lehollandaisvolant

Oui, j’y ai pensé : des cycles de chaud/froid devraient aider, mais il faut que l’air extérieur soit particulièrement sec (en été quand il est à 25% d’hygrométrie par exemple).

Comme pour les phares avant : (Astuce : changer les déshumidificateurs des phares avant), l’aileron comporte un dessiccateur, c’est à dire un absorbeur d’humidité pour éviter la condensation la face vitrée visible. Hélas, une fois l’absorbeur saturé en eau, il n’assèche plus rien et on voit de l’humidité sur l’aileron. C’est le cas de beaucoup de monde. Si pour les phares avant, le sachet peut être remplacé en moins de 5 minutes, pour l’aileron c’est une autre histoire. Il faut retirer l’aileron de la voiture, et ensuite démonter 3 niveaux de « couvercles » tous maintenus par des vis. Comptez plutôt 2 heures. Voici la procédure. Ouvrez le coffre, et commencez par retirer les clips sur le pad fibré. Il est tenu par de petits clips qui se retirent facilement : Attention en retirant le pad : il maintient le boîtier avec les deux boutons de coffre, qu’il faut donc débrancher : Retirez les deux bouchons en caoutchouc sur les côtés, près des vérins : Débranchez aussi l’alimentation de l’aileron : Ensuite, on commence par déboulonner l’aileron : On peut ensuite fermer le coffre et retirer l’aileron. Attention, en plus de ces 8 écrous, il y 3 clips en plastique qui maintiennent l’aileron au centre et sur les des deux pointes du bord d’attaque (perso j’en ai cassé un, mais ça ne semble pas être critique). Les écrous sont un peu chiant d’accès, et c’est du 10 mm. Une clé à pipe est idéale ici. L’aileron peut sembler collé, mais c’est juste la saleté et un espèce de joint de qualité médiocre. Posez l’aileron sur une surface plane qui ne le rayera pas. Là, il faut retirer successivement divers éléments en plastique. Heureusement les vis sont tous identiques (sauf pour le dernier bout). Dévissez le premier élément. Attention, il maintient le connecteur d’alimentation des LED de l’aileron. Une fois dévissé, soulevez le doucement. Au dos du connecteur, on peut faire faire un 1/4 de tour au connecteur et il se détache. Écartez ensuite l’élément. Retirez aussi les petites parties triangulaires sur les côtés : Le second élément à dévisser est la partie en noir brillant (piano-black) en haut sur la photo. Il y a des vis sur les languettes, ainsi que sous les petits couvercles/clips qu’il faut retirer avec un tournevis : Retirez le long élément central (en bas sur la photo suivante). Il est tenu par des vis plus gros : Enfin, les éléments dessiccateurs sont sous les deux petits couvercles au milieu : Ensuite il suffit de retirer les deux vis, la grille de maintient, de virer le petit sachet et d’en mettre un autre à la place. Dans mon cas, autant les sachez des phares avant étaient dur et solides (signes qu’ils avaient absorbé de l’eau, car normalement c’est de la poudre), autant ici, c’était mou et légèrement pâteux. En fait, le produit à l’intérieur est TRÈS humide et carrément saturé. Le produit est du chlorure de calcium qui peut absorber trois fois son poids en eau, et ici, on ne devait vraiment pas être loin. Ce sont des sachets de 10 grammes. Je n’avais pas de sachez neufs sous la main (ne sachant pas s’il y en avait dans l’aileron). J’ai donc mis ceux des phares avant (qui ont juste une semaine). La procédure étant beaucoup plus simple pour les phares, j’ai préféré faire ça plutôt qu’avoir à tout re-démonter une seconde fois lorsque les nouveaux sachets vont arriver. Les sachets que j’avais acheté pour les phares avant font 25 grammes et ne sont pas du chlorure de calcium ni des billes en gel de silice, mais de l’argile. C’est tout à fait valable, c’est très utilisé aussi, et c’est réutilisable (suffit de les faire sécher au four durant quelques heures). En tout cas, ils sont plus gros (25 grammes). Ils tiennent tout juste dans le réceptacle, mais la grille de protection ne peut alors plus être mise en place. Ce n’est pas très grave : ça ne va pas se balader pour autant. J’ai alors mis les deux sachets de 25 grammes et j’ai tout remonté. J’ai aussi commandé un lot de 50 sachets de 10 g à base de chlorure de calcium sur Aliexpress (13 €). Je pense qu’avec ça, on pourra toujours mettre 2 voire 3 sachets par compartiment (donc 4 ou 6×10 grammes). Ça devrait tenir un peu plus longtemps que les 2×10 grammes par défaut. Voilà, bonne chance si vous refaites la procédure. Faites juste attention au moment de retirer l’aileron : les petits clips jaunes sont chiants à retirer sans casser. Faites aussi gaffe en retirer le pad et les éléments en plastique, à ne pas casser les fils électriques. Assurez-vous aussi de ne pas oublier de vis et de bien tout serrer. Enfin, une fois l’aileron reposé sur la voiture, branchez-le et testez le frein de la voiture. On ne sait jamais (et c’est joliiiii) :

