Sleepbiker

Pour les amortisseurs, je cherche avec la référence de BMW : 31316880097 et 31316880098. Mais pour tout dire, je n'y comprends plus rien parce que ceux que j'ai achetés n'apparaissent plus dans la recherche. Quand je pars de ma commande et clique sur les articles pour les commander, il y en a un à 122€ et l'autre à 244€... Allez comprendre !

Sur Oscaro, les Sachs sont indiqués à gaz et coûtent 2.5x le prix des Bilstein que j'ai acheté ! De toute façon, la plupart des constructeurs ne fabriquent pas leurs amortisseurs, mais les achètent à d'autres fabricants, donc vouloir l'original, c'est avoir au mieux l'équivalent de ceux d'origine pour un prix bien supérieur aux autres. Sachant que ceux d'origine n'ont tenu que 120'000 km, ce qui n'est pas exceptionnel, j'ai pris des Bilstein qui étaient moins chers et dont j'espère qu'ils feront au moins aussi bien que ceux d'origine. Je vous en reparle dans 5-6 ans...

A propos de l'écrou qui m'en a fait baver, je me suis fait avoir parce que j'ai d'abord pu le dévisser 2-3 tours. Il s'est bloqué ensuite et je n'ai plus réussi à visser ni dévisser. En pensant que le pire était fait, j'ai insisté sur la clé et c'était là l'erreur... Il faut espérer qu'ils se désagrègeront moins vite que ceux d'origine. Si jamais ça fait klok klok un jour, tu sauras où chercher. Sinon, y'a qu'à rouler.

Problème résolu : le réparateur agréé du coin m'a fourni le ressort pour 1€. Au remontage, il faut juste mettre le ressort tout de suite en position parce que c'est impossible de le pousser à sa place ensuite. Heureusement, une fois qu'on sait comment la trappe est fixée, on arrive à l'enlever avec un petit tournevis plat en poussant les ergots en dehors de leur logement. J'ai pu ensuite remettre la trappe en place en maintenant le ressort contre sa butée et tout fonctionne comme neuf. Je pense qu'il faut juste faire gaffe à ne pas pousser sur la trappe, mais plutôt pivot directement pour éviter de tout casser.

Joli et précis. J'ai été surpris du look des soufflets : les miens se montaient en haut, cachaient les butées en caoutchouc et servaient aussi de butée pour les ressort. Tu as remis l'ancien ? Pas eu de problème pour dévisser le boulon au sommet de l'amortisseur ?

Déjà, il faudrait trouver l'élément chauffant seul, sachant qu'il n'est pas référencé chez BMW. Ensuite, en admettant que tu le trouves, il faudrait décoller proprement l'ancien élément de la mousse de siège et recoller le nouveau tout aussi proprement, je n'avais pas trop d'espoir que ça se passe bien. Comment décoller sans emporter des bouts de mousse, avec quelle colle le recoller, où replacer le capteur ? Bref, sauf à trouver un élément auto-collant et à le recoller par dessus l'autre, ça me paraissait très risqué. Je m'attendais à payer dans les 100€ l'élément de chauffe, quand j'ai trouvé la mousse 150€, je me suis dit que c'était sans doute beaucoup plus simple comme ça. Et accessoirement, je me suis aperçu que l'assise était plus ferme après, ce qui est normal, mais ça montre qu'il y a aussi une certaine usure des mousses. Or une mousse plus souple met à rude épreuve le corps de chauffe du siège lorsque tu pose un genou dessus, par exemple pour prendre quelque chose à l'arrière ou lorsque tu aspires la voiture. Le seul truc où je me suis fait avoir, c'est qu'au remontage, il faut tirer les colliers dans l'ordre, sinon, on se retrouve à aller chercher des colliers à tâtons sous la partie déjà en place ou carrément à en oublier 1 et devoir rouvrir pour le serrer. L'autre truc qu'il ne faut pas faire, c'est débrancher le gros connecteur jaune et mettre le contact pour écouter la radio, par exemple : ça finit avec une erreur airbag qu'il faut faire effacer au garagiste si on n'a pas les outils soi-même.

Je l'ai fait, avec les bons outils et de la méthode, ça m'a pris environ 3h. Il faut effectivement avoir quelques dizaines de collier T-rap en stock parce que les agrafes d'origine sont quasiment impossibles à mettre en place sans l'outillage adéquat. J'ai trouvé la mousse ici (pour le siège conducteur) : https://www.hubauer-shop.de/fr/left-seat-foam-plastic-part-52107388647.html

Je ne voudrais pas être désagréable, mais il me semble qu'il y a un problème : - le blanc devrait éclairer au dessus comme ceux d'origine car ils complètent les feux de croisement en plongeant la portée - le jaune pourrait éclairer plus bas pour limiter l'éblouissement dans le brouillard et améliorer la distance effectivement éclairée Dans le sens de la vidéo, je ne vois pas trop où se situe le gain, ou alors j'ai loupé un épisode.

