lehollandaisvolant

Par défaut, oui la Ioniq 6 bip pour absolument tout. Mais une fois qu’on décoche les bonnes cases, on peut la rendre assez silencieuse, et sans avoir à tout refaire à chaque démarrage. Il n’y a alors plus que le bip du dépassement de la vitesse autorisée qui fait chier et qu’on désactive à chaque démarrage. Mais là c’est une conséquence de la réglementation. La EV6 a forcément la même (mais peut-être qu’elle autorisé 3-4 km/h au dessus de la limite, comme la Ioniq 5, dont on peut régler un petit "surplus"). Le reste est désactivable : - alerte franchissement de ligne peut être remplacé par le volant qui vibre discrètement - alerte en cas de présence d’un radar (bip désactivé, mais visuel maintenu) - les bip-bip extérieurs quand on recule peuvent être désactivés en débranchant un haut parleur dans le coffre - le biiiiiiiiiip quand on sort de la voiture avec la clé et qu’on claque la porte : désactivé en débranchant un autre bipeur sous le capot. Le tout en maintenant les sons : - des clignotants - les alertes d’urgence (freinage d’urgence, alerte de ralentissement du véhicule devant) - alerte vigilance conducteur. Si vraiment on veut tout virer (tout ce qui est décrit ci dessus, il faut ouvrir le bloc des deux écrans) et débrancher le haut parleur. Le seul que j’aimerais voir désactivé, c’est le dernier : celui sur "maintenir le volant". C’est normal qu’il soit là, mais il est vraiment trop sensible : le système de maintient de voie fait déjà tout le travail, et du coup même avec les mains sur le volant, il pense que je ne les y ait pas. En ligne droite, ça revient à rouler de travers artificiellement. Peut-être que la EV6 que tu as testé a un système plus récent, avec un capteur capacitif (ou des capteurs de tracking oculaire), ou même qu’elle n’a pas certaines options. Il me semble assez étrange qu’elle n’aie pas les mêmes systèmes embarqués.

Rappel de la trappe faite hier (durant la révision des 90 000 km — 289 €). D’après le garage, ils ont recollé le truc, mais ils n’ont pas vu une seule voiture sur laquelle la trappe se serait détachée. La semaine prochaine je me fais poser un attelage. Ils feront alors un autre rappel sur les logos av/ar de la voiture. J’ai une First Edition, avec les logos noirs, et apparemment y a une décoloration dessus, qui fait l’objet d’un rappel. Perso je ne vois rien, mais bon.

Oui, car le poste date de début d’année et tout le monde en Europe pensait à un bug sur leur serveurs (mais pas aux US), mais le commentaire qui a découvert la relation entre les deux phénomènes est plus récent. Quand j’y repense, Le 6 janvier (quand j’ai créé ce thread ici et vu ceux de FB), il a fait maximum −4 °C ici, avec des −13 °C dans la nuit. L’Europe subissait une vague de froid. Donc ça semble cohérent. Il y une semaine, quelqu’un vivant en Suède a reposté sur Facebook (dans le même thread) avoir eu de nouveau le problème, puis, après avoir regardé de plus près : Juste en dessous, il dit que ça fait 2 fois que ça arrive. Les températures en France ne permettent pas de vérifier, mais ça si tient. Reste à savoir pourquoi Hyundai a fait ça. Même si je comprends l’idée de ne pas vouloir afficher une fausse estimation, je trouve ça débile quand-même.

https://www.facebook.com/groups/theioniqguy/posts/1610361763654363?comment_id=1610409446982928&reply_comment_id=1650870079603531 Quelqu’un a découvert d’où ça peut provenir : si la température de la batterie est sous 0°C, le pourcentage ne s’affiche plus ! (Donc oui, le stagiaire a décidé qu’il fallait relier ces deux paramètres arbitraires…)

