également, que j’aurais bien aimé retrouver sur la Ioniq 6. Je ne sais pas si les Éxécutives de l’époque avaient un bouton tactile ou pas. Ça doit pouvoir se trouver cela dit.

Il doit y avoir un accéléromètre quelque part : j’en ai la lecture dans le module OBD2 : accélération latérale, longitudinale, etc. Que l’allumage des feux soient également régies par la pédale de frein et la valeur de régen ou le niveau de freinage régen, ça ne fait aucun doute. Mais il y a un accéléromètre.

Je viens de recevoir ça : C’est la campagne de rappel 51D295 C’est daté du 11 décembre 2025. J’avais déjà lu des trucs similaires sur les forums US. Pour ma part, je viens de dépasser les 82 000 km, et je n’ai jamais eu aucun problème : ma voiture ferme bien son clapet jusqu’à maintenant . Cela attendra début 2026, quand je ferais aussi la révision des 90 000 km. Vous l’avez eu aussi ? J’ai un modèle début 2023, parmi les tout premiers.

Salut, Essayes en mouillant ton doigt. Peut-être que ça ne détecte pas bien ton doigt. Ou alors avec un stylet pour téléphone. Parfois j’ai du mal aussi, mais en appuyant plus fort ou plus longtemps, parfois ça passe. Je ne sais pas trop quelle techno ça utilise (capacitif, résistif, inductif…). Mais une chose est sûre, sur mon Ioniq Plug-in de 2020, c’étaient des boutons mécaniques, et c’était nettement mieux que ces trucs tactiles. Peut-être qu’il existe des add-ons à coller dessus. Je ne crois pas me souvenir qu’il y a un paramètre dans mes menus, mais il faut avoir la clé sur soi. Ah et la seconde clé ne doit pas être dans la voiture non plus, et toutes les portes doivent être fermées.

Après je ne vois pas comment les freins peuvent ne pas fonctionner (ou mal) : ils ne s’usent pas pourtant sur les EV. Quand je change mes pneus/roues, je fais quelques essais : ça permet de connaître les capacités du véhicule, et surtout de se rendre compte des distances d’arrêt (toujours beaucoup plus longs que ce qu’on imagine…). Je pensais que tout le monde le faisait de temps en temps en cas de doute sur la présence de verglas, par exemple ? Et puis les niveaux sont faciles à voir (après Tesla a un frunk qui cache tout, j’avoue).

C’est gonflé artificiellement : les VE sont un immense manque à gagner pour les constructeurs et les garages existants. Ici, ils changent juste des liquides qui n’en ont pas besoin (et encore, même pas sûr qu’ils le font bien). Nos liquides de refroidissement oscillent entre 20 et 60 °C. On est loin d’une thermique où l’huile et le liquide monte à 110 °C où il crame après avoir capté des suies et résidus en tout genre. Bref, ils changent ça pour dire qu’ils font quelque chose et facturent ça un bras. En soit, ces révisions sont du flan. Regarde chez Tesla : ils n’ont pas plus de problèmes qu’ailleurs, et n’imposent *aucune* révision. Ils en recommandent une à 100 000 je crois (à confirmer) mais c’est juste une recommandation. Les autres constructeurs l’impose sinon ça invalide la garantie. Après il reste tout ce qui est filtre à pollen ou liquide de frein, qui ont au moins le mérite d’être inclus.

L’auto j’utilise très peu aussi, en fait seulement pour désactiver les feux :D J’ai noté grosso-modo ce que ça fait, mais je ne connais pas réellement toutes les subtilités. Ah, j’avais pourtant noté que le regen auto-0 activait les feux si l’on dépassait ~18 kW de régen, mais en régen-1 (non-auto), je monte largement plus haut sans que ça ne s’allume (>28 kW, de mémoire). Par contre, l’ACC en descente, c’était une catastrophe : parfois il utilisait les plaquettes, et la puissance de régen tombe à 0, tout en continuant de freiner. Je n’ai jamais su pourquoi. Faut que je teste si c’est encore d’actualité (j’avais noté ça en 2023).

Justement, ce matin j’ai eu les 5 alertes… Après il a fait −4 °C sur le trajet, et du brouillard sur 20 km. Je dois améliorer le truc. Je veux que ça marche bien avant de publier un tuto complet, sinon c’est pas la peine. Je me souviens que les alertes apparaissaient dès septembre, avant, là on est mi-novembre et je suis à 1000 m d’altitude. Je dirais que ça améliore la situation, mais peux mieux faire. Laissez-moi un WE ou deux environ, pour vérifier et tester des trucs encore.

