lehollandaisvolant

Salut, TL,DR : – pas régulières et très rares, plutôt fiables – pas d’améliorations notables, mais pas besoin – non – oui En détails : Pour une Ioniq 6 première génération, donc avec le hardware Gen5W, les mises à jour, on peut s’estimer heureux si c’est une fois par an. Ça consiste à deux ou trois fonctions très mineures et à une carte GPS à peine mise à jour. Vraiment, oublies les MàJ : elles ne servent à rien. Cet argument de vente était un fail complet de la part de Hyundai. Apparemment, les véhicules en ccNC (hardware next-gen), ça serait beaucoup mieux (Ioniq 5 2025+, ou Ioniq 6 v2 / 2026, la Inster aussi peut-être, et la nouvelle Kona ?), mais nos Ioniq 6 ne sont pas concernés (et la Ioniq 6 v2 ne sera pas commercialisée en France. Concernant l’ADAS, perso je le trouve pas mal pour ce que c’est. Ça n’est pas du FSD de chez Tesla aux USA, mais c’est performant : régulateur adaptatif hyper fiable (zéro freinages inexpliquées), maintient de ligne très bon sur autoroute. Sur route, quand les lignes ne sont pas parfaites, le système de maintient de lignes se désengage sans prévenir. Pareil quand on ne reprend pas le volant toutes les 30 secondes pour dire "on est là". Le système chez VW est plus safe : quand le conducteur ne répond plus, la voiture se gare et appelle les secours. La Ioniq, elle nous envoie dans le décors (mais ce n’est pas pire qu’une voiture sans ADAS). Le stationnement automatique est fonctionnel, pas parfait, très lent. Mais ça fait le job. Gros plus : le système de maintient de lignes et le régulateur adaptatif sont dissociables, contraire à chez Tesla. On peut utiliser l’un et pas l’autre. Concernant le système électrique lui-même : hyper-fiable. La batterie se dégrade très peu (80 000 km, et toujours 0% de perte : Hyundai fera une mesure de la dégradation à mes 90k, je pense, ça confirmera mes dires). La charge, au top. Juste le 12 V est notoirement casse-gueule chez Hyundai. Prévois un booster de 12V quelque part. Pour résumer : Le hardware, au top niveau perfs. Certains points sont mal conçus (la buée dans les phares, mais ça se corrige assez bien avec des pads absorbants). Le software et les mises à jour, gros flop. Mais on s’y fait. La Ioniq 6 2026+ corrigera la majorité de ces trucs (mais elle n’est pas encore sortie, ne sortira pas en France, et aura d’autres défauts, comme l’absence d’aileron, qui me plaît tant sur la mienne).

@hartyo Chez moi la comportement des feux arrière ont changé après une mise à jour. Le LV1, la première fois qu’on l’active, ne met plus les feux stop. Si on le désactive, puis réactive, ça les allume. Sauf si on utilise l’accélérateur entre temps. Ça n’était pas comme ça au début. Toujours pas idéal, mais c’est nettement mieux : je peux utiliser le LV1 pour perdre quelques km/h sans éblouir toute la campagne. C’est sûrement suite aux mises à jours chez Kia notamment, où leur EV6 avait eu quelques scandales liés à ça. En particulier : la possibilité d’arrêter la voiture sans que les feux s’allument à aucun moment (chose que je trouve idiote, car avec un frein moteur thermique, tu le fais aussi), et le fait que les feux stops pouvaient rester allumés sur des km dans certains cas (beaucoup de tests/reviews l’avaient relevés). @Ketch Concernant les feux arrière qui éblouissent, c’est effectivement leurs problème. Si ça les éblouit trop, c’est juste qu’ils roulent trop près (chose qui, là, est une infraction et dangereux). Pour les feux avant, ça m’arrive aussi parfois en terrain montagneux. Pourtant le faisceau est descendant (c’est la base et obligatoire). Mais la plupart du temps, les gens sont trop %@$# pour comprendre comment ça se passe sur les routes pas plates : quand on approche une butte, forcément le faisceau lumineux dépasse de l’autre côté. Et pour n’importe quelle voiture. Je trouve le faisceau plutôt bien délimité sinon. S’ils sont très puissants, c’est sûrement vrai, mais quelqu’un quelque part a décidé qu’ils n’étaient pas trop puissants. Puis de toute façon, si on me fait des appels de phares indus, j’en fais aussi. Ça les calme assez rapidement 😂 Et puis ça reste minoritaire. Tant que c’est pas tout le monde qui m’en fait, je considère que ce n’est pas moi le problème.

