lehollandaisvolant

La jauge de puissance, en bleue là ?

Bon, pour ce qui est du bruit supposément lié à la plaque sous la voiture… En regardant, j’ai constaté que ce n’étaient pas des fixations en plastique, mais des vis. On dirait qu’ils ont eu vent du problème en interne et que lors des révisions de routine, ils remontent la plaque avec des vis. En tout cas je pense que c’est ça. Toutefois, en tapotant sur la plaque, hormis le bruit sourd du matériau (bruit normal d’un tel truc), j’entendais bien un cliquetis. En fait, la plaque sous l’avant de la voiture est fixée à plusieurs endroit, dont tout à l’avant de la voiture, sur la partie avant. Cette partie avant est fixée sur le cadre du ventilateur derrière le radiateur. Ce cadre en plastique est tenu à quatre endroits, dont un qui était bancal. Je n’ai pas trouvé de vis à cet endroit. Maintenant c’est pas très accessible, surtout par le haut (j’ai retiré le bac du frunk), mais un bruit de cliquetis venait bien de là. J’ai donc calé ça avec un bout de mousse. Depuis, je ne suis pas 100 % sûr de ne plus entendre le bruit parasite (ce genre de trucs finit dans la tête et on en devient fou, jusqu’à l’écouter alors qu’il n’y a rien), mais je dirais qu’il a disparu à 99 %. Là j’ai fait 600 km et je n’y ai pas pensé. Bref, ça semble donc venir de là : le cadre qui porte le ventilateur qui est mal fixé et qui vibre. Prochainement, quand j’aurais de quoi surélever la voiture, je regarderai plus en détail : retrait des plaques, vérification des fixations, voire ajouter des vis de fixations supplémentaire, ou un raidisseur sur la plaque (qui actuellement est maintenu en 4 ou 5 points périphériques et peut donc "cliquer" en passant de convexe à concave comme une peau de tambour — paye les références à la ***, mais vous avez compris). Autre piste : le cadre qui tient le ventillo a aussi deux petits clapets en plastique (à la fin d’une chatière) et dont l’implémentation doit avoir été la conséquences d’une [énième] soirée lourdement arrosée par les ingénieurs Hyundai-Kia. Je vais peut-être coller un joint sur le pourtour de ces clapets, car quand ça s’ouvre et referme (le truc pendouille librement, il n’y a pas de moteur ni rien), ça fait le bruit d’une crécelle.

En France nous avons tous les grande batterie, oui. La petite batterie n’est pas commercialisée. Perso j’ai 550 km de route normales à 100 %, et 350 km d’autoroute en hiver. En petite batterie (56 kWh), je pense que j’aurais autour de 400-450 km, et 250 km en hiver sur autoroute. La petite batterie me conviendrait très bien au quotidien, mais pour les trajets de plus de 1 000 km que je fais plusieurs fois par an, surtout en hiver d’ailleurs, ça allongerait un peu la durée des trajets par rapport à la 77 kWh : rien de grave, je m’y serais plié, mais faut en tenir compte, c’est tout. Si ça permet de gagner sur le prix et que c’est un critère, il ne faut pas hésiter : ça reste large, 400 km. Dans des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, qui sont des petits pays, une charge permet dans tous les cas de traverser le pays.

J’ai recu ce matin une MAJ de bluelink, détaillant le futur de la connectivité BlueLink. C’est encore un peu vide, mais on aurait les prix : ça va entre 10 et 99€ par an. Il ne semble pas encore bien clair ce qui compris dans un forfait et pas dans un autre, d’autant que pour certains trucs, nos véhicules ne sont pas forcément compatibles (digital key par exemple), mais on verra. Pour moi, 10€/an me semble raisonnable pour avoir des infos en temps réel et une carte sim dans la voiture. À voir si ce prix ne va pas largement augmenter avec le temps.

