lehollandaisvolant

OTA : Over The Air. Une mise à jour OTA, c’est juste une mise à jour à distance, sans fil, via le réseau 4G de la voiture. Donc sans clé USB (même si on peut passer par USB), et sans devoir se rendre chez ton concessionnaire Hyundai. Ton téléphone qui fait une mise à jour sans devoir passer par un ordinateur, c’est aussi une mise à jour OTA (aujourd’hui c’est courant, mais ça ne l’était pas il y a 15 ans). La mise à jour ISLA (Intelligent Speed Limit Assist), c’est une campagne de rappel qui avait été faite par Hyundai pour mettre à jour un module dans la voiture : le module lié à l’assistant de dépassement de la vitesse. Avant, la voiture bipait dès que tu dépassais la limite de vitesse. Elle bipait même quand la voiture dépassait la limite elle-même (quand on était au régulateur). C’était surtout très chiant car ce qu’elle considère comme la limite de vitesse est fausse dans 80 % des cas. Comme c’était très chiant, les clients se sont plaint partout dans le monde et Hyundai a proposé une mise à jour à faire en concession (donc pas une mise à jour OTA, du coup). Ce n’était pas un rappel critique, donc il fallait la demander. Si tu as une voiture d’occasion, il y a de grandes chances que ça soit fait. Depuis la mise à jour (que les garages ont beaucoup peiné à appliquer d’ailleurs), on peut désactiver les « bip bip bip » d’une simple pression prolongée sur le bouton “MUTE”. Dans ce cas, ça désactive l’assistant de suivi de vitesse (la voiture peut détecter les panneaux et automatiquement adapter son allure), et aussi ce système de bip. Autant dire, vu le fort taux d’erreur, que perso c’est toujours désactivé. Le fait qu’îl faille faire cette manip (appuyer 3 secondes sur le bouton) après chaque démarrage, n’est pas un problème de Hyundai, mais c’est la législation qui veut ça. Les nouvelles voitures viennent toutes avec ça normalement. Dans mon cas, c’est la seule manip au démarrage que je fais. Pour l’alerte de la pause café : la voiture calcule un score de conduite, qui utilise entre autre : la stabilité de conduite latérale (en gros le fait de mordre les lignes) la stabilité de conduite longitudinale (en gros le fait d’osciller entre 70 et 90 km/h en jouant au yoyo) la durée depuis laquelle tu roules … Quand le score est trop bas, l’alerte café apparaît. Parfois, on peut rouler 5 heures sans que ça se déclenche. Parfois, si la route est étroite et qu’on ne peut pas faire autrement que de mordre la ligne, elle va bipper au bout de 2 minutes de conduite. Quand ça bipe, donne un petit coup de frein et ça s’arrête… jusqu’au prochain bippage. Il y a effectivement beaucoup d’alertes, mais beaucoup sont mitigeables. C’est parfois caché dans les réglages, mais globalement on peut avoir une configuration qui ne tape pas trop sur les nerfs. l’alerte de franchissement de ligne : on peut couper le bip définitivement, mais dans ce cas, le volant va vibrer légèrement. Le maintien de l’alerte reste (il en faut une), c’est juste plus discret. l’alerte de dépassement de la vitesse est possible avec le bouton MUTE, après que la mise à jour ISLA est faite. l’alerte audio des zones de danger (là aussi, très souvent en erreur) peut être désactivé, tout en conservant l’alerte visuelle (la vitesse qui s’affiche en orange ou rouge) Probablement d’autres, ça fait longtemps que j’ai tout modifié, faudrait me dire quel bip tu veux désactiver et je dis si c’est possible ou non. Ceux qu’on ne peut pas bloquer, à ma connaissance : la pause café (mais on sait l’expliquer) le bip parce qu’on n’a pas de ceinture le "ping" quand on passe en mode iPedal (très chiant, j’aimerais le désactiver) Enfin… si on peut tout désactiver. Mais faut débrancher un petit haut parleur dans le tableau de bord. Ça désactive tous les bips système, y compris ceux qui sont utiles (bips avant le freinage d’urgence), et aussi la musique de démarrage, ainsi que le son des clignotants.