Généralement j’évite de me retrouver dans de telles situations 😅 À 40 km/h encore moins, mais une fois le freinage d’urgence m’a sauvé : attendant à un rond point, la voiture devant moi avance, je pensais qu’il allait partir dans le rond-point, et moi derrière. Il devait y avoir 3 mètres entre nous (moins que la longueur de ma voiture). On était déjà à 10-15 km/h quand il a pillé (ou calé) et s’est arrêté. Le temps que je réagisse, la voiture avait déjà freiné d’urgence. Ça surprend, c’est violent, mais c’est efficace. C’est le plus proche d’un accident que j’ai eu avec la Ioniq 6 en deux ans. Donc je sais que ça marche. Pas que je ne faisais pas gaffe avant, maintenant je fais encore plus attention à ça. La voiture fait 2 tonnes quand-même, et même sur route sèche, la distance d’arrêt n’est pas la même que celle d’une Clio 1 à vide, même à vitesse modérée. Je ne me suis jamais trouvé dans une situation critique à 40 km/h, mais je tenterais bien le coup des draps aussi, un jour. Avec plusieurs scénarios : drap statique, drap qui traverse la route, drap qui se déroule depuis le haut, etc. Et faut voir aussi ce que la voiture fait : elle freine ? Elle fait un évitement latéral ? Elle s’en fiche ?

À très basse vitesse, j’ai déjà eu un freinage d’urgence automatique en "rampant" jusqu’à un mur, lors d’un stationnement (donc avec la caméra qui s’affiche et tout). Il faudrait tester, sinon, avec une grosse boîte en carton, éventuellement recouverte d’alu. C’est pas simple à faire sans une piste ou quelque endroit où tester ça. Peut-être un grand parking d’un supermarché un dimanche après-midi ?

J’ai aussi pensé aux trous d’injection, mais ça semble tellement bizarre de les avoir mis à cet endroit… Normalement tu les mets à un endroit un peu caché, pour pas avoir de morceau ou de trous visibles, justement. Je ne sais pas vraiment pour y a ces petits "trucs". Pour un tuto aileron, oui, si je fais la manip, je ferais un tuto Mais faut que ça serve à quelque chose : si je démonte tout pour voir qu’au final y a zéro dessicant à changer, ça ne sert à rien.