Si tu as la version RWD, tu as de quoi mettre un bon sac de fringues dans le coffre avant, et un petit sac dans le sous-coffre. C’est toujours ça. Le coffre lui-même n’a pas une grande ouverture, mais il est plutôt profond : on y enfonce un sacré paquet de choses. Le manque de place, c’est plus un problème de disposition, que de volume brut. Perso j’ai un organiseur de coffre au fond du coffre (contre la banquette) et la place qui reste me permettrait d’y rentrer moi-même + un sac. Enfin, le sol devant les places arrière est très grand (bien plus que dans une Tesla Model 3). Il me semble bien possible de poser 1 poussette (toujours par exemple hein) en largeur par terre. Si les enfants sont en bas âge, les pieds ne touchent pas le sol. On peut toujours caler des choses un peu partout en bidouillant, dans n’importe quelle voiture. La question qui reste alors c’est le côté pratique. Mais oui, c’est sûr que ça ne vaut pas un Berlingo, ni un 508-break, ou encore un Kia EV9 (qui sont eux immenses). Tu es allé voir la voiture en concession, pour voir à quoi ça ressemble en vrai ? Aller t’asseoir à l’arrière (et constater la place impressionnante au sol) ? Essayer de pousser un sac au fond du coffre ? Si tu prévois un achat neuf, demandes à la concession si tu peux faire un essai durant une après-midi, ou un week-end. Tu leur explique que ça sera ton véhicule de voyage en famille et que t’aimerais tester le volume "en vrai".

J’ai actuellement aussi un grelot, dès 60 km/h >< Ça ressemble exactement à cette description : Deux verres, qui cliquettent, sur un plateau qui vibre. J’ai examiné dans la TDB, j’ai démonté la console centrale, regardé sous les sièges. Ça me rend réellement dingue. L’avantage c’est que j’apprends à démonter la voiture (et de constater que n’importe quelle pièce est une usine à gaz, chez Hyundai, c’est dingue !). J’ai même constaté qu’il y avait le petit couvercle du "clip" des essuie-glace (les Bosch, pas ceux d’origine) qui vibraient. Mais c’est pas ça (les fixer durement ne change rien). Je vais regarder ça : Je vous tiens au courant. Sinon, les bruits parasites que j’ai réussis à éliminer : – côté toit ouvrant : si vous ouvrez l’occulteur, et que vous passez la main le long de l’ouverture avant (désolé, pas de photos, j’en posterai si j’y pense demain), vous sentez une plaque métallique. Cette plaque se termine par deux languettes qui sont en l’air, vibrent, et font du bruit. Parfois elles frottent aussi contre les revêtements en tissu/mousse. Il suffit de mettre un truc pour caler tout ça en dessous. Perso j’ai mis de la mousse de protection (utilisé pour l’emballage) : Tout le long, en prenant soin 1) que ça ne gêne pas l’occultant et 2) que deux morceaux de mousse ne frottent pas l’un contre l’autre (car ça fait du bruit, ça aussi). – côté repose pied : chez moi, un truc qui vibrait très bruyamment, c’est le panneau latéral en plastique qui est à droite de l’accélérateur : Le truc qui est en vis-à-vis de cette pièce, côté accélérateur (je n’ai pas trouvé l’image) : Le panneau tape contre ce qui se trouve derrière. J’ai calé la chose avec un bout de mousse entouré d’une micro-fibre (pour lisser la mousse qui grince). Ça a résolu le problème immédiatement. On va y arriver, à éliminer tous ces bruits

