lehollandaisvolant

Ça me l’a refait aujourd’hui. La première fois était jeudi matin. Jeudi soir et vendredi matin : RàS. Ce matin (samedi) : RàS. Je fais alors 200 km chez mon frère, puis je stationne à midi. Vers 15h, je bouge un peu. Vers 15h30 je reviens. Vers 18h, je constate que la clé ne fait rien. La voiture était déjà déverrouillée, j’entre et met le contact : rien. Je mets le contact en appuyant la clé sur le bouton de contact (astuce^^), ça marche, mais j’ai un message « 12 V faible, veuillez stationner sur le bord de la route », et la voiture reste en accessoires. Plusieurs fois de suite : même problème : impossible de passer en "contact plein". LA batterie affiche 8 V au voltmètre. Je cable avec la 12 V de la voiture de mon frère, et c’est reparti, et je suis rentré normalement. Je vais commander une batterie 12 V neuve AGM. Juste au cas où. En tout cas, ça n’est donc pas le froid (il faisait 20 °C aujourd’hui). Quelque chose draine la batterie, ou son niveau de santé est trop bas pour lancer le système qui permet de la recharger. Je mets la mise à jour récente également sur la liste des suspects. J’ai fait un réset du système d’infodivertissement, au cas où. Je devrais pouvoir me dépanner si ça se reproduit prochainement, mais si ça revient encore j’irais voir Hyundai (surtout si ça revient après que j’aurais changé la batterie.

65 % Peut-être 66 %. En tout cas largement assez. Après quelques réflexions, je pense que le froid n’aurait pas baissé la tension à 4 V. Ou alors ça baisse suffisamment pour que l’ICCU démarre, se coupe faute de tension, puis redémarre partiellement, ré-échoue, et ainsi de suite jusqu’à tuer la 12 V petit à petit, qui ne peut alors pas non plus être rechargé. C’est la première fois que ça m’arrive, réellement, en tout cas sur la Ioniq 6. L’ICCU, j’ai eu toutes les mises à jour depuis longtemps (j’ai la voiture depuis mai 2023). Et depuis, la batterie 12 V charge normalement : je le vois sur mon lecteur OBD lors de la conduite : la tension est bonne, l’intensité fluctue, tantôt dans un sens (décharge normale), tantôt dans l’autre (recharge par l’ICCU). Vraiment, j’y vois un lien avec le bug Bluelink de la veille. Ou bien j’ai mal enfoncé la prise de charge. Oui, je compte acquérir une AGM, ou alors une eAGM. Pas sûr que l’intensité en crête soit réellement un argument. Une EV (et même hybride) a besoin de 20 A crête pour lancer l’électronique. Ensuite c’est le DC-DC qui charge le 12 V. Si je prends une eAGM, c’est plutôt pour la tolérance aux forte décharges, et pour la longévité. J’espère que dans l’avenir ils fassent un système sans batterie 12 V, où c’est la grosse batterie qui alimente tout. Quite à réserver 5 % de la batterie juste pour ça. @Maxtorreturn : J’ai pris ça : GYS - STARTRONIC Hybrid 950 . Après avoir creusé un peu le sujet, j’avais le choix entre : – des booster avec batterie au plomb (typiquement le même que celui utilisé par ton garagiste ou ton dépanneur — s’ils n’utilisent pas tout simplement une batterie 12 V et deux câbles). Avantage : faut les laisser charger constamment, donc c’est toujours prêt. C’est puissant. Inconvénient : durée de vie de 3-5 ans (la même qu’une 12V de voiture). Pratique pour un garage, pas pour moi. – des boosters avec batterie lithium (comme les boosters pas cher, mais en mieux). Avantage : meilleure durée de vie, mais faut pas les laisser brancher, sauf si usage fréquent ; mais comme ça se décharge quand-même, il faut y penser genre chaque semaine. Aussi, ça se recharge lentement : appeler un dépanneur sera plus rapide si on ne veut pas perdre 3 heures. – des boosters à supercondensateurs. Se recharge très vite (quelques secondes / minutes sur le secteur). Aucune usure avec le temps. Et ça se recharge avec l’énergie résiduelle de la batterie que l’on doit booster. Ça prend le faible courant durant 5 minutes, puis envoie la pâtée durant 15 secondes, le temps de lancer la voiture. Les supercondensateurs (ou "supercap") semblent a priori l’idéal… pour une thermique, où la batterie est "morte" dès <11 V, et où l’énergie résiduelle est donc conséquente. Si nos EV vident les batteries jusqu’à 3,5 V, ça ne pourra pas (je pense) charger les supercap. D’où le choix de ce système "hybride" : supercap + lithium si la 12 V est vraiment basse. Si ma batterie 12 V n’est pas trop basse, les supercap suffisent, sinon le Lithium prend le relai. Les boosters à supercondensateurs (sans lithium, mais avec recharge secteur avant le boost au cas où la batterie morte est vraiment morte) sont à > 900 €. Ça aurait été l’idéal car aucun vieillissement, aucune usure, et peut dépanner la voiture en 10 minutes sans y penser. Mais à ce prix ça commence à faire trop pour être rentable, même avec un dépannage à 200 €. Faut pas oublier que ceci m’est arrivé 1x en 2,5 ans. D’où mon choix du machin hybride. Faudra malgré tout la charger de temps en temps. L’avantage de l’hydride sur du lithium seul, c’est, selon moi, que même quand la batterie lithium sera en fin de vie, les supercapas pourront toujours fonctionner. C’est 300 €. On verra bien. L’autre solution aurait été de ma la jouer lowtech : une batterie 12 V acide-plomb tout à fait classique, un chargeur secteur, et deux câbles. Mais là pareil : la batterie 12 V de secours vieillira en même temps que celle dans ma voiture. Aucun intérêt. Si tu as deux voitures, contentes-toi d’une paire de câble. Mais perso je n’en ai qu’une (et je ne veux pas réveiller le voisin à 5h du matin). Ce que je vais tester ce WE, si j’ai le temps, c’est ranimer mon booster "pas cher" en virant les pack lithium qu’il y a dedans et en remplaçant ça par des piles normales. Normalement ces piles rechargent un condensateur lentement, qui lui va booster la voiture. Enfin je crois. Si c’est bien ça, n’importe quelle source d’énergie (pile, chargeur USB) peut faire l’affaire. À creuser.