MàJ faite hier. C’était très rapide (moins de 10 minutes). Aucune nouveauté visible. Y compris sur la carte : des ronds points qui sont là depuis très longtemps désormais ne sont toujours pas sur la carte. Aucun bug non plus, pour l’instant (ce qui est plutôt rassurant, mais c’était aussi ma principale préoccupation). Ah si un truc : sur l’écran d’acceptation de la mise à jour, ils disent que si je coupe le contact, la mise à jour continue quand-même. Et lorsque je la lance, ils me disent de laisser la voiture tourner. À faire chez soi, donc, pas sur un parking de supermarché pendant que vous faites vos courses…

Ça semble être le cas, effectivement. J’ai déjà pris des RDV en ligne, et après l’on me rappelle pour avoir les détails de ce qu’il y a à faire (alors que j’ai tout écrit dans le formulaire). L’on me dit qu’ils reçoivent la notif avec mes contacts, mais pas les détails, ni le besoin, ni la date/heure du RDV demandé. Tout s’est bien passé lors de ces RDV, mais ça semble être effectivement encore une absurdité à la Hyundai. Au moins pour certaines concessions (c’était celle de Vichy pour ma part, à l’époque).

Produire du frein moteur (1 %) lorsqu’on veut simplement glisser en roue libre, ce n’est pas efficient. De là 3 choses : ‑ le freinage de 1 % d’une EV est sûrement moins important que sur une thermique (ça reste donc meilleur) ‑ 1 % c’est pas la mort (perso je ne sens pas la différence avec le mode N neutre) et une partie retourne dans la batterie. - Comme j’ai dit : ils ont probablement une raison de faire ça : 1 kW de régen c’est largement assez pour alimenter le système basse tension, et soulage donc le 12 V. Le mode auto au minimum régen entre 2 et 7 kW (là où le mode manuel au minimum est entre 1 et 2 kW). Le one-pedal, c’est toi qui gère le régen, en ajoutant le fait que si tu relâches, il régen au max. Donc tout va dépendre de ta façon de maintenir la pédale stable à la vitesse voulue. Si tu enfonces-relâche-enfonce-relâche-… tu ne seras pas du tout efficient, car la voiture consomme plus lors des changements de régime moteur (même sur une électrique) et perds un peu sur la régen, que lorsque tu maintiens une puissance stable. Enfin, le but de la voiture c’est de t’emmener d’un point A à un point B, pas de recharger la batterie. Il faut mieux dépenser 1 kW en roulant normalement et pas régénérer, que dépenser 10 kW en roulant vite et en régénérer 7 en freinant (ça fera toujours 3 kW de dépensé, au lieu de 1).

Non, j’ai vu l’info en ligne, je partage ça ici. La voiture ne m’a rien donnée.

La mise à jour annuelle : https://update.hyundai.com/EU/FR/updateNoticeView/YNTEZ8 Bon par contre, le site étant très clair : j’obtiens ce lien quand je cherche une mise à jour pour la Ioniq 6 2023. Après dans la page, quand je clique sur « liste des véhicules concernés », on n’est pas de dedans.

