lehollandaisvolant

Pour avoir eu le 12 V aussi (juste au dessus), ça ne me fera pas changer d’avis. J’ai eu 4 voitures différentes (dont 2 Diesel, une PHEV et mon EV actuelle), dont 3 ont eu des soucis de 12 V. Le problème 12 V n’est pas du tout spécifique aux EV, ni représentative. Le soucis, je pense hein, c’est que sur les voitures modernes, l’utilisateur lambda ne sait pas diagnostiquer seul, encore moins réparer, encore moins sur une EV. Le coup de pied sous le moteur pour que ça reparte, c’est fini. Y a beaucoup trop de choses qui peuvent être à l’origine d’un problème, et quand c’est pas les 800 kg de mécanique, c’est dans les 500M de lignes de code informatique où s’est glissé un bug. Ce que Hyundai m’a montré par contre (pour en avoir eu 2, et pour avoir écumé les forums) et là ça semble être assez spécifique à la marque : toujours avoir un booster pas loin. Ils ont réellement un problème de drainage de la 12 V, pas juste les EV, qui est assez aléatoire et indépendamment de l’âge de la batterie. Quant à des bugs de jeunesse (<10 000 km et < 1 an), je trouve que ça peut arriver : c’est la courbe en baignoire des défaillance. Après il y a la façon qu’a ton garage de la régler, et là je rejoins @AlleYhoOp et je me répète aussi : ça varie d’un garage à l’autre, et même selon l’époque dans un garage donné. Notons toutefois, que hormis les problèmes électriques (12 V…), la mécanique, elle, chez Hyundai, apparaît relativement fiable. Peut-être que je me trompe, et il est probable que ça ne sois pas au niveau de Toyota ou Honda (très réputés), mais on est quand-même bien au dessous de nos marques françaises (notamment PureTech & co), avec lesquels tout le monde se bat (et où ce n’est pas forcément mieux en terme de relation clients). Pour ma part, la mécanique ne m’a jamais lâché sur mes Hyundai (au contraire d’une Clio que j’avais juste avant — bien que le kilométrage ne soit pas le même, il est vrai aussi).

J’ai jamais eu quelque alerte que ce soit à cause du chaud. Et pourtant, elle a connu des stationnements en plein cagnard durant plusieurs étés. T’es sûr que c’est lié à la chaleur, et pas à l’éclat du Soleil ? J’ai mis la pâte thermique en place un peu avant la fin des fortes chaleurs et j’ai rien eu. Je ne fais que diffuser la chaleur qui est déjà là (produite par le boîtier calculateur). Je n’en ajoute pas d’autre : il n’y a pas de chauffage additionnel (c’était effectivement une idée au départ, mais en voulant essayer, c’est là que j’ai vu que le calculateur était chaud et que je pouvais recycler cette chaleur).

Il me semble aussi. Ce qui m’agace avec ma concession (Clermont) c’est qu’ils sont tantôt très efficaces, tantôt complètement nazes. Ils ont mis un nouveau à l’accueil. L’ancien (Mickael) est relégué aux achats (?), en tout cas ailleurs. C’est le nouveau qui m’a dit que c’était pas possible, en m’envoyant vers l’ancien au fond du garage (sur conseil de l’autre personne à l’accueil, à savoir notre Noémie nationale). Je trouve dommage, en entreprise, et en général, qu’on donne un autre poste à quelqu’un qui était excellent là où il était. J’imagine que les RH considèrent ça comme une récompense pour un bon boulot, mais au final il entre à un poste où il est moins performant et l’ancien poste perd alors son meilleur élément. Après ça reste du cas par cas (parfois on veut changer de poste, ça m’est aussi arrivé), mais on ne demande pas toujours les avis de tout le monde, ça aussi c’est une réalité Mais bon en tout cas, je sors de là-bas sans réponse, ou pire, avec une réponse que je sais fausse, et donc une grosse déception. Je leur recontacterai sûrement vendredi, pour savoir s’ils ont des nouvelles, et sinon j’irais à la concession de Vichy, qui me connaissent aussi, est un garage plus petit, et souvent moins bondé de monde.

d’acc, bah tant pis xD Je viens de l’installer ce soir. L’autre m’ayant encore fait le coup ; très étrange d’ailleurs : je démarre, tout roule, je fais 10 km, je m’arrête 5 minutes pour une course, je reviens à la voiture : démarrage impossible (mais tableau de bord illuminé : la tension de la batterie est 7 V). J’ai pu tester le GYS : les supercapas chargent doucement (ça prendre 3-4 minutes, jusqu’à 100 %, et là il fait alors un bip-bip-bip-bip-… : il se décharge alors dans le circuit (le % sur l’écran du GYS descend lentement). Il faut alors démarrer la voiture. Et ça marche, j’ai pu repartir. Reste à voir si ça marche aussi si la 12 V est tombée à 3 V, et si le pack lithium prend bien le relai sur la charge depuis la 12 V. J’ai envie de savoir, mais pas envie d’avoir à essayer. En tout cas, nouvelle batterie installée, la voiture démarre. Wait-and-see quelques jours.

