RomainD2

Ah j'ai pris la 8.2.2 qui est la version stable recommandée, et bien ne version _EU, mais cela ne m'a pas mis le level 2 et limite 32A par défaut.

Ah zut, je viens de lire tes derniers échanges, dommage que tu sois déçu de cette borne J'espère que tu vas trouver quelques parades ! Pour ma part, j'avance tranquillement, pas aussi vite que je le pensais mais je m'éparpille trop 🤕 Je viens de réaliser mes premiers tests fonctionnels après avoir fabriqué la carte EVSim Test pour tester le montage avant de le brancher sur une voiture : J'ai pu vérifier les différents cas (State A-B-C-D) du tutoriel suivant : https://openevse.dozuki.com/Guide/Testing+Basic+and+Advanced/12#s78 Et tout fonctionne correctement, les différents états s'affichent bien sur l'interface web, et le contacteur commute bien quand il faut ! Bon, dans les négatifs : Je n'ai pas réussi à mesurer la fréquence des fils pilots avec mon multimètre, dès que je mesure entre une masse et un des deux plots, la carte passe en erreur. Je ne comprends pas ce que je fais de mal. L'alim du 5V est trop faiblarde pour alimenter mon ESP32-S3, je voulais l'alimenter ainsi, mais ce n'est pas possible. C'est pourtant la même puissance que l'alim d'origine, 5V/120 mA, mais eux aussi passent par le 12V désormais pour alimenter leur écran TFT contenant l'ESP32. Et en remontant l'historique, ils ont même a un moment ajouté un convertisseur 12V-5V externe pour réussir à alimenter leur ESP. Tant pis, mais à refaire, j'aurais pris une alim avec plus de pèche sur le 5V, c'est un choix que je ne comprends pas au niveau de leur hardware, car le 12V n'a pas besoin de puissance, et il y a peu d'intérêt d'avoir du 12V pour un écran ou une carte type ESP, et ses capteurs. Surement un choix de début de projet compliqué à changer aujourd'hui. Toujours au point mort pour faire fonctionner un écran LCD avec mon ESP32-S3, je ne dois pas faire les bonnes modifications dans le code, rien de s'affiche sur l'écran. J'ai pourtant fait attention de prendre exactement la même taille d'écran, avec exactement le même driver que celui qu'ils utilisent dans le code. Je sèche 😔 Pourquoi je suis limité à 24A sur l'interface ? Je peux monter à 32A avec mon chargeur actuel, et je n'ai pas trouvé comment changer cela dans les paramètres. Je ne sais pas si je teste de le brancher en l'état sur ma voiture, ou si j'attend de mieux comprendre cette histoire de fréquence sur le fil pilot... Je n'ai malheureusement pas d'oscilloscope sous la main, sinon faut que j'attende la rentrée de janvier ! Voilà, après tout cela, le but serait de faire enfin fonctionner cet écran LCD et de créer un boitier en impression 3D pour intégrer tout ça !

Je partage un peu l'avis, d'accord sur le principe physique de base qu'il faut éviter les fuites, comme une baignoire qui fuit, on va commencer par colmater la fuite plutôt que d'augmenter le débit de l'eau. Enfin, c'est pas inné chez tout le monde, j'ai des locataires qui n'en ont rien a faire ! Dans la pratique, il y a quelques nuances sur la réalisation, quand tu es locataires, tu ne peux pas faire d'isolation, donc tu chauffes, Et même en étant propriétaire, dans une maison en bon état bien que mal isolée, l'énergie est encore trop peu cher pour rentabiliser une ITE ou ITI. C'est triste à dire, mais c'est la réalité, sauf à le faire soi-même. Ne parlons pas des aides, elles ne sont pas accessibles à tout le monde, et au final, vu qu'il faut être RGE, c'est l'artisan qui ramassent l'aide dans sa poche avec des devis plus chers...

Intéressant ! Je ne suis pas thermicien, donc je bug peut être par manque de connaissance, mais au final, ta conclusion, c'est de maintenir le chauffage ou non ? Sous quelles conditions ? Ensuite, là où je tique, c'est le point 5 : Ok à 19°C, le flux de perte est à 1.9kW, mais il faut délivrer plus de puissance thermique que ces 1.9 kW pour compenser les pertes de la maison en effet, mais aussi faire un apport de calories pour justement passer de 19 à 20 °C, non ? De plus, c'est peut être volontairement simplifié dans ton exemple, mais il me semblait qu'il fallait moins d'énergie pour passer de 18°C à 19°C que de 19°C à 20°C, non ?

Je partirai plutôt sur une prise connectée avec une alerte, couper d'un coup dès que la puissance max est atteinte n'est peut être pas la meilleure solution. Comme ça, tu reçois une alerte, tu t'adaptes pour tirer moins. Ou déjà tu ne branches pas plus en conso cumulée théorique que la puissance max. Avant les constructeurs, le soucis est au niveau des normes je pense. J'ai pas regardé récemment, mais j'avais regardé en début d'année, et c'était pas encore ça. Je ne suis même pas sûr qu'avec la R5 cette utilisation soit bien définie et pérenne sur le long terme. En plus, leur but est d'utiliser les voitures en stationnement pour combler les pics de conso. Qui va vouloir laisser brancher sa voiture, et laisser EDF décider d'utiliser ta voiture ou non ? Hormis si la voiture en LOA, perso je ne laisserai pas ma voiture sur un tel réseau. Et puis en fait, j'en ai marre qu'ils prônent la responsabilité aux utilisateurs de produire leur propre énergie, c'est une bonne idée sur le papier, mais finalement, je n'ai pas envie d'assumer tout ce qui est panne matériel. C'est facile de faire installer des onduleurs, panneaux solaires, batteries à la charge des particulier, mais les risques financier des pannes ne sont pas dilués comme avec une assurance auto. Je rêve du retour au producteur national qui peut gérer son réseau de manière efficace à l'échelle de la France, pas une énergie guidée au coût de démarrage des installation qui crée des aberrations. Mais bon, tout le monde ne partage peut être pas cette vision.