Dans l’absolue, oui, pour un moteur à induction triphasé (sans aimants) : rotor tournant, on doit initier du courant dans le stator pour que la régénération commence. Sinon c’est comme tourner un bout de métal dans une cage en métal : rien ne se passe. On ne peut activer la régen sans alimentation extérieure, même minime. Mais c’est dépenser 1 pour récupérer 100 : ça reste totalement rentable. L’avantage de ces moteurs c’est qu’on peut les faire tourner en roue libre totale, avec 0 régen. Mais nos Ioniq ont des moteurs à aimants, pas à induction. Elles ne sont pas concernées par ce mécanisme (lié au fonctionnement du moteur à induction pur). Et là, je pense que tu as mal compris ma phrase : Ce sont ici les roues qui entraînent le moteur. Et même en régen 0, les roues font tourner le moteur. C’est juste que en 0, ça revient à faire tourner une dynamo sans brancher de lumière dessus. La dynamo tourne dans le vide, c’est tout, donc sans résister. Si l’on branche une lumière (ie : une charge électrique), de l’énergie est déviée depuis la dynamo et la dynamo est ralentie (on lui vole son énergie de rotation). Les roues, pour continuer à entrainer la dynamo à la même vitesse, forcent davantage. Et si ça force, c’est comme une freinage. Tu peux essayer avec un vieux vélo : mets la dynamo, lumière éteinte : la roue finit par s’arrêter après un certain temps. Si tu branches une lumière maintenant, la roue s’arrêtera plus rapidement. La lumière vole l’énergie de la roue. Le terme « freinage avec effet régénératif » est mal choisi, car on est davantage sur l’inverse, à savoir une « régénération qui a l’effet d’un frein ». Toujours est-ici que la voiture, dans nos cas, ne débranche jamais tout de la dynamo. Il tire toujours ~1 kW dessus. La régen est donc très légère, mais bien là. Les palettes servent à choisir combien on tire du moteur, et donc combien la voiture finit par freiner. Le régen « 0 kW » n’a pas lieu dans nos Ioniq 6 (ni même les Ioniq précédentes). Pourquoi ? Je ne sais pas exactement. Mais on voit sur le tableau de bord que c’est entre 1 et 2 kW (soit bien ~1 % de la puissance de régen du moteur, qui plafonne à 130 kW sur la AWD, je crois). Enfin, j’ai essayé en mettant le neutre (N) : les roues continuent de tourner. Il n’y a pas de débrayage sur le train arrière. En neutre, là oui, on est bien à 0 kW. Mais je ne recommande pas de se mettre en N juste pour ça.

Oui, il y a environ 1 à 2 kW de régen en niveau 0. On le voit dans les consommations électriques. C’est peu et ne se ressent pas vraiment. Quelque soit le niveau de régen, le moteur est toujours entraîné. C’est juste l’on contrôle la quantité d’électricité induite qui est captée est envoyée vers la batterie (via l’inverter). Le courant qui est dévié vers la batterie doit être reconstitué par le moteur (qui est alors un alternateur), et celui constitue une charge de travail électrique. C’est cette charge qui produit le freinage moteur. Donc à moins de découpler le moteur, il y aura toujours un petit peu de freinage. Si on veut un vrai zéro régen, il faudrait se mettre en N (neutre). Je ne sais pas si ça découple le moteur (via un embrayage) ou déconnecte électroniquement le moteur. Il faudrait que je regarde avec un lecteur OBD : on peut y voir les RPM moteurs. En N, si c’est découplé mécaniquement, il descendra à 0.

Oui, pareil : c’était venu sans trop de mal. Mais faut juste pas se tromper : comme j’ai dit plus haut, y a plein de cables différents sous la banquette.

J’avoue également trouver ça bô. Ça rappelle les Kona, qui ont ces barres avant et arrière lumineuses.

Ta 12 V doit être morte, je pense. J’ai eu ma voiture en mai 2023. En septembre 2025, la 12 V m’a lâché. J’ai changé la batterie 12 V, et depuis plus aucun soucis. J’ai longuement documenté ça là : https://lehollandaisvolant.net/?d=2025/09/24/18/14/59-panne-sur-la-ioniq-6-et-informations-sur-les-batteries-12v-dans-les-ev Il semble que sur la Ioniq 5/6, la durée de vie soit autour de 2,5 à 3 ans. Pas plus. C’est un peu faible, mais c’est pas non plus limité à Hyundai. Le problème ICCU est bien plus brutal, d’après les témoignages qui l’ont eu : avec ce problème là, le 12 V ne charge plus du tout, même en roulant. Donc après quelques minutes, la voiture s’éteint : c’est un cas d’urgence, où il faut s’arrêter en sécurité le plus rapidement possible.

Fais leur appeler Noémie, à Clermont !