Nan. Je vais le dire alors. En fait, si tu retires le cache en plastique derrière le rétroviseur central, il y a les capteurs en tout genre, dont celui de la caméra. C’est un boîtier métallique d’environ 70×70×20 mm. Ce boîtier est un calculateur et porte la caméra, et il chauffe pas mal. Il devient même franchement chaud. Il est situé juste en dessous de l’espace qui s’embue. Il y est même fixé dessous par le plastique gris. J’ai donc retiré le calculateur (faites attention à ne pas casser les pattes de maintient !), mis de la pâte thermique (des thermal pads pour ordinateur) sur le boîtier en métal et en quantité suffisante pour faire contact avec le plastique gris (il en faut quand-même 1-2 mm). Désormais, quand il chauffe, il réchauffe aussi l’enceinte embuée. La buée disparaît avec la chaleur, et j’imagine que la chaleur force un peu de convection de l’air en plus de ça. Voilà. Je posterais les photos quand je serais à peu près sûr que ça soit efficace.

… et voilà mon 12 V à moi aussi \o/ Ce matin, la batterie (d’origine) qui affichait 3,5 V. J’avais bien un booster, mais il été déchargé et est mort durant l’opération : le peu d’énergie qui lui restait a suffit à rallumer la voiture, mais le temps que je coure dedans pour lancer le contact, c’était déjà de nouveau tout éteint. Et maintenant il ne charge plus. J’ai dû faire venir un dépanneur (qui à câblé la voiture et là c’est parti). La batterie 12 V a 2,5 ans, peut-être même 3. Ça commence à faiblir, je suppose, surtout avec les 9 °C de ce matin, mais c’est tout de même un peu tôt. Par contre, une fois câblé, je n’ai plus eu de soucis de la journée. À noter que hier soir, j’ai un problème pour accéder à ma voiture depuis l’application Bluelink. Il est possible que la voiture a eu le même problème, et a donc essayé toute la nuit de se connecter, ce qui l’a vidée. La voiture n’était pas chargée ce matin non plus. Donc ça fait quelques frais : – dépannage : 179 € (!! pour 24 km A/R et le câblage forfaitaire à 70 €) – j’ai racheté un booster (cette fois, exit les merdes à 20 €, j’ai pris un GYS à super condensateurs, mais ça coûte 300 €, tant pis : au moins le truc à supercondensateurs n’a pas besoin d’être constamment chargé, et il n’a pas non plus de problème de vieillissement) – et je vais voir demain s’il est nécessaire de changer la batterie 12 V de la voiture. Probablement pour un AGM, comme vous tous là.

Sinon dis à ta concession d’appeler la concession de Clermont-Ferrand. Les 5-6 modules à mettre à jour doivent l’être dans le bon ordre, sinon ça provoque des erreurs. Clermont-Ferrand connaît totalement la procédure car ils l’ont appliqués avec succès et même bien avant la procédure officielle.

