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Doublon !? 🥵

J'aime bien les contributions au dessus de @alex42 et @Pilougarou. Toutefois. Voilà une chose que je pense ne pas être tout à fait exacte : . Le propos est même contradictoire avec celui tenu le paragraphe en dessous : . Le truc est hors le sujet de ce fil mais je tente néanmoins une démonstration en 30 lignes. . 1 - La quantité d'énergie a apporter à l'intérieur d'un logement (le chauffage) pour y maintenir une température constante l'hiver est strictement égale à la quantité d'énergie qui fuit de ce logement vers l'extérieur... via les murs, les fenêtres, le toit, la VMC et les courants d'air, etc... 2 - Cette quantité d'énergie est PROPORTIONNELLE au gradient de température (le delta, le gap, la différence) entre l'intérieur et l'extérieur du logement. Pour une température extérieure de 0°C, si la température intérieure est de 20°C, les pertes (donc le chauffage), seront deux fois supérieures au cas où la température intérieure serait de 10°C. 3 - Pour une habitation tenue à 20°C, toujours avec un 0°C à l'extérieur, le flux d'énergie vers l'extérieur ou les pertes peuvent être exprimés sous forme d'une puissance instantanée, puissance de perte ; par exemple 2,0 kW. Si l'on abaisse la consigne du thermostat de la maison à 18°C, le système de chauffage s’interrompt. Pour autant, à la première minute succédant à l'arrêt du chauffage, le flux d'énergie vers l'extérieur reste fixé à 2,0 kW parce que la température intérieure est encore de 20°C. Plus tard, lorsque la température intérieure aura atteint la consigne, 18°C, le flux d'énergie vers l'extérieur sera de 1,8 kW. Le chauffage se relancera si nécessaire pour tenir la consigne et la puissance moyenne de ce chauffage sera de 1,8 kW exactement (les apports sont strictement égaux aux pertes). . Jusque là, vous êtes certainement d'accord avec moi. Vient le moment où l'on rehausse la consigne à 20°C pour rétablir la température de croisière à l'intérieur. . 4 - Lorsque le chauffage se relance, là où on a le sentiment que ça mouline à fond et que ça va durer des heures, que l'on explose la facture, à la première minute le flux d'énergie vers l'extérieur restera à 1,8 kW cause la température intérieure est encore de 18°C. 5 - Pendant tout le temps (quelques heures) où le chauffage est actif et que la température remonte à l'intérieur du logement, les pertes sont inférieures à ce qu'elle seront à la future consigne. À 19°C, le flux des pertes est de 1,9 kW, même si ça tourne à fond depuis une heure. 6 - Ce n'est que lorsque la consigne de 20°C sera atteinte, lorsque le chauffage s'arrêtera, que le flux de pertes sera rehaussé à 2,0 kW. C'est donc au moment où le chauffage stoppe que l'on dépense le plus (je sais, c'est contre-intuitif). 7 - L'énergie dissipée lorsque la maison se refroidit et l'énergie consommée lorsque la maison se réchauffe à l'initial présentent un BILAN NUL. L'énergie consommée lorsque ça tourne à fond n'est pas perdue, elle rétablit seulement le standard pour le mobilier et les murs. 8 - La proposition est vraie que l'on ait fait descendre la température à 18°C (quelques heures ou quelques jours) ou que l'on ait consigné 10°C (quelques heures ou quelques jours) pour ensuite remonter à 20°C. . Ça va ? Vous avez de l'aspirine ? Vous préférez ouvrir une bouteille de vin blanc ? 🥵

. Oui. C'est évidemment la meilleure solution... si on peut la mettre en œuvre. Si non, ce devrait être l'objectif de chacun. 🙄

. Juste vu à l'instant, mon secteur est à 235 Volts. Oui, c'est souvent dans ces valeurs là. . Mes deux multimètres (grand public) au sortir du V2L de la MG4 --> 221 Volts et 223 Volts sans aucune charge... . Avec une résistance 2000 W en charge, ça tombe à 215 Volts (précédemment 221 Volts sur ce multimètre)...

. Oui, pour EDF, RTE, la CRE (tout ça, c'est l'État), TEMPO est une réponse (partielle) à un problème industriel.

. J'ai mesuré 216 V la semaine passée (plus haut dans ce fil), plusieurs mesures, toujours la même valeur.

. Donc, @linuxgalere, un chargeur aliexpress qui vous a coûté ? Que vouliez-vous dire ? 🤔

. 91 kilomètres ! 20% de la batterie (64 kWh) sur la journée. Zéro au petit matin, jusque12°C l'après-midi, seulement 1°C à 22h00 (data MF). Le grand soleil de la mi-journée (apports solaires à travers les baies) m'a conduit à couper les deux résistifs quelques heures. . De toutes ces opérations, je tire quelques conclusions. . 1 - Les câbles déroulés à travers la maison, c'est plutôt sûr électriquement, mais c'est l'enfer à vivre. Pas beau, croche-patte, laborieux. Certainement pas une solution pérenne. L'inverseur de source, ou système équivalent, reprend donc l'avantage. 2 - Deux résistifs pour un total de 1300 Watts dissipés, ce n'est pas suffisant pour suppléer à 5 radiateurs à eau chaude normalement en service dans cette maison (plus les circuits de chauffage central qui courent au sous-sol et y adoucissent le climat). Globalement, même en tenant la température dans les pièces principales, la maison se refroidit. Il faudrait pour garantir le confort au moins un point de plus pour un total dans les 2000 Watts. 3 - Plus haut dans ce fil, on a évoqué le poêle pétrole comme alternative au chauffage V2L sur la MG4. Il y a beaucoup d'autres solutions pour des systèmes d'appoint. Je pense au gaz, au bois, et même à ce GROS et LOURD radiateur électrique à accumulation que je stocke dans mon garage... au cas où... ben, c'est peut-être l'occasion ! 4 - Avec 128 équivalents kilomètres de chauffage vendredi dernier et 91 kilomètres ce lundi, je suis plutôt rassuré concernant l'aptitude des batteries (celle la MG4 et celles des autres) à supporter les épreuves V2L, V2H, V2G. 😎