En descente, en iPedal, j’ai pu constater que les feux arrière s’allument dès que la régen dépasse 18 kW. Comme j’ai dit plus haut, avec une mise à jour (ou alors une modifs qu’ils m’ont faites lors des révisions, je ne sais pas), le régen 1 ne les allume plus chez moi. Par contre j’ai constaté très récemment une méthode pour éteindre les feux stop SANS utiliser l’accélérateur. Je pense que c’est un bug, mais je l’exploite. Quand on est en mode régen-auto (maintient longue de la palette de droite, la régen devient "auto" et "intelligente", mais les niveaux 1, 2, 3 sont toujours saisissables, c’est juste que la voiture modifie le régen en fonction du trafic, comme avec l’ACC). Les feux ne s’allument pas en niveau 0 (mais s’allument en 1, 2, 3). Dans mon cas, je suis en 0 (pas auto). Les feux ne sont pas allumés. Je passe en 1. Les feux ne sont toujours pas allumés. Je passe en 2. Les feux s’allument. Je repasse en 1. Les feux restent allumés. Je repasse en 0. Les feux restent allumés. À ce moment, peu importe quel niveau je prends ou ce que je fais (montée, descente…), ça ne s’éteindra pas, sauf à donner un coup d’accélérateur. Même si je lâche tout. Sauf que, à la place du coup de l’accélérateur, je passe en "auto" 0. Si je suis dans une situation où l’auto décide que la régen doit être minimale, les feux s’éteignent, même sans avoir ré-accéléré !

Salut, TL,DR : – pas régulières et très rares, plutôt fiables – pas d’améliorations notables, mais pas besoin – non – oui En détails : Pour une Ioniq 6 première génération, donc avec le hardware Gen5W, les mises à jour, on peut s’estimer heureux si c’est une fois par an. Ça consiste à deux ou trois fonctions très mineures et à une carte GPS à peine mise à jour. Vraiment, oublies les MàJ : elles ne servent à rien. Cet argument de vente était un fail complet de la part de Hyundai. Apparemment, les véhicules en ccNC (hardware next-gen), ça serait beaucoup mieux (Ioniq 5 2025+, ou Ioniq 6 v2 / 2026, la Inster aussi peut-être, et la nouvelle Kona ?), mais nos Ioniq 6 ne sont pas concernés (et la Ioniq 6 v2 ne sera pas commercialisée en France. Concernant l’ADAS, perso je le trouve pas mal pour ce que c’est. Ça n’est pas du FSD de chez Tesla aux USA, mais c’est performant : régulateur adaptatif hyper fiable (zéro freinages inexpliquées), maintient de ligne très bon sur autoroute. Sur route, quand les lignes ne sont pas parfaites, le système de maintient de lignes se désengage sans prévenir. Pareil quand on ne reprend pas le volant toutes les 30 secondes pour dire "on est là". Le système chez VW est plus safe : quand le conducteur ne répond plus, la voiture se gare et appelle les secours. La Ioniq, elle nous envoie dans le décors (mais ce n’est pas pire qu’une voiture sans ADAS). Le stationnement automatique est fonctionnel, pas parfait, très lent. Mais ça fait le job. Gros plus : le système de maintient de lignes et le régulateur adaptatif sont dissociables, contraire à chez Tesla. On peut utiliser l’un et pas l’autre. Concernant le système électrique lui-même : hyper-fiable. La batterie se dégrade très peu (80 000 km, et toujours 0% de perte : Hyundai fera une mesure de la dégradation à mes 90k, je pense, ça confirmera mes dires). La charge, au top. Juste le 12 V est notoirement casse-gueule chez Hyundai. Prévois un booster de 12V quelque part. Pour résumer : Le hardware, au top niveau perfs. Certains points sont mal conçus (la buée dans les phares, mais ça se corrige assez bien avec des pads absorbants). Le software et les mises à jour, gros flop. Mais on s’y fait. La Ioniq 6 2026+ corrigera la majorité de ces trucs (mais elle n’est pas encore sortie, ne sortira pas en France, et aura d’autres défauts, comme l’absence d’aileron, qui me plaît tant sur la mienne).

@hartyo Chez moi la comportement des feux arrière ont changé après une mise à jour. Le LV1, la première fois qu’on l’active, ne met plus les feux stop. Si on le désactive, puis réactive, ça les allume. Sauf si on utilise l’accélérateur entre temps. Ça n’était pas comme ça au début. Toujours pas idéal, mais c’est nettement mieux : je peux utiliser le LV1 pour perdre quelques km/h sans éblouir toute la campagne. C’est sûrement suite aux mises à jours chez Kia notamment, où leur EV6 avait eu quelques scandales liés à ça. En particulier : la possibilité d’arrêter la voiture sans que les feux s’allument à aucun moment (chose que je trouve idiote, car avec un frein moteur thermique, tu le fais aussi), et le fait que les feux stops pouvaient rester allumés sur des km dans certains cas (beaucoup de tests/reviews l’avaient relevés). @Ketch Concernant les feux arrière qui éblouissent, c’est effectivement leurs problème. Si ça les éblouit trop, c’est juste qu’ils roulent trop près (chose qui, là, est une infraction et dangereux). Pour les feux avant, ça m’arrive aussi parfois en terrain montagneux. Pourtant le faisceau est descendant (c’est la base et obligatoire). Mais la plupart du temps, les gens sont trop %@$# pour comprendre comment ça se passe sur les routes pas plates : quand on approche une butte, forcément le faisceau lumineux dépasse de l’autre côté. Et pour n’importe quelle voiture. Je trouve le faisceau plutôt bien délimité sinon. S’ils sont très puissants, c’est sûrement vrai, mais quelqu’un quelque part a décidé qu’ils n’étaient pas trop puissants. Puis de toute façon, si on me fait des appels de phares indus, j’en fais aussi. Ça les calme assez rapidement 😂 Et puis ça reste minoritaire. Tant que c’est pas tout le monde qui m’en fait, je considère que ce n’est pas moi le problème.