Non non, bien plus simple qu’un fer à repasser : mon astuce est totalement passive, et c’est une action unique et après on oublie. Mais je veux être sûr que ça marche avant de vous faire faire les manips (mais d’un autre côté je suis assez content car c’est un soucis récurrent et je retiens difficilement d’en parler ^^)

Quelqu’un a eu le soucis récemment, avec la fin des canicules, voire de l’été ? Perso j’ai peut-être trouvé une solution pour désembuer la zone sous la caméra très rapidement. Actuellement je pars de chez moi avec 12-13 degrés les matins, et il pleut pas mal : hier l’hygromètre intégré dans la voiture affichait 80 % d’humidité (vu sur l’OBD). Pourtant pas de condensation ce matin sous la caméra, alors que sans ventilation, l’intérieur de la voiture commençait à s’embuer (pare-brise, toit ouvrant, arrière, vites latérales…). Ceci dit, j’ai désormais un garage et la voiture est dedans. Parfois le problème arrivait en cours de route (je prends de l’altitude lors de mes trajets boulot). Désormais il ne se pose plus avec ma "solution". Ce matin, j’ai mis des glaçons sur cette zone. En partant, j’ai viré les glaçons et de la buée avait effectivement obstrué la caméra. Mais c’est parti en moins d’une minute et ce n’est pas revenu, sans même mettre le chauffage. J’attends les températures franchement froides pour avoir une vue sur tout ça, et surtout pour confirmer que ça marche et que ça ne soit pas un autre facteur (le défaut étant aléatoire, c’est pas facile d’être sûr). Quand j’en serais sûr, je posterais la solution ici. Ce n’est pas très difficile à mettre en place et surtout il n’y a rien d’irréversible.

Après quelques jours, en effet, il y a un peu d’amélioration. Lors de la recherche d’une destination, la validation du trajet, etc. Par contre, il faut que le système ait bien fini de booter. Comme désormais je sors la voiture à distance avec la clé, le temps que ça sort, le démarrage est fini. Donc yup, c’est mieux qu’avant ^˛^

Quand vous dites "fluide", c’est quoi qui est fluide exactement ? Perso je n’arrive pas à voir de différence, et encore moins de trouver ça fluide. Je dois faire un reset du 12 V ?

Mise à jour faite. Je ne sais pas à quoi je m’attendais pour cette fluidité, mais je ne vois pas réellement de différence. Ça prend toujours 3-4 secondes pour ouvrir l’écran du média, la carte ou l’écran de la climatisation. Quant à la carte, un rond point construit il y a environ 6 mois n’est pas dans la carte. La carte d’avant, il lui en manquait qui avaient été fait y a environ 5 ans. Donc pas trop d’espoir sur ça non plus. En tout cas, je ne note pas de bug ou de dégradation particulière. Au moins où on en est, c’est déjà un point positif. Un truc chiant par contre : il n’est jamais indiqué si la mise à jour peut être faite quand on conduit ou quand on ne conduit pas. Je préfère ne pas prendre de risque (je l’ai installée durant ma pause au boulot), mais j’aurais pu éviter ça si ils avaient été clair sur le sujet.

Dingue. Je suis resté 1h40 dans la voiture, sans rouler, un peu plus tôt, car j’ai fait mon petit écran d’OBD scanner avec tous les paramètres qui vont bien… et aucune OTA n’est venue à moi. M’enfin comme je commence à avoir peur de leur mises à jours, je ne sais pas si je suis pressé.

Super, merci ! Il faut juste que je me fasse un gabarit pour le réglage maintenant

Oh, sympa ça ! Tu as le réglage des phares, à tout hasard ? J’ai un paquet de PDF qui expliquent comment démonter certains éléments. Faudrait que je les pose ici.

Oui, le code change régulièrement. Celui à 8 chiffres est, sur le firmware de juillet 2025 en Gen5W : 19190301.

Oui, la régen est assez efficace dans cette voiture. Par contre je ne sais toujours pas s’il est plus efficace de faire une faible régen pendant des km, ou alors une forte régen sur moins de distance. Je pense une petite régen plus longtemps : moins d’intensité dans les bobines, c’est moins de pertes Joule (et mes pneus sont de cet avis aussi je pense). Sur mon trajet boulot, j’ai une portion de 30 km où la moyenne est de 0 kWh/100 km : je passe de 1100 à ~300 m d’altitude. Y a des zones où je dois accélérer, mais c’est de l’énergie récupérée. Donc à la limite, je pourrais partir de là-haut avec une batterie vide et toujours arriver au travail.