lehollandaisvolant

Super, merci ! Il faut juste que je me fasse un gabarit pour le réglage maintenant

Oh, sympa ça ! Tu as le réglage des phares, à tout hasard ? J’ai un paquet de PDF qui expliquent comment démonter certains éléments. Faudrait que je les pose ici.

Oui, le code change régulièrement. Celui à 8 chiffres est, sur le firmware de juillet 2025 en Gen5W : 19190301.

Oui, la régen est assez efficace dans cette voiture. Par contre je ne sais toujours pas s’il est plus efficace de faire une faible régen pendant des km, ou alors une forte régen sur moins de distance. Je pense une petite régen plus longtemps : moins d’intensité dans les bobines, c’est moins de pertes Joule (et mes pneus sont de cet avis aussi je pense). Sur mon trajet boulot, j’ai une portion de 30 km où la moyenne est de 0 kWh/100 km : je passe de 1100 à ~300 m d’altitude. Y a des zones où je dois accélérer, mais c’est de l’énergie récupérée. Donc à la limite, je pourrais partir de là-haut avec une batterie vide et toujours arriver au travail.

Ah oui, mais tu fais que de la ville avec ça ? En AWD en montagne, je tourne à 14 kWh/100 en moyenne. Si je fais très attention, je pourrais descendre à 13 je pense (difficile toutefois, de résister à appuyer "un peu" pour doubler les camions, tracteurs, camping-cars ).

Heu… je charge à la maison dès que je peux, et je suis bien à 12 A durant tout le temps que ça charge. Je ne charge que la nuit, donc c’est possible que ça vienne de là que a chauffe moins, mais je n’ai jamais eu le moindre problème : il n’a jamais été "brûlant", juste chaud comme celui de mon ordinateur par exemple, rien d’anormal. Je vérifierais ce soir pour être sûr, mais je garantis que cette limite de puissance ne m’est encore jamais arrivée : elle est et reste à 12 A toute l’année sans bouger. Plusieurs hypothèses par contre : 1. Si ton CRO a un problème qui provoque l’échauffement, il est peut-être normal (et bienvenu) qu’il bride à 6 A à un moment donné pour éviter un incendie. À vérifier. 2. Il est possible, mais j’en doute un peu, que le CRO détecte le type de prise sur lequel on est (via des mesures de résistance, de perte de tension, d’échauffement… je ne sais pas), et ainsi limite le temps en 12 A, avant de passer en 6 A. Pour rappel : sur des prises murales, même si c’est marqué « 16 A », c’est du 16 A crête (bouilloire ou sèche cheveux par exemple, qui tourne 10 minutes et après on l’éteint). Pour une utilisation sur plusieurs heures, il faut une prise renforcée en 2.5 A de préférence (16 A en continu, ou 20 A crête). 3. Le solaire, c’est variable. Un nuage qui passe devant et les panneaux perdent 60 % de leur rendement. Si le chargeur embarqué dans la voiture (ou le CRO) détecte que les panneaux n’arrivent pas à suivre pour produire 2,6 kW en continu, peut-être qu’il baisse à 10, 8 puis 6 A pour se mettre au niveau le plus stable. Même si le nuage repart ensuite, le CRO ne le remontera pas. En tout cas, même par à 40 °C, ça ne peut pas venir de la voiture. 2,6 kW, c’est rien du tout, pour une caisse qui absorbe 240 kW facilement. Le seul soucis, c’est que si la prise fournit 2,6 kW, et que la voiture lance le refroidissement (ou l’échauffement, en hiver) de la batterie : ces derniers vont consommer 4 kW et la charge a un rendement nul.

yup, voilà. La languette, c’est ce que je pointe avec le tournevis. Le truc bleu, c’est la mousse que j’ai ajouté, quasiment sur toute la largeur de la partie en métal (noir, comportant la languette) et sur les côtés. Et depuis c’est beaucoup mieux (mais pas parfait).

Et y a de la chance : le logo sur la Ioniq 6 est juste un bout de plastique (ou d’alu). Sur les Ioniq 2016/2020, c’était là où était caché tout le système de radar (un peu comme la description de Tech21 un peu plus haut). M’enfin, tant que c’est pris en charge, tant mieux. Au moins on repart sur du bon.