Je me permet de me citer : Pour le reste, attention, il n'y a pas que les courants d'appels qui sont important en électronique de puissance. L'histoire que j'ai lu du gars qui a grillé le convertisseur de sa MG4 me fait réfléchir. Brancher des charges résistives tels qu'un radiateur, il y a peu de risque. Des PACs, des compresseurs de frigo et autres éléments inductif, je commence à avoir plus de doute pour une voiture conçue en chine avec des normes certainement différentes des nôtres sur tout ce qui est harmoniques tension / courant, micro-coupures, et j'en passe. Et pour travailler dans le milieu, je doute qu'ils passent toutes les normes à l'arrivée sur le marché français, il doit y avoir beaucoup d'analyses, plus ou moins bancales. Mais je me trompe peut être. Bref, faites attention, l'opération peut vite devenir non rentable, je l'utilise aussi les jours rouges pour alimenter des radiateurs et des luminaires, sur une rallonge dédiée sans passer par le tableau car je contrôle mieux ce qui est alimenté. J'ai parfois des doutes quand je vois ces lampes clignoter sans véritable raisons. D'ailleurs la tension en sortie de MG4 m'a semblé un peu faiblarde, en dessous des 220V de mémoire, à confirmer. Je ne tenterai personnellement pas une PAC, où alors avec une très bonne batterie tampon.

700€ de remplacement de plaquettes... C'est une blague ? C'est quel garage ?

Ah oui tiens j'ai pas eu le courage de faire ce genre de calcul rapide ! Bon, en jours rouge ça vaut encore le coup, mais c'est pas négligeable en effet !

Salut, Petite rectification, ton calcul n'est pas bon Car l'électricité dans ta voiture, tu l'as déjà payée, donc disons que tu recharges en heure creuse jour rouge, tu dois retrancher 16 cts de tes 75 cts. Plus les pertes charges / décharges, disons 20%, l'électricité provenant de ta voiture te coûte en réalité environ 19cts. Donc 56 cts * 6.5 kW = 3.64€. ça change pas grand chose à ta conclusion, mais c'est plus réel PS : Je ne compte pas l'usure de la batterie ^^

Oui, mais attention à certaines personnes se qualifiant d'expert électrotech, qui donnent des conseils, mais qui n'y connaissent rien. C'est facile de donner un conseil sur un forum, qui parfois n'est même pas appliqué par la dite personne. Et en plus, cette dite personne te répondra : Mais t'as pas fait ça ? C'est la base quand même ! Bref, a prendre avec des pincettes !

Perso dans ton cas, avec autant de km par semaine, je partirai sur la Luxury, J'ai hésité pendant au moins un mois, a deux doigts de signer pour la Standard, et avec le recul, je suis persuadé que j'aurais regretté mon choix de ne pas prendre la Luxury. J'ai gardé un Grand Scénic pour les grands trajets, et revendu ma clio IV ==> Grosse erreur, le scenic n'a pas bougé pendant un an, et je viens de le revendre à son tour. On utilise toujours la Luxury, même pour les longs trajets. On se fait une idée préconçue des limitations de l'électrique sur les grands trajets, et au final, on s'y fait !

J'avais lâché un peu le forum par manque de temps, je vois avec plaisir l'arrivée de la R63, puis de page en page je suis redescendu 😂 Je suis en R46, ça veut dire qu'ils ont testé en interne, Une R47, Une R48, Une R49, Une R50, Une R51, Une R52, Une R53, Une R54, Une R55, Une R56, Une R57, Une R58, Une R59, Une R60, Une R61, Une R62, Ah les gars, c'est bon, on a fait un truc assez pourri pour envoyer la R63! Ils ont fait mieux que les tuches !

Je reviens d'un mois de cure de ce forum, toujours aussi plaisant à lire ce genre de post !

Perso je m'arrête plus que chez Tesla maintenant, c'est tellement pratique et simple la recharge avec eux comparé aux autres. Je ne suis pas obligé de fermer la voiture pour charger.

J'ai regardé dans la norme 61851-1, il n'y a jamais le terme GFCI. La seule phrase qui semble en parler est la suivante : Donc pas la France, et c'est dans le chapitre Mode 1, donc ce n'est pas le cas d'un chargeur mural si j'ai bien compris. Cette borne est installée à demeure, je comprend l'intérêt sur un chargeur mobile si jamais il est endommagé de vérifier la connexion à la terre ou si l'installation derrière n'est pas correcte. Mais dans le cadre d'une installation à demeure d'un chargeur dédié, si on s'assure que la terre est bien connectée, cela ne me semble pas plus dangereux qu'un autre appareil. Et en plus on a un différentiel derrière.