Oui, voilà. La Ioniq 5, pour Hyundai, représente aujourd’hui leur EV de base, celle sur laquelle ils construisent des prototypes, inventent de nouveaux concepts. La Ioniq 5 RWD se décline en plein de versions : ‑ la HTRAC, AWD, 300 ch, pour une familiale puissante - la version N, AWD, 550 ch, capable de faire des circuits - la version eN1 Cup, pour le rallye - la version XRT (Xtra Rough Terrain), pour un 4x4 absolu (neige, boue, rochers, sable, forêts…) - la version Robotaxi » - leur proto software - leur proto Mobis Mobion (avec le crab-walk notamment) Tous ne sont pas disponibles à l’achat, mais c’est clairement leur base de travail sur laquelle les ingénieurs s’amusent. Forcément, avec une telle versatilité, elle doit répondre à beaucoup de critères et donc satisfaire à beaucoup de compromis : assez grande pour les familles, mais pas trop pour le 4x4 et le rallye, pas trop petit non plus, pas trop bas pour le 4x4, mais pas trop haut pour la version N et eN1 Cup… En somme, elle fait tout, mais n’excelle en rien, saut dans le fait de tout faire (ce qui reste un atout malgré tout). Il suffit de voir la Ioniq 6 : change la carrosserie d’une Ioniq 5 et tu gagnes 20 % d’efficience et d’autonomie. À mon avis, s’ils veulent faire une sportive (en tout cas selon ma conception d’une sportive telle que BMW Z4, Tesla Roadster, Mazda MX5, Renault Alpine…) ils devraient faire - une version de 40 kWh - 2 places - avec 1m de moins - rabaissée - et de 1,2 tonnes « seulement » Et là t’as une rivale à la Taycan (ou presque). Tu réagence les cellules de la batteries pour conserver le 800 V, et tu conserves aussi la puissance des moteurs : 600 ch avec ça, ça doit clairement envoyer. Pour info, la Tesla Roadster mentionnée plus haut, grâce à son profil, avait une conso d’environ 8 à 9 kWh/100. Tu y mets des moteurs et une chimie de 2026, ça descend à 6-7 facile. À ce rythme, les 400-500 km d’autonomie que tout le monde veut, on les a avec 40 kWh de batterie, soit la même chose qu’une Zoé. Ça fait rêver. Sauf que ça commence à faire beaucoup de modifs et ça n’est plus une Ioniq 5, plutôt une Inster dopée. Mais c’est précisément ce qu’il faut : après tout, leur sportive phare, la i20 N est toute petite, mais très nerveuse : chose qu’une Ioniq 5 ne peut pas égaler. La Ioniq 5 N, pour moi, ça reste une déclinaison sportive d’une base familiale. Pas une sportive de base.

Je dirais que c’est d’autant plus vrai parmi les fan d’électriques. Une bonne proportion y vont pour le côté propre, silencieux, confort, calme, économique. Une sportive, c’est tellement pas ce qu’ils cherchent. À l’inverse, la plupart des publics de sports automobile sont totalement anti-EV. Même dans la vidéo, le gars a limite honte de dire qu’il adore la voiture. Ça change peu à peu, mais pour le gus moyen, ils sont encore tous coincés en 2011, quelque part entre la Nissan Leaf et la Peugeot Ion. Venir essayer de convaincre ces gens là d’acheter une EV sportive au lieu d’une Audi RS ou une BMW M3, c’est comme convaincre un italien d’aller acheter sa pizza chez Dominos. Un jour viendra où tous les "anti-" verront la lumière (de toute façon le thermique ne pourra pas suivre en terme de puissance, de couple, de stabilité), mais pour l’instant, ces voitures, hormis pour une toute petite minorité de convaincus, essayent de réconcilier deux mondes que tout oppose, et je ne vois cela fonctionner. Si cela convainc ne serait-ce que 5 % des gens, ça sera déjà pas mal selon moi. Les quelques personnes qui en prendront une sont la minorité d’une minorité. Mais même avec ça, la Ioniq 5N et la Ioniq 6N restent des familiales cinq places basés sur un chassis déjà existants. J’attends qu’ils fassent une vraie sportive, unique, plus petite (2 places), plus légère (quitte à mettre 300 km d’autonomie au lieu de 500-600 km). Là on aura quelque chose d’unique. Mais c’est encore beaucoup trop risqué : personne (ou presque personne) n’en veut aujourd’hui.