Je déterre le sujet parce que j'ai eu un peu les mêmes problèmes, mais chez moi, c'est juste le ressort qui est cassé : la trappe ne tient ni ouverte ni fermée. Donc merci à renatototo pour la vidéo, ça explique comment le système est monté. Pour sortir la platine, j'ai dû démonter les 2 vis Torx 10 qui sont situées au dessus du connecteur. Ça libère un cadre autour du connecteur qui contient le lumière signalant l'état de la charge. En enlevant ce cadre, la platine sort comme sur la vidéo. MAIS une fois que j'ai sorti la platine et que j'ai regardé comment c'était fait, j'ai pu déboiter la trappe de sa platine en insérant un petit tournevis en haut et en bas de la charnière. Il faut viser entre l'axe de rotation et l'extérieur de la voiture. Je pense qu'avec un tournevis de la bonne longueur, il est possible de le faire sans démonter la platine, d'autant plus facilement si la trappe est cassée et ne gêne plus la manoeuvre. Pour information, le ressort porte le numéro 5K6809931, on le trouve en ligne pour moins de 1€, mais avec 29€ de frais de port...

Pour ma part j'ai mis des H11 Katur 20000LM 100W et ca éclaire bien mieux et plus loin que les H11 halogène! En cherchant un peu, j’ai vu ce type de produit affichant parfois jusqu’à 200W et 30000LM. Mais c’est une puissance réelle ou un équivalent halogène ? Parce que 200W à la place des 55W d’origine, ça doit quand même un peu chauffer les fils et les fusibles, sans parler de la consommation totale…

Sur ma i3 de 2016, j'ai les feux de croisement à led, mais pas les feux de route. C'était doublement désagréable : - ça éclairait jaune - ça n'éclairait pas beaucoup mieux que les feux de croisement seuls (qui sont très bons, pour le coup) J'ai monté une paire de H11 à led, ça corrige la couleur, mais ça ne débouche pas forcément bien devant : on a l'impression que l'éclairage part un peu partout, mais pas dans l'axe et la puissance n'a rien de phénoménal par rapport à l'éclairage d'origine. Quelqu'un a-t-il fait cette modification avec plus de succès que moi ?

La serrure haute comporte une connexion électrique, je n'ai pas vu si celle d'en bas en a aussi une. J'ai fait des tests en fermant chaque serrure avec un tournevis et en poussant sur chaque loquet, mais sur cette génération de voiture, ce genre de capteur n'est pas connecté en ligne directe avec le voyant : le signal a manifestement besoin d'être traité. On le voit au léger délais pour annoncer une porte ouverte après l'ouverture et au délais plus long pour l'indiquer fermée après la fermeture. Et c'est très ch... quand on veut diagnostiquer, parce que le capteur peut annoncer fermé alors que l'affichage est encore sur ouvert et vice-versa... je suppose qu'il faudrait pouvoir lire les infos qui passent sur le bus CAN.

Je réponds ici :

Oui, ce sont bien ces références : trouvés à moins de 100€ chez Auto-doc, j'étais content parce que le tarif officiel pique un peu ! Effectivement, à 56'000 km, si les soufflets viennent de rendre l'âme, ça peut être une bonne idée de les remplacer, et ça prolongera la vie de amortisseurs. Quand on remplace de vieux amortisseurs par des neufs, ça se sent très nettement à la conduite : ça gigote moins dans les virages, j'ai l'impression que les cahots de la route sont plus silencieux et qu'elle est moins sensible au vent latéral. De là à attribuer l'amélioration à la différence de marque plutôt qu'au fait qu'ils sont neufs, c'est difficile. J'ai juste constaté que les anciens ne sortaient pas très loin, il aurait fallu les tirer dehors pour remonter la coupelle, alors que je pouvais mettre le boulon de tête sans problème sur les nouveaux. Est-ce une fonction dans le sens où les BMW auraient un point milieu et amortiraient de part et d'autre de ce point en ramenant l'amortisseur au milieu de sa course au lieu d'être complètement sorti au repos ? Je n'ai jamais vu ça et je ne peux rien affirmer, mais ça me paraît quand même un peu bizarre. Si ce n'était pas voulu, c'est juste qu'ils étaient bien nazes et plus assez libre pour sortir au maximum.

Pour ceux que ça intéresse, voici le plan de la plaque que j'avais fait pour installer l'attelage Brinks sur une i3 REx. Bien entendu, je décline toute responsabilité s'il arrivait quoique ce soit avec une pièce fabriquée à partir de ce dessin, à chacun de prendre ses responsabilités. Attelage Brinks i3 REx.PDF