Sleepbiker

Parler de coût d’achat ou de location ne dit pas grand-chose tant le discours commercial s’arrange pour comparer des choux et des carottes. Le seul chiffre que je regarde, c’est le prix de revient au km. Pour arriver en dessous de 0.20€ / km tout compris, il faut que l’amortissement passe en dessous de 0.10€ / km. Par exemple la e-Up que j’ai acheté 10’000€ devra faire 100’000km pour passer ce seuil et elle ne vaudra pas 0€ à ce moment là. Ce prix au km est presque impossible à atteindre en thermique parce que l’énergie coûte difficilement moins de 0.10€ / km et comme l’entretien, les pneus et l’assurance ne coûtent pas moins cher que sur un VE, il faut un amortissement proche de 0 pour espérer s’approcher des 0.20€ / km tout compris. Dans le cas d’une location, ça devrait être simple à calculer, vu qu’on a une mensualité et un forfait de km, mais il y a la mise de départ, les frais de remise en état et les éventuels km supplémentaires à prendre en compte. Ce sont rarement des chiffres donnés par les vendeurs !!! S’il y a une prime au départ, on ne la paie effectivement pas, mais y’en aura-t-il une autre lors du renouvellement ? Que devient le coût kilométrique au bout de 10 ans ? La seule fois où j’ai vu un prix kilométrique intéressant avec de la location, c’était avec le leasing social : pouvoir faire 1000 km / mois pour moins de 100€ sans apport est une affaire, mais on n’est juste pas sûr de pouvoir maintenir ce coût au-delà du premier contrat, c’est donc plus aléatoire si on prévoit une utilisation sur 10 ans. Pour celui qui y a accès, rien n’empêche de partir pour 3 ans et de se reposer la question ensuite. Concernant la borne 7 kW, je la conseille pour plusieurs raisons : - grands trajets 2 jours de suite - gestion de la recharge en fonction de l’abonnement et de la consommation des autres appareils - pertes souvent moindres - recharge 100 km entre 12h et 14h si besoin - le CRO d’origine charge rarement à 16A, il faut donc mettre la prise renforcée et acheter un CRO 16A, sinon, la charge est à 10 voire 8A -> 20 kW en 10h - le CRO d’origine reste dans la voiture

Mais est-ce que ces bornes sont systématiquement ouvertes aux non-Tesla ?

Merci pour toutes ces suggestions. Pour moi, vu l'emplacement de l'hôtel dans une impasse (enfin, sauf pour les VTT, les skieurs et les randonneurs), ça n'a aucun sens de proposer du DC. Personne ne va monter à cet endroit pour charger 1/4h ou 1/2h. Le minimum, c'est le temps d'un repas. Je viens de voir une information supplémentaire : j'ai compris qu'il sera obligatoire pour tous les hôtels et restaurant, et ce dès le 1.1.25, de fournir au moins 1 borne de recharge par bloc de 20 places de parking, donc ce ne serait plus un service qu'on propose à bien plaire, mais une obligation. Quelqu'un a-t-il plus d'info à ce sujet ?

Bonjour tout le monde Je dois conseiller un hôtel pour l'équiper de bornes de recharge. Il y a déjà un prise P17 triphasée de 64A, donc il y a moyen de charger plusieurs voitures en même temps, à condition d'avoir le chargeur multiple qui va bien. J'aimerais un prestataire qui prenne en charge l'identification/facturation/refacturation, nous pouvons investir dans des wallbox. Le rôle du prestataire est donc d'identifier le client, de le faire payer et de payer ensuite les kWh à l'hôtel. Idéalement, j'aimerais un prestataire qui propose du plug'n charge, parce que tout le reste me paraît dépassé : quand on a essayé les chargeurs Tesla ou Fastned, il est difficile d'aller ailleurs... Le but du propriétaire, n'est pas de créer un revenu supplémentaire, c'est d'offrir un service qui fonctionne 99% du temps et qui ne sollicite pas son personnel pour expliquer aux clients comment ça fonctionne. Les pré requis sont donc la fiabilité, la simplicité d'utilisation et un tarif raisonnable qui ne nuit pas à son image car ce n'est pas une bonne idée d'arnaquer des clients qui viennent dépenser dans son hôtel-restaurant. Des idées de prestataires fiables ?

Aïe, ça pique un peu. Après. si c'est pas pris en charge, il y a des réparateurs agréés qui font certains travaux pour la moitié du prix, donc il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs !

Ça ne coûte rien de demander une prise en charge et ça donnera un bonne indication sur la vision commerciale du garage !

Merci pour le retour d'expérience. Et merci pour l'information à propos des bougies, mais je suis tout de même circonspect : le REx est en général assez peu utilisé, les bougies devraient tenir largement plus de 10 ans, attendu que sur un VT, on les change rarement tous les 50'000 km. Il faudrait donc faire plus de 5'000 km / an au REx pour atteindre cette limite avant 10 ans ! Déjà, j'étais plus que dubitatif à l'idée de faire une vidange tous les 2 ans, sachant que dans mon cas, il y a au maximum 10 pleins de 9l qui sont passés pendant ce laps de temps, ça correspondrait à 2 pleins pour une voiture thermique, donc une vidange tous les 1-2 mois ?! Et la couleur ainsi que la consistance de l'huile lors des vidanges tendraient à confirmer mon impression : la maintenance a été rédigée pour le cas général en prenant un maximum de précautions, mais une vidange tous les 4 ans avec vérification du niveau ne devrait pas mettre le REx à risque. Reste que pour le prix de l'huile et du filtre, je les ai toutes faites selon le carnet d'entretien, mais je m'interroge surtout par respect environnemental : faut-il jeter de l'huile pas vraiment usagée juste parce que le constructeur le préconise de manière automatique dans l'espoir de soutirer un peu d'argent au client après la vente ?

Pour les amortisseurs, je cherche avec la référence de BMW : 31316880097 et 31316880098. Mais pour tout dire, je n'y comprends plus rien parce que ceux que j'ai achetés n'apparaissent plus dans la recherche. Quand je pars de ma commande et clique sur les articles pour les commander, il y en a un à 122€ et l'autre à 244€... Allez comprendre !

Sur Oscaro, les Sachs sont indiqués à gaz et coûtent 2.5x le prix des Bilstein que j'ai acheté ! De toute façon, la plupart des constructeurs ne fabriquent pas leurs amortisseurs, mais les achètent à d'autres fabricants, donc vouloir l'original, c'est avoir au mieux l'équivalent de ceux d'origine pour