Je n’ai encore pas remarqué ça Comment elle sait ? Parce que t’as les essuie-glaces sur auto et qu’ils se déclenchent ? (si c’est ça, je ne suis pas prêt de le voir : avec ma céramique sur les vitres, j’ai pas besoin de ça, surtout à 110 xD)

Ça marche, moi, mais comme j’ai un nom hollandais en Van XXX, l’application Bluelink me dit toujours « Bonjour Van ! ». C’est drôle, mais ça l’est moins quand on se dit que la bagnole est codée pareil.

Les calculs ne doivent pas être bons. Car même en maintenant une vitesse rigoureusement constante en descente, y compris avec le régulateur, ça s’allume. Il y a autre chose — et de pas logique — qui est fait.

L’ESS, quand ils disent « freinages brusques et violents », on parle de quand on pile réellement au maximum. Là oui, les feux clignotent. Mais pour ce qui est du surplus de feux de freinage, en fait il y a aussi le fait qu’ils restent allumés tant qu’on n’a pas utilisé l’accélérateur de nouveau, même brièvement. Si on est en descente, qu’on freine avec les palettes (les feux s’allument), et qu’on relache le frein (retour en 0), alors ça reste allumé. Et pour moi qui vis en montagne, ça peut rester allumé sur 10 km pendant les descentes longues. Même si la descente nous fait prendre de la vitesse (et donc une accélération positive, en soi). Que ce soit lié à la décélération, je comprends et suis d’accord. Mais que ça reste allumé une fois le freinage passé, c’est d’une stupidité sans nom. Un retour en régen-0 doit désactiver les feux stop, car on arrête de freiner. C’est comme ça que fonctionne aussi une pédale de freinage. Mais quand j’ai posé la question à mon concessionnaire, il m’a dit « c’est normal, car il faut accélérer pour désactiver les feux de freinage ». Chose qui, je suis sûr, aucune autre voiture présent dans le garage à ce moment là ne fait.

Un bon vieux bug à la ***, style mph VS km/h quelque part ? Je vois bien une absurdité dans le genre. Je constate le même truc, et je ne comprends pas non plus. Au début je pensais que c’était qu’il ne prenait que la consommation "moteur", mais même là ça ne colle pas réellement.

C’est clair, d’autant que l’appli nous le rappelle si ce n’est pas fait. Interessant aussi que malgré l’autonomie et la Vmax plus faible, ils n’ont pas galéré à rattraper les voleurs. Une chance toutefois qu’il y avait du trafic sur la route. Sur une autoroute vide, pas sûr que ça se soit terminé ainsi.

La dashcam aide, mais j’ai trouvé une solution. Je ferais un tuto. Entre le plastique entourant la zone qui s’embue, et le petit boîtier métallique qui porte la caméra, il faut mettre de la pâte thermique (des pads thermiques), et suffisamment pour que la chaleur du boîtier aille au dessus. Ce boîtier chauffe un peu et on récupère ainsi la chaleur pour désembuer la zone. J’ai un brouillard pas possible tous les matins, et en plus il faut froid, très humide, et je connais très bien le problème. Depuis que j’ai mis ça en place à la fin de l’été, je n’ai pas eu le problème une seule fois. Même en forçant la condensation à travers la vitre (en posant un glaçon côté extérieur pour embuer côté intérieur), ça part assez vite pour ne plus jamais être emmerdé. (Je ferais un tuto car il faut y aller délicatement pour retirer le boîtier).

Leur nouvelle App est plutôt jolie, mais les onglets "store" et "service" n’ont rien à foutre là. Ça devrait être caché dans le menu "plus". Actuellement ça prend de la place et y a rien dedans. Ils devraient unifier l’ensemble avec ChargeMyHyundai aussi. Et les onglets devraient être "à distance" (comprenant les infos de "accueil" et "à distance"), puis "route planner" (incluant charge my hyundai), et éventuellement un onglet avec les éléments de diagnostique (avec prise de RDV + adresse de la concession la plus proche si nécessaire), et enfin un dernier avec les "recent trips" qui liste tout ce qu’on a roulé. (Ouais je vais aller bosser chez Hyundai un jour ^^)

@Antares : oui je fais pareil, mais ça reste un hack plutôt qu’une solution. @Maxtorreturn : la dashcam, la version coréenne de la voiture a une fonction dashcam intégrée dans le système d’info-divertissement. En Corée, je crois que les dashcam sont obligatoires. Alors qu’en Europe c’est plus compliqué : certains pays les interdisent (Luxembourg, et je crois le Portugal aussi). Mais bon après, d’autres constructeurs (Tesla) le font bien quand-même, donc c’est pas tellement une excuse. +1 pour le reste. Pour la prise de charge d’un PC : il reste toujours la prise 220 sous la banquette.