La 12 V c’est comme les pneus ou les plaquettes : c’est de la pièce d’usure, surtout après 2,5 ans. Une semaine après la vente, je ne dis pas, mais à ce niveau, ça ne passera pas en garantie.

Ils diront qu’ils n’ont rien entendu, ou que c’est normal, et au final t’as perdu une semaine. Et perso j’ai pas plusieurs voitures pour me permettre de leur en laisser une comme ça non plus. Pourquoi tu crois que j’étudie autant ma bagnole ? Ça me permet par exemple de changer un sachet dessicant en 3 minutes pour 0,30 € plutôt que remplacer en garantie tout le bloc phares qui leur mettrait 2 mois à arriver. D’ailleurs, j’y suis allé vendredi. Pour demander comment se faire installer un attelage. Le premier me dit « c’est pas possible », et le second « je me renseigne, on vous rappellera ». Pas eu de nouvelles en 3 jours, et je n’en aurais pas. Je n’en avais pas eu à mes e-mails non plus.

Qu’entends-tu par là ? Un débranchement du 12 V, attendre, puis rebrancher ? Si, je l’ai fait hier soir. Ce matin et aujourd’hui, pas eu de soucis. Mais le % du 12 V me semble faible lue à l’OBD : 92 %. Alors que la plupart du temps il était à 99 %. Ah aussi, après le bug de jeudi dernier et celui de hier (dimanche), l’OBD indiquait, pour le % de charge « attendre la fin de la calibration de la batterie [12 V] ». Donc le % me semble réel. Mais comme dit Ioniq Guy, en dehors du SoC, de la tension et de l’intensité de charge en instantanné, on n’a pas beaucoup plus d’info. Il n’y a pas de BMS dans ces batteries, qui indiquent leur SoH. 20 minutes, à tout casser. En tout cas, j’ai déjà fait LARGEMENT pire (genre toute une nuit). Portes ouverts, les loupiotes au plafond s’allument, mais après 10 minutes, ça s’éteint et la voiture entre en veille. Là oui, je reçois 1 (une) notif disant « voiture ouverte et (ou) non verrouillée », et c’est tout. Je n’ai rien fait d’inhabituel. Note au cas où (je sais que des novices passent sur ces forums) : - SoC : State of Charge (niveau de charge) - SoH : State of Health (état de santé : indique la dégradation)

En effet, c’est un élément qui peut tirer sur la 12 V. Par contre, je viens de voir comment on change ça sur la Ioniq 5 : il faut démonter tout le tableau de bord. Après c’est une batterie dans le format d’une pile classique. Mais faut bien compter une journée pour tout changer.

Aujourd’hui (le lendemain du message précédent). Je veux lancer la voiture, elle démarre, mais affiche un message « niveau du 12 V faible à cause d’un accessoire tiers ». Je n’ai vu le message que très brièvement, mais c’était quelque chose comme ça. Elle a démarré toutefois. Après avoir vu la vidéo du Ioniq Guy sur Youtube, il semble que 2,5 ans semble la limite pour les batteries 12 V sur les EV en général. Ceci est notamment la conséquence d’avoir un système (BMS) qui doit rester allumé pratiquement constamment pour surveiller la batterie. Les batteries 12 V cyclent donc beaucoup plus vite. Sur une thermique, la batterie est essentiellement sollicitée au démarrage et… c’est tout. Le reste du temps, c’est essentiellement l’alternateur qui travaille. Les sollicitations sont plus fortes mais moins nombreuses (sauf peut-être les Start-n-Go non-hybrides). Cela explique, selon IoniqGuy, que les 12 V des EV durent moins longtemps. Selon moi ça se tient. Aussi, comme il dit, une fois que la 12 V a été drainée en dessous de 10-11 V, c’est mort, elles perdent beaucoup de leur capacité par le processus de sulfatation (liée à la chimie même des batteries 12 V). J’espère à ce stade que c’est bien ça. J’ai commandé une batterie 12 V neuve, une AGM. Celle-ci sur Amazon (comme recommandée plus haut par @fabrs — merci !). Je la reçois mardi normalement. On saura après si c’est bien ça ou pas. Quant à l’erreur qu’elle a affiché aujourd’hui sur les accessoires tiers, je ne sais pas : je n’ai rien changé du tout à ma voiture. Ma Fitcam et mon lecteur OBD sont bien là, mais ils le sont depuis le début (ou presque), et en tout cas ne tournent pas quand la voiture est éteinte. Si la nouvelle batterie 12 V draine aussi, c’est qu’il y a un autre problème avec la voiture. Ça sera alors pour le garage.