C'est Tempo ROUGE. J'ai réitéré ma fastidieuse installation de la semaine passée. (V2L, rallonges, deux résistifs) Je vous dis ce soir combien de kilomètres de chauffage j'ai usé sur la journée... 😎

J'en suis persuadé, toutefois, il faut bien penser à lever les pieds toute la journée : - Dans la cuisine, - Dans le couloir, - Dans le salon, - Dans l'escalier, - Au sous-sol, - Dehors, dans l'intervalle entre la MG4 et la maison ! Et il faut 15 minutes pour tout ranger arrivé la fin du Tempo ROUGE. . Je ne pige pas le sens le sens de cette ligne ! "Transformateur 2200 W", de quel transformateur parlez-vous ? . J'envisage de recourir à un inverseur de source à moyen terme, cependant, ce sera probablement une inversion qui restera tout à fait "partielle" : - La PAC (ligne dédiée), le frigo/congel (ligne dédiée), les plaques induction (ligne dédiée)... resteront sur l'alim ENEDIS. - Il est possible que le four (ligne dédiée) soit tout simplement "interdit" via contacteur piloté via la TIC (Télé-Information Client) du Linky (le four est strictement résistif mais il tire fort). - En aval de l’inverseur de source, donc tirant sur la batterie de la voiture, seulement tout l'éclairage et toutes les prises, cad le grille-pain, l'aspirateur... la radio et la télé, le computeur, le chargeur de téléphone... ET... deux ou trois radiateurs résistifs montés sur le circuit 2,5 mm2 en place dans la maison. . Edit, cause il faut dire : La PAC est une "haute-température" conçue pour alimenter un circuit de chauffage central ancien. Hier soir, à la remise en route, pour monter l'eau à 50°C, elle a grimpé jusque 5000 Watts (j'ai un compteur d'énergie sur la ligne dédiée) pendant quelques minutes. Je ne lui connait pas de paramètre "Limitation de l'énergie" comme @Pilougarou, juste un mode "silence" ou ça ne dépasse pas les 2600 Watts. Donc. Je ne pense pas pouvoir me permettre. 🙄

Vous avez remarqué ? Jamais osé connecter le V2L de la MG4 au circuits électriques de la maison, pas d’inverseur de source ou autre système (ce serait alors du V2H). Les deux radiateurs fonctionnent comme si j’étais en camping à l’autre bout du pays (V2L) sur un circuit indépendant. . Les arguments de @alex42, plus haut, se tiennent un peu. Pour autant @Pilougarou a l'air de bien se régaler. 😅

C’est l’hiver. C’est Tempo ROUGE. Je me chauffe en journée… à la MG4. Et c’est le quatrième jour de file que c’est comme ça. . La MG4. Le câble V2L. Enrouleur, rallonge supplémentaire. (pas d’inverseur, circuit totalement indépendant du réseau électrique de la maison) Deux charges avec deux radiateurs résistifs (et c’est tout). Dans deux pièces aux extrémités de la maison, un couloir entre les deux, à droites et à gauche des pièces non chauffées et aux portes fermées. . Je viens de mesurer la tension délivrée sortie MG4 avec les deux radiateurs en service : 216 Volts (c’est très stable). . Premier radiateur, un rayonnant accroché au mur, donné 600 Watts par le constructeur, Intensité mesurée (ampèremètre à pince) 2,49 Ampères —> Soit puissance instantanée 216 x 2,49 = 537,84 Watts. Deuxième radiateur, bain d’huile, avec deux résistances, donné 2000 Watts maximum, une seule en service (1000 W), Intensité mesurée 3,48 Ampères —> Soit puissance instantanée 216 x 3,48 = 751,68 Watts. Puissance totale du système 1289 Watts. Le bain d’huile à tourné toute la journée. Le rayonnant était à 60% du temps (quelques sorties). . Maison TRÈS bien isolée au dessus, en dessous. Mais des murs de pierre calcaire massifs, non isolés, performance modeste. Température extérieure entre 5°C et 10°C toute la journée, pas d’apport solaire aujourd’hui. À cette heure —> J’ai un petit 18°C dans les deux pièces chauffées, 17°C dans le couloir. —> Consommé 28% de la batterie de 06h00 à 22h00, 28% de 64 kWh (Luxury), soit 18 kWh. —> À 14 kWh au 100 km au volant, la décharge "chauffage" de la batterie pour la journée équivaut à 128 km de route. (il me manque 300 à 500 Watts de puissance supplémentaire pour un confort standard ; surtout si journées plus froides) . Pas mal ! Non ? 😎

. J'avais dans la tête 400 Ohms. Je lis : minimum 500 Ohms. Et valeur moyenne entre 1000 et 2000 Ohms. --> Faut éclaircir ça...

. . 😛😅

. Cette contribution de @yvan02 est riche d'enseignements ! 😅