Je vais encore faire mon perfectionniste, mais ce sont le genre de petites choses qui font la différent entre une voiture faite par des types dans un bureau, et une voiture faite par des gens qui l’utilisent. Je ne parlerait pas des bip bip bip pour une fois (même si c’est là), mais plutôt de petits trucs dont personne ne parle. — Qui a décrété que le chargeur à induction (aka wireless phone heater) devait allumer 20 petites LED pour montrer que ça charge, mais que les 20 petites LED ne constituent pas une jauge du % de chargement ? — Qui a une solution pour l’absence de crochet pour sécuriser ses sacs de courses dans le coffre, s’il vous plaît ? C’est quand-même pas compliqué de se dire que les gens vont transporter des sacs de courses dans leur voiture, et ajouter un crochet, si ? — C’est bien d’avoir une clé de la taille d’un œuf, mais un truc qui manque dessus, c’est un bouton pour la trappe de charge, komème. Surtout qu’il y a la place prévue pour un bouton de plus hein. — Voiture allumée, je sors de la voiture pour ouvrir la porte passager. Ah non je peux pas : seule la porte par laquelle je suis sorti est déverrouillée. La clé ne fonctionnera pas : il faut utiliser le bouton DANS la voiture. Pareil pour la trappe : si la voiture n’est pas déverrouillée depuis l’intérieur de la voiture, t’es bon pour retourner dedans quand t’es au chargeur. Hallucinant de débilité. — Dans l’appli Hyundai/Bluelink : pourquoi faire un bouton pour activer le chauffage, et un autre pour l’arrêter ? Il ne devrait pas très difficile de coder un bouton unique qui désactive quand c’est activé et qui active quand c’est désactivé. Pareil pour arrêter/démarrer la charge. Pareil pour verrouiller/déverrouiller la voiture. Pareil pour ouvrir/fermer les fenêtres. — Pourquoi y a AUCUN bouton pour désactiver la charge, dans la voiture ? — Pourquoi je ne peux pas chauffer les sièges depuis l’appli ?

Comme toutes, elle a des défauts et de très bon points. Je suppose que c’est pareil pour toutes les voitures. Je rejoins les posts plus haut aussi. En particulier le logiciel (dont le planificateur) : ce n’est pas beau ni réellement pratique, mais ça marche, effectivement. Le planificateur en soi, même s’il marche, perso je n’en tiens pas compte : sur autoroute, il y a des bornes partout. C’est d’avantage utile pour trouver les bornes dans un rayon de 10-15 km autour de la voiture à un instant T, que pour créer une roadmap à suivre à la lettre. Quand je suis à 20 %, la voiture propose de chercher des bornes sur le trajet : voilà un truc que j’utilise bien plus souvent (et encore : pour descendre si bas, faut déjà avoir fait 400 km).

Si si, il faut entre 2 et 5 degrés ici, avec beaucoup de brouillard par endroit. Zéro alertes. Et pourtant le reste des vitres condensent à vu d’œil par moment (tellement que sans chauffage, c’est même pas la peine d’y penser). Donc je dirais que c’est un succès. Je ferais bientôt un tuto avec des photos.

Je valide tous ces constats chiffrés, ainsi que la conclusion. Je fais davantage de pauses pour moi (repos, WC, pause, manger…) que pour la voiture spécifiquement. Mais j’en profite pour charger quand-même à chaque fois : ça fait de petites charges (+25%) qui ne poussent pas la voiture dans ses retranchements. Aussi, si j’ai le temps (pause déjeuner de 45 minutes), je me branche préférentiellement sur une borne 120, voire 60 kW. Là ça monte à 30 °C, et après le système de refroidissement la maintient à 30 °C sans peiner. Il m’arrive de faire de très grosses recharges, et là je laisse la voiture gérer. Elle est faite pour ça, mais ça reste plutôt rare. Dans l’ensemble, je ne me prends pas trop la tête. Je charge en 240 kW, 120 kW, ou 60 kW selon le temps que j’ai besoin moi-même. Et au final la voiture chauffe ou non, peu importe : elle refroidira bien. J’ai pu faire, y a un an et demi, les Pyrénées par 35-40 °C, donc haute montagne par temps caniculaire. Si effectivement les charges sont bridées sur la fin, je n’ai pas trouvé que c’était contraignant pour moi. Elle fait tellement de kilomètres entre chaque charge qu’elle a largement le temps de redescendre en température.