Ça me l’a refait aujourd’hui. La première fois était jeudi matin. Jeudi soir et vendredi matin : RàS. Ce matin (samedi) : RàS. Je fais alors 200 km chez mon frère, puis je stationne à midi. Vers 15h, je bouge un peu. Vers 15h30 je reviens. Vers 18h, je constate que la clé ne fait rien. La voiture était déjà déverrouillée, j’entre et met le contact : rien. Je mets le contact en appuyant la clé sur le bouton de contact (astuce^^), ça marche, mais j’ai un message « 12 V faible, veuillez stationner sur le bord de la route », et la voiture reste en accessoires. Plusieurs fois de suite : même problème : impossible de passer en "contact plein". LA batterie affiche 8 V au voltmètre. Je cable avec la 12 V de la voiture de mon frère, et c’est reparti, et je suis rentré normalement. Je vais commander une batterie 12 V neuve AGM. Juste au cas où. En tout cas, ça n’est donc pas le froid (il faisait 20 °C aujourd’hui). Quelque chose draine la batterie, ou son niveau de santé est trop bas pour lancer le système qui permet de la recharger. Je mets la mise à jour récente également sur la liste des suspects. J’ai fait un réset du système d’infodivertissement, au cas où. Je devrais pouvoir me dépanner si ça se reproduit prochainement, mais si ça revient encore j’irais voir Hyundai (surtout si ça revient après que j’aurais changé la batterie.

65 % Peut-être 66 %. En tout cas largement assez. Après quelques réflexions, je pense que le froid n’aurait pas baissé la tension à 4 V. Ou alors ça baisse suffisamment pour que l’ICCU démarre, se coupe faute de tension, puis redémarre partiellement, ré-échoue, et ainsi de suite jusqu’à tuer la 12 V petit à petit, qui ne peut alors pas non plus être rechargé. C’est la première fois que ça m’arrive, réellement, en tout cas sur la Ioniq 6. L’ICCU, j’ai eu toutes les mises à jour depuis longtemps (j’ai la voiture depuis mai 2023). Et depuis, la batterie 12 V charge normalement : je le vois sur mon lecteur OBD lors de la conduite : la tension est bonne, l’intensité fluctue, tantôt dans un sens (décharge normale), tantôt dans l’autre (recharge par l’ICCU). Vraiment, j’y vois un lien avec le bug Bluelink de la veille. Ou bien j’ai mal enfoncé la prise de charge. Oui, je compte acquérir une AGM, ou alors une eAGM. Pas sûr que l’intensité en crête soit réellement un argument. Une EV (et même hybride) a besoin de 20 A crête pour lancer l’électronique. Ensuite c’est le DC-DC qui charge le 12 V. Si je prends une eAGM, c’est plutôt pour la tolérance aux forte décharges, et pour la longévité. J’espère que dans l’avenir ils fassent un système sans batterie 12 V, où c’est la grosse batterie qui alimente tout. Quite à réserver 5 % de la batterie juste pour ça. @Maxtorreturn : J’ai pris ça : GYS - STARTRONIC Hybrid 950 . Après avoir creusé un peu le sujet, j’avais le choix entre : – des booster avec batterie au plomb (typiquement le même que celui utilisé par ton garagiste ou ton dépanneur — s’ils n’utilisent pas tout simplement une batterie 12 V et deux câbles). Avantage : faut les laisser charger constamment, donc c’est toujours prêt. C’est puissant. Inconvénient : durée de vie de 3-5 ans (la même qu’une 12V de voiture). Pratique pour un garage, pas pour moi. – des boosters avec batterie lithium (comme les boosters pas cher, mais en mieux). Avantage : meilleure durée de vie, mais faut pas les laisser brancher, sauf si usage fréquent ; mais comme ça se décharge quand-même, il faut y penser genre chaque semaine. Aussi, ça se recharge lentement : appeler un dépanneur sera plus rapide si on ne veut pas perdre 3 heures. – des boosters à supercondensateurs. Se recharge très vite (quelques secondes / minutes sur le secteur). Aucune usure avec le temps. Et ça se recharge avec l’énergie résiduelle de la batterie que l’on doit booster. Ça prend le faible courant durant 5 minutes, puis envoie la pâtée durant 15 secondes, le temps de lancer la voiture. Les supercondensateurs (ou "supercap") semblent a priori l’idéal… pour une thermique, où la batterie est "morte" dès <11 V, et où l’énergie résiduelle est donc conséquente. Si nos EV vident les batteries jusqu’à 3,5 V, ça ne pourra pas (je pense) charger les supercap. D’où le choix de ce système "hybride" : supercap + lithium si la 12 V est vraiment basse. Si ma batterie 12 V n’est pas trop basse, les supercap suffisent, sinon le Lithium prend le relai. Les boosters à supercondensateurs (sans lithium, mais avec recharge secteur avant le boost au cas où la batterie morte est vraiment morte) sont à > 900 €. Ça aurait été l’idéal car aucun vieillissement, aucune usure, et peut dépanner la voiture en 10 minutes sans y penser. Mais à ce prix ça commence à faire trop pour être rentable, même avec un dépannage à 200 €. Faut pas oublier que ceci m’est arrivé 1x en 2,5 ans. D’où mon choix du machin hybride. Faudra malgré tout la charger de temps en temps. L’avantage de l’hydride sur du lithium seul, c’est, selon moi, que même quand la batterie lithium sera en fin de vie, les supercapas pourront toujours fonctionner. C’est 300 €. On verra bien. L’autre solution aurait été de ma la jouer lowtech : une batterie 12 V acide-plomb tout à fait classique, un chargeur secteur, et deux câbles. Mais là pareil : la batterie 12 V de secours vieillira en même temps que celle dans ma voiture. Aucun intérêt. Si tu as deux voitures, contentes-toi d’une paire de câble. Mais perso je n’en ai qu’une (et je ne veux pas réveiller le voisin à 5h du matin). Ce que je vais tester ce WE, si j’ai le temps, c’est ranimer mon booster "pas cher" en virant les pack lithium qu’il y a dedans et en remplaçant ça par des piles normales. Normalement ces piles rechargent un condensateur lentement, qui lui va booster la voiture. Enfin je crois. Si c’est bien ça, n’importe quelle source d’énergie (pile, chargeur USB) peut faire l’affaire. À creuser.