Merci pour vos retours, Si je change pour des 18" en été, ça sera essentiellement pour l’usure des pneus plus que pour le gain d’autonomie (qui sera toujours bon à prendre aussi hein). Je me retrouve juste étonné par une usure aussi rapide pour des pneus de grande marque réputées. Je m’attendais à beaucoup mieux pour des Michelin. Si c’est un constate partagé, ça me rassure d’un certain côté. Nexen je regarderai si les Hankook ne me satisfont pas. Enfin, des Cross-Climate ne sont pas une option : vu la neige qui tombe ici, des pneus hiver ne sont pas optionnels (loi montagne ou non, je les aurais mis quoi qu’il arrive) : en AWD avec des pneus neige ça tient la route parfaitement bien et je tiens bien à conserver cette sécurité. Aucun doute que du 4-saison suffisent sur 2cm de neige et le plat, mais ici c’est 20 cm de neige sur des pentes à 10% pas forcément déneigées, le tout sur 2×20 km chaque jour pendant des semaines chaque année.

Je viens aussi de changer de pneus (hier), passant des Michelin E Primacy (acoustic) à des Hankook iON evo (acoustic aussi), en 20" Je ne sais pas si c’est parce que les pneus sont totalement neufs, mais pour les 50 km que j’ai fait avec, au bout de 15 mètres ça m’a sauté aux oreilles que les Hangkook sont sensiblement plus silencieuses. On verra la conso, mais c’est pas le point le plus important (pour ce que ça coûte, c’est pas 1 % en plus qui va me ruiner, ni plomber l’autonomie : j’ai la AWD en 20", soit la version la moins efficiente de base). Sinon, oui cette voiture bouffe les pneus plutôt vite : les Pirelli P-Zero d’origine ont tenus 32 000 km (changés au témoin) les Michelin E-Primacy ensuite ont tenus 32 500 km (changés un poil avant le témoin, pour ne pas me retrouver emmerdé durant les vacances) En hiver, j’ai la même monte (des Hankook Ion Winter en 18") depuis 36 000 km, soit 3 hivers et elles me feront un quatrième avec certitude, et peut-être un cinquième. C’est cette bonne surprise chez Hankook qui m’ont poussé à prendre la même marque pour la monte été. Les Pirelli sont des pneus sport, donc je m’attendais à ce qu’elles perdent de la gomme, mais les Michelins m’ont clairement déçus pour le coup. Je veux bien acheter local (le QG Michelin est pas loin), mais faut pas pousser non plus. Je m’attendais à mieux. Je ne roule pas comme un malade, je suis presque tout le temps en mode éco, bien que de temps en temps je dépasse ou m’insert en mode Sport, ou fait un 0-100 pour amuser la galerie. Mais c’est <1% du temps. Par contre : je vis en montagne, je fais 2000 km par mois où je roule entre 900 m et 300 m d’altitude tous les jours, avec beaucoup de virages. Je constate également que le train arrière (propulseur 100% du temps) s’use notablement plus vite que le train avant (active bien moins souvent). Je fais des rotations chaque année pour compenser. J’ai donc quelques questions : Est-ce que c’est une usure prématurée selon vous ? Est-ce que c’est parce que je suis en 20 pouces ? Est-ce qu’il faut que je passe sur des 18", si je veux les pneus me tiennent 50 000 km (comme sur mes pneus hiver) ?