Faut que je leur fasse un tuto pour les phares tu crois ? 😅

Les évents sont où ? Car les petits ronds de 2~3 mm que l’on voit sur l’aileron (sur le dessus) ne sont pas des trous en fait. Je le pensais également, au début, mais non. Quant aux caches vis noirs dessous, ce sont juste des caches-vis, justement. Enfin des caches écrous, je crois, qui vont permettre de démonter l’aileron. Dans tous les cas, s’il y a des évents, ils ne fonctionnent pas très bien car il suffit de mettre un corps froid sur l’aileron pour que l’humidité vienne tout s’y condenser. Et c’est de pire en pire. Il y a peut-être autre chose de diagnostiqué dans ton cas, mais potentiellement… oui. Demandes leurs s’ils sont au courant de la précence d’un dessicant dans le phare. La référence OEM est 92125 H8350 (voir là : https://www.ebay.com/itm/405632252588 ) De toute façon, il est OBLIGÉ que l’enceinte de la lampe respire. C’est forcé, sauf à mettre tout le bloc de phare sous pression positive avec de l’air sec pour repousser l’humidité. Mais pour pondre un tel truc, y aurait que la Nasa pour le faire. Si je dis que ça DOIT respirer, c’est parce que quand tu vas en haute montagne par exemple, la pression diminue (et même à 2000 m, c’est très nettement visible, avec un paquet de chips encore fermé, par exemple). Donc la pression dans le phare s’équilibre avec l’extérieure et sort. Une fois redescendu, la pression se rééquilibre à nouveau : et cette fois, de l’air extérieur entre dans le phare. De l’air non forcément sec, donc. La même chose quand les pressions atmosphériques varient ou juste les températures jour/nuit ou hiver/été. C’est léger, mais à chaque fois un peu d’air et après quelques semaines, tout l’air est renouvelé. Et le phénomène de condensation est de telle sorte qu’il s’accumule. À chaque fois, l’eau tend à rester, et l’air (devenu sec car l’eau est liquide sur la vitre) sort et est remplacé par de l’air non-forcément sec, donc encore plus d’eau. Sauf à faire un bon séchage de temps en temps avec un sèche cheveux, une bonbonne d’air sec (pour les ordis là) et un bon dessicant dérrière Les vieilles voitures n’avaient pas ça car rien n’était étanche et tout respirait très bien. D’autant que les phares chauffaient tellement que la buée ne se posait même pas. Par contre, des phares non étanches, on fait entrer de la poussière et des mouches. Et autant nous on a de l’humidité, on n’a pas de mouches ni de poussière. Donc l’étanchéification fonctionne, même si ça demande un consommable supplémentaire (facile à trouver, cela dit : du chlorure de calcium anhydre, ça se trouve au kilo pour les deshumidificateurs à cartouches).

Les phares avant ont sujet à accumuler de la buée. Les phares viennent avec un élément dessiccateur qu’il faut changer de temps en temps. Commencez par ouvrir le capot et à repérer les gros couvercles derrière les phares : Faites lui faire un quart de tour, puis retirez-le. Ça peut être difficile à retirer car il y a un joint d’étanchéité qui retient tout. Mais ça finit par se retirer : Le dessiccateur est le truc dans la pochette blanche. Prenez un tournevis pour retirer la "grille" en plastique qui le maintient. La pochette blanche est dure, complètement solidifiée. C’est normal : c’est signe qu’il est saturé et qu’il n’absorbera plus d’eau. Retirez-le. Ci-dessous, l’ancienne pochette (blanche) et la nouvelle (en noire), qui prend la texture d’une pochette de sable : Placez ça dans le couvercle : Revissez la grille, puis remettez tout ça en place. Pour info : — la couleur noire / blanche est seulement du packaging. — on peut acheter ça en version "genuine" de chez Hyundai. On en trouve aussi sur Amazon : https://amzn.to/431sDng — le produit dessicant d’origine est du chlorure de calcium anhydre. C’est un bon dessicant utilisé dans tous les petits endroits clos. Ce n’est pas toxique, mais reste irritant car il assèche la peau (n’ouvrez pas le sachet). Celui du lien d’Amazon est soit le même produit, soit du gel de silice (j’ai pas regardé). — faites le changement un jour où il ne pleut pas et quand le temps n’est pas humide : ça évitera que de l’air humide rentre dans le phare durant le changement (et évitera de perdre 30 % du pouvoir dessicant le premier jour). — le truc est indiqué pour fonctionner 3 mois. On verra ce que ça fait, mais j’espère que ça durera un peu plus que ça quand-même. Pour ma part, il me reste à trouver comment on fait pareil pour les phares arrière, l’aileron notamment.

Oui, parfois le % varie de 1 ou 2 point. Idem que l’autonomie restante. Je n’ai par contre pas repéré de lien de cause à effet avec ma routine de chargement. C’est assez aléatoire.