Nan. Je vais le dire alors. En fait, si tu retires le cache en plastique derrière le rétroviseur central, il y a les capteurs en tout genre, dont celui de la caméra. C’est un boîtier métallique d’environ 70×70×20 mm. Ce boîtier est un calculateur et porte la caméra, et il chauffe pas mal. Il devient même franchement chaud. Il est situé juste en dessous de l’espace qui s’embue. Il y est même fixé dessous par le plastique gris. J’ai donc retiré le calculateur (faites attention à ne pas casser les pattes de maintient !), mis de la pâte thermique (des thermal pads pour ordinateur) sur le boîtier en métal et en quantité suffisante pour faire contact avec le plastique gris (il en faut quand-même 1-2 mm). Désormais, quand il chauffe, il réchauffe aussi l’enceinte embuée. La buée disparaît avec la chaleur, et j’imagine que la chaleur force un peu de convection de l’air en plus de ça. Voilà. Je posterais les photos quand je serais à peu près sûr que ça soit efficace.

… et voilà mon 12 V à moi aussi \o/ Ce matin, la batterie (d’origine) qui affichait 3,5 V. J’avais bien un booster, mais il été déchargé et est mort durant l’opération : le peu d’énergie qui lui restait a suffit à rallumer la voiture, mais le temps que je coure dedans pour lancer le contact, c’était déjà de nouveau tout éteint. Et maintenant il ne charge plus. J’ai dû faire venir un dépanneur (qui à câblé la voiture et là c’est parti). La batterie 12 V a 2,5 ans, peut-être même 3. Ça commence à faiblir, je suppose, surtout avec les 9 °C de ce matin, mais c’est tout de même un peu tôt. Par contre, une fois câblé, je n’ai plus eu de soucis de la journée. À noter que hier soir, j’ai un problème pour accéder à ma voiture depuis l’application Bluelink. Il est possible que la voiture a eu le même problème, et a donc essayé toute la nuit de se connecter, ce qui l’a vidée. La voiture n’était pas chargée ce matin non plus. Donc ça fait quelques frais : – dépannage : 179 € (!! pour 24 km A/R et le câblage forfaitaire à 70 €) – j’ai racheté un booster (cette fois, exit les merdes à 20 €, j’ai pris un GYS à super condensateurs, mais ça coûte 300 €, tant pis : au moins le truc à supercondensateurs n’a pas besoin d’être constamment chargé, et il n’a pas non plus de problème de vieillissement) – et je vais voir demain s’il est nécessaire de changer la batterie 12 V de la voiture. Probablement pour un AGM, comme vous tous là.

Sinon dis à ta concession d’appeler la concession de Clermont-Ferrand. Les 5-6 modules à mettre à jour doivent l’être dans le bon ordre, sinon ça provoque des erreurs. Clermont-Ferrand connaît totalement la procédure car ils l’ont appliqués avec succès et même bien avant la procédure officielle.

Non non, bien plus simple qu’un fer à repasser : mon astuce est totalement passive, et c’est une action unique et après on oublie. Mais je veux être sûr que ça marche avant de vous faire faire les manips (mais d’un autre côté je suis assez content car c’est un soucis récurrent et je retiens difficilement d’en parler ^^)