Un peu plus de 3 ans. Je l’ai depuis mai 2023. Les pannes pour le moment : - septembre 2023 : la trivalve de clim qui se bloque. Plus de clim. Le problème disparaît quand il fait très chaud (ou après une bonne recharge DC), et revient quand il fait frais. Résolu en octobre 2023 : fort heureusement, la clim n’est pas indispensable à ce moment, et n’a pas empêché de rouler. - septembre 2025 : fin de vie de la 12 V (batterie d’origine). Remplacée par une AGM Varta. Et c’est tout. Depuis peu, le miroir latéral gauche peine à descendre en mode "Recule". C’est aléatoire. Peut-être besoin d’un peu de graisse. Ça sera annoncé au garage si ça empire, ou lors de la prochaine révision l’an prochain. Autrement, toujours le même plaisir, cette voiture. Je l’adore.

Je voulais vous partager le kilométrage ^^

On peut choisir l’unité de pression dans les paramètres (et d’autres unités aussi). Quoi qu’il en soit, 35 PSI ça correspond à 2,4 bars, ce qui est déjà en dessous de la pression recommandée. Parfois, le message persiste jusqu’à ce que tu dépasses la pression recommandée. Donc rajoute un peu d’air dans tous les pneus, et ça devrait être bon. La pression recommandée, c’est 2,5 bars, sur toutes les roues, et évidemment à froid. Lorsque tu roules, le pneu se réchauffe et la pression augmente. Sur mes 20", cela monter à 2,7 ou 2,8 bars, surtout sur les routes chaudes en ce moment. Une astuce : fais la pression le matin avant que la voiture ne soit au Soleil : si la voiture est au Soleil, une partie est éclairée et l’autre est à l’ombre et ça fausse les mesures car tous les pneus ne sont pas réchauffés de la même façon.

Je pense que ça va finir par partir, mais je n’ai aucune manip en tête. Cela indique quoi comme pression, pour les différentes roues ?

Perso je resterais prudent sur tous ces articles qui parlent d’une extension de garantie. L’info circule et c’est plutôt bien d’avoir des échos, mais je n’y croirais réellement que lorsque Hyundai aura communiqué officiellement à ce sujet. Pour le moment, même après avoir relancé Hyundai France, ils restent totalement muets.

Je viens de changer les dessicants dans l’aileron. le vieux truc tout pâteux et marron laisse place au sachet blanc tout propre.

^^ Si on lit ce que dit Axelpg, peut-être qu’un simple trou d’aération peut suffire. Par contre il faut faire gaffe à ne pas le faire n’importe où, pour éviter l’eau de pluie de rentrer.

Voilà ce que j’ai - le « // » signifie que c’est laminé (deux verres avec un film). Si c’est « / » c’est du verre simple épaisseur mais renforcé. « /// » c’est multilaminé. etc. - DOTxxx, AS1, 43R et E11 sont des normes de sécurité (européennes, américaines…). - KCC : le KCC est l’équivalent coréen de l’Afnor en France. - le « S » je ne sais pas - HUD : verre compatible avec le HUD, par une géométrie ou un traitement spécial. - le logo en bas à droite : pour le verre anti-bruit Je ne vois pas ici le fait qu’il athermique.

Entre autres bugs comme ça, une fois mon ancienne Ioniq avait, tout seul, décidé d’appeler le 112 avec le système eCall. La matin à 06h, quand tu ne sais pas ce qui se passe, et que la voiture fait la tonalité du téléphone puis quelqu’un qui parle, le tout très fort (faut que le bruit couvre le chahut ambiant en cas d’accident)… bah ça fait peur. Heureusement j’ai compris assez vite ce qui se passait la personne à l’autre bout n’en a pas tenu rigueur (appeler les secours pour rien ça reste grave). Mais bon, c’était flippant. Pareil, une fois puis plus jamais.

Ça m’est arrivé une fois, un bip continu après avoir frollé un obstacle (à très basse vitesse, mais ça passait quand-même). Ça ne s’était pas arrêté avant que je reboot la voiture. Ça me l’a fait une seule fois en 3 ans. Je n’en ai jamais su davantage. Sinon, peut-être qu’appuyer sur le bouton "caméra" sur la ligne de bouton sous l’infodivertissement aurait pu fonctionner.