Tesla conseille une fois par mois, également sur du LFP. Je ne pense pas qu’il y ait de fréquence idéale. C’est juste que la fiabilité est meilleure après une décharge/charge profonde. C’est assez logique : ça lui permet de revoir son 0% et son 100%. Mais en soit ce n’est pas une obligation : c’est juste que le % affiché pourra être décalé de quelques points par rapport au % réel. Faut le garder en tête : ne fais pas un test d’autonomie jusqu’à 0 % si tu n’as pas calibré ta batterie récemment. Dès que tu feras un road-trip un peu long, avec 2 ou 3 grosses charges (faut quand-même ~900 à 1200 km, pour 3 grosses charges sur nos Ioniq 6), et ça sera recalibré.

Attention quand-même : ces 5 km (ou autant que ça soit) ne sont là que si le BMS est calibré correctement. La calibration (le fait pour la voiture de savoir à quel pourcentage il en est dans la batterie) se fait à l’usage quand on décharge et recharge. Encore faut-il décharger et recharger régulièrement. Celui qui fait 5 km par semaine de 80% à 79% puis recharge, il sera assez vite décalibré et ses 5 km sous le 0 seront très aléatoire. Et même les 5-10 % au dessus de 0 % pourront grandement varier ou ne pas être fiables. Donc oui ça dépanne, et avec un usage "normal" on les a, mais je ne compterais pas forcément dessus à chaque fois.

Y a clairement un truc quelque part. Certains ont des problèmes de 12 V tous les mois, jusqu’à ce que ça disparaisse après une MàJ, d’autres ne l’ont jamais eu en 2 ans (dont moi). Je l’ai eu 3 fois sur ma Ioniq PHEV avant la Ioniq 6. Je sais ce que c’est : aucune cause apparente, et la batterie à 4 V au matin. Un coup de jumper et c’est reparti pour quelques mois. Sur la Ioniq 6, je touche du bois : pas eu le moindre problème de 12 V ou d’ICCU jusqu’à maintenant. Juste un soucis de clim après quelques mois, mais rapidement corrigé depuis (et les soucis qu’on a tous de buée sous la caméra). Bref, je suis surpris qu’ils ne soient pas en mesure de savoir ce qui cause ce problème qui colle désormais à la peau des EV de chez Hyundai. Sur les forums anglais, ils blaguent en disant qu’il faut acheter un jumper en même temps que la voiture (ce qui me semble également une bonne idée, à vrai dire, pour le prix que ça coûte).

Y a quoi concrètement dans cette MàJ pour les 5GenW ? Sur le site, je ne vois que 22 Go de fichiers juste pour ajouter 3 boutons pour choisir ce qu’on envoie en terme de télémétrie. Tout le reste c’est pour le ccNc (écran média, etc.).

J’utilise la nav embarquée aussi. Apple car et Android auto, je dois être le seul à ne jamais avoir utilisé ça de ma vie (pourtant j’ai un iPhone compatible). C’est aussi le seul détail qui me gênerait, mais bon, je pense que je pourrais faire avec. Certains trucs ne sont pas pris en compte malgré les mises à jours, donc bon. Et je parle ici de choses comme des ronds-points qui existent depuis désormais 5 ans et où le GPS indique toujours une ligne droite. Ça reste rare, mais c’est risible quand-même. Pas sûr de pouvoir ne faire que les mises à jour de la carte, même si certaines mises à jour semblent être spécifiques pour la carte (et bien plus légères pour le coup).

Je me tâte à faire pareil. Maintenant que ça marche, ne touchons plus à rien qui n’en vaille pas réellement la peine. Le rapport bénéfice/risque n’est pas bien haut. je discutait avec un mec en Tesla l’autre jour : ils ont des MaJ tous les mois. Je disais que perso çame stresserait plus qu’autre choses : se demander chaque mois « qu’est-ce qui va peter cette fois-ci ? » c’est déjà assez chiant annuellement, alors mensuellement… Sauf que chez eux, ça marche tout le temps. Je veux dire, hormis les bugs dans le code, c’est pas l’installation qui provoque les problèmes. J’ai grandi avec des ordis sous XP et Vista, le truc où fallait faire venir un exorciste pour pas que ça plante tout… Ben avec les soft chez Huyndai, on en est là ^^’