Ah tiens, j’ai constaté que depuis la dernière révision et les deux mises à jour qu’ils ont mises, que la LV1 de régen n’activait plus les feux de freinage !! Ceci est un gros plus pour moi (vivant en montagne) : je peux enfin utiliser le régen efficacement sans que les lumières de frein soient actifs 90 % du trajet (et que celui qui me suit arrête de se demander ce que je fais). Car pour les éteindre dans ce cas là, il faut donner un coup d’accélérateur (ce qui dans une descente dans laquelle on peut juste ralentir légèrement est contre-productif). Bon par contre c’est pas parfait : - si je fais régen 2 : les lumières s’allument. - si je passe en régen 1 : les lumières ne s’éteignent pas (ni en repassant en 0). Aussi : - partant de régen 0, si je fais régen 1 : pas de lumière (la nouveauté est là) - si je repasse en 0 : pas de lumière (encore heureux) - si je re-repasse en 1 : lumières s’allument. - si je re-repasse en 0 : les lumières restent. Ce n’est donc que lors du premier passage en régen 1 à partir de 0 que les lumières ne s’allument pas. C’est mieux que rien. Dans les montagnes, il suffit de rester en 1, et de doser ensuite avec l’accélérateur. Mais ça reste perfectible. À dire aussi : j’ai envoyé un long mail à ma concession juste avant ma révision où j’expliquais pourquoi la logique des feux et du régen ne me convenait pas. Ils ont transmis ça à Hyundai France (c’est ce qu’ils m’ont dit). Je ne trouve en effet pas normal que les feux restent allumés une fois qu’on repasse en régen 0. Quand j’arrête de freiner, les lumières DOIVENT s’éteindre. Rien ne me fera changer d’avis sur ce principe. Quand je lâche la pédale de frein sur n’importe quelle autre bagnole, les lumières s’éteignent aussi. Bon. Que ça s’allume au régen 1/2/3, ok : on freine, on allume les témoins (même si la Ioniq 2016/2020, la lumière ne se mettaient qu’en régen 2/3, ce que j’approuvais : un frein moteur léger sur une thermique freine aussi sans lumière). Donc soit mon garage a bidouillé quelque chose (et je leur en remerci), soit Hyundai a réellement créé une mise à jour (faut dire que la logique des lumières et du régen avait fait jasser sur la Kia EV6 et la Ioniq 5 : aux USA, un TSB avait été émis avec une MàJ). Dans les deux cas, je m’en contente actuellement et je voulais le signaler aussi.

Ah ? Car autant effectivement, la programmation sautait assez régulièrement avant, depuis au moins 5-6 mois, ça semble être corrigé : la programmation est respectée et ne saute plus. Et si je veux brancher et charger immédiatement, il y a le bouton dans le port de charge : on appuie dessus 2 secondes et ça outrepasse la programmation, pour cette fois-ci.

… mais quand-même : t’aurais pas dû freiner si fort !! 😆

Très rare même ! Je n’en ai jamais croisé une seule sur la route, perso. Les seules que j’ai vu, c’était stationné, et ça se compte sur 3 doigts. Une c’était la voiture de démo de ma concession (stationnée à l’Ikea du coin). Une autre immatriculée Luxembourg, près de Metz. Et la dernière c’était une rouge sur une station de charge autoroutière (je ne faisais que passer, mais j’ai reconnu la voiture), comme elle était rouge, elle était probablement belge ou allemande, la rouge n’est pas commercialisée en France). Je n’ai même pas vu Axel, qui vit pourtant à ~20 km de chez moi ! J’ai vu plus de Maserati et même de Rolls Royce, que d’Ioniq 6.

Quand on ouvre le coffre arrière, que ce soit avec la clé, avec le bouton à gauche du volant, ou à l’approche, il y a des bips irritants. On peut les désactiver en débranchant le haut parleur caché dans la porte du coffre. Ouvre le coffre. Il faut retirer le cache en plastique. Pour ça, enlever les petits clips : Avant de le retirer complètement, faites attention aux deux boutons (fermeture coffre + verrouillage). On retire le bloc entier (qui est juste clipsé) puis on le débranche : Ensuite le cache s’enlève. Repérez le bipeur : Il suffit de le débrancher. Perso j’ai mis du scotch sur les connecteurs (pour rendre ça un minimum étanche). Mais on ne peut pas rebrancher ça sans réactiver les contacts. Donc il faut fixer le connecteur ailleurs (pour pas qu’il se balance dans tous les sens. Ensuite, on remet le cache, on rebranche les deux boutons, on refixe le boîtier des deux boutons, on remet tous les clips. Et c’est bon. Ouvrir ou refermer le coffre se fera toujours, mais sans biper.

Oui ! Ce sont les écrous qu’on peut trouver en concession, en effet. Le vendeur me les a offert à l’achat de la voiture Le code article, c’est 99490ADE50 d’après la brochure (lien en bas de cette page). De mémoire, le prix est autour de 70-90 €. Amazon en propose à 25 €, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Le kit Hyundai contient 4 écrous antivol, un par roue. Le design de la clé est plus ou moins unique et aléatoire. La référence du dessin de la clé est spécifiée : on doit le donner à Hyundai si un jour on veut se faire refaire une clé. C’est là où je ne sais pas si les kits Amazon (ou autres) sont également uniques, ni à qui on doit s’adresser si un jour on perd ou casse la clé. Si jamais tu changes les pneus, bien donner la clé au garagiste, et vérifier qu’il te la rend. Dans tous les cas, avec les cas où des gens se retrouvent avec leur voiture sur des cales un bon matin et les roues en moins, je ne suis pas mécontent de les avoir. C’est toujours rassurant.

J’ai eu ma MàJ avant que ne soit connue l’astuce du 12 V. De mon côté, j’ai essayé l’astuce moi-même chez moi et ça a marché. Je l’ai partagé avec ma concession. Je ne sais pas s’ils l’appliquent (pas trop mon problème). M’enfin, vu ce que ça coûte de débrancher la 12 V, c’est gonflé de leur part de ne pas l’avoir fait, surtout après avoir insisté. Ils se ridiculisent là. Au pire demande leur une clé de 10 ou 13, je ne sais plus quelle taille c’est, et montre leur le résultat après ! Tu ne crains rien : une batterie 12 V doit pouvoir mourir ou être débranchée pour être remplacée, sans conséquences. Éteins juste la voiture avant, et fais ça quand elle n’est pas en charge (ni branchée). Tu débranches (− puis +), tu attends 10 minutes, puis tu rebranches (+ puis −). Et c’est bon. Garde la clé pas trop loin : au cas où l’alarme se déclenche au rebranchement (le bouton de déverrouillage coupera l’alarme). L’alarme ne devrait pas se déclencher, mais ça m’est arrivé une fois sur une autre voiture.

La liste n’est pas complète sur leur site. La liste : https://update.hyundai.com/EU/FR/updateNoticeList Les MàJ de 2023 et 2024, qui ont pourtant existé, ne sont même pas listées. Je crois que celle qu’Axel voulait mettre, c’est celle là : https://update.hyundai.com/EU/FR/updateNoticeView/wCgM9P (celle pour les ccNC, mise à jour du 31 mars 2025). Ils disent par ailleurs : Gen5W, c’est nous ça, les Ioniq 5 normales (pas N), et les Ioniq 6 de 2022, 2023. Ça veut dire qu’on aura notre mise à jour à peu près en Juillet (mais notez qu’ils n’ont pas précisé l’année ).

384 € pour la révision des 60 000. Idem, j’ai donc eu 2 màj en plus, les filtres, le liquide de frein. Ça a pris 2h tout compris. SOH à 100 % également. Par contre j’ai eu récemment de la condensation sur les phares et l’aileron. Ils m’ont demandé de prendre des photos la prochaine fois. Il y a pourtant une méthode simple : tu prends un glaçon, tu le pose sur l’aileron. En 2 minutes, l’humidité dans l’aileron se condense sous le glaçon. S’il fait chaud, de l’eau froide fonctionne aussi (je le vois quand je la lave : l’humidité condense sous les gouttes d’eau). Je leur ferais les photos, mais apporterai aussi de l’eau fraîche pour leur faire la démo 🤪 S’ils n’arrivent pas à étanchéifier le truc, qu’ils me disent où je dois balancer de l’air sec de temps en temps. Au besoin, je balance de la glace carbonique dedans : certes, c’est froid, mais ça va aussi chasser l’air humide (la glace carbonique pure c’est sec). Il est IMPOSSIBLE de maintenir ça étanche : de l’air DOIT pouvoir entrer et sortir, ne serait-ce qu’avec les variations de pression et de température dues à la météo. Or le problème de l’eau, c’est que ça condense quand il fait froid, donc ça se contracte et aspire d’autant plus d’air et d’humidité. Et quand il fait chaud, l’air sort avant l’eau, et donc c’est ça qui provoque une accumulation d’humidité. Si l’on maintient ça étanche, alors la pression peut monter dedans, ce qui ne me semble pas bien bon (l’aileron peut éclater). Et si l’on n’observe pas ça sur les véhicules bien moins cher, c’est précisément parce qu’ils sont moins chers : lampes à filament (chauffent et chasser l’humidité) et peut-être moins d’étanchéité aussi, ce qui paradoxalement favorise le renouvellement de l’air.