Ah non, pour les phares j’ai eu l’info sur le net que d’autres marques faisaient ça, donc j’ai retiré ce cache sur les miens et découvert que Hyundai avait ça aussi. Pour l’aileron, j’ai démonté ça sans rien savoir. Je suis probablement le premier à le faire sur cette voiture, peut être même y compris dans les concessions. C’est pour ça que je documente tout ici (et sur les forums anglophones). De toute manière, ce qui se démonte se remonte, donc tant qu’on casse rien, y’a pas trop de risque. Pour les phares, ils le feront s’ils ont les sachets de dessicants. Pour le reste… il faut qu’ils aient une procédure officielle Hyundai, sinon ils ne toucheront sûrement à rien. Et il y a des chances que leur procédure indique « changer l’aileron, 4000€ ».

Pour les phares avant, c’est très simple. Pour l’aileron, c’est très chiant et il faut tout démonter. J’ai tout un tuto ici :

Ils ont vérifié qu’il n’y avait pas juste un sachet dessicant à 2€ à changer dans les rétros, plutôt que changer toute la mécanique à 2000 € ? Je dis ça… 😂 Quelques jours avant que je change tous mes sachets, j’avais encore de la buée. C’était particulièrement visible au lavage : l’eau froide sur l’aileron refroidissait l’aileron, où l’humidité se condensait alors. Aujourd’hui, et depuis que j’ai changé tout ça, je n’ai aucune buée. Même après le lavage, même le matin (il a fait 6 °C la semaine dernière, et c’est à 70 % d’humidité dans l’air). L’été joue un peu aussi, je pense, mais quand-même, c’est assez notable. Faut que je reçoive un pad thermique pour régler le problème de la buée sur la caméra de lecture des panneaux. Je n’ai pas les rétro-cam, mais ça vaut le coup de leur suggérer l’idée. D’ailleurs, avec les rétroviseurs normaux, quand on met le désembuage arrière, ça fait aussi les rétros. Et c’est très efficace. Ça ne vous le fait pas, vous ?

Finalement j’ai installé la dernière MàJ OTA, juste pour ne plus avoir les notifs de mises à jour. Par contre, à la fin, j’ai eu le petit logo « Bluelink Offline » en haut à droite (à côté de l’icône Live). Ce qui est étonnant, c’est que tout fonctionnait, y compris les commandes depuis le téléphone et les informations en direct (bornes, trafic routier…) Un reset n’a pas marché, une mise en offline puis désactivation du offline n’a pas marché non plus. J’ai dû reconfigurer Bluelink avec le bouton « Reconfigurer », celui qu’on voit sur la capture d’écran de @glider ci-dessus. Autrement la mise à jour s’est bien passée, mais elle n’apporte rien d’utile (peut-être quelques mises à jour de la carte, mais j’ai pas encore pu explorer ça).

Même quand on dit de ne pas l’installer et qu’on coche « ne plus demander », ces tarés chez Hyundai ont decidé de nous demander à chaque fois, chaque démarrage. 🤬 Si on ne veut pas être emmerdé, faut couper Bluelink. ><

Oui, apparement, il y a une MàJ en Europe actuellement. Visiblement y a rien dedans, mais pour éteindre les bips-bips, on pourra passer par la commande vocale. Il suffira de dire « Waarschuwingsgeluid voor snelheidlimiet uitschakelen » 😂 😂 (en vrai ça dit que ce que ça veut dire, c’est juste en hollandais parce que la capture du post est en hollandais, mais j’ai trouvé ça drôle). Et ça semble confirmer : y a rien de bien utile dans cette MàJ. Et comme je ne veux pas la briquer, je vais attendre que la MàJ soit totalement débuguée.

J’ai vu 2-3 fois ce logo SOS, mais c’est autrement rapidement parti, et après plus de nouvelles durant un an. Le module SOS intègre une petite batterie indépendante. Peux-être qu’elle est morte et tire sans cesse sur le 12 pour se recharger en vain. J’avais également lu que le truc SOS était le première à afficher des erreurs en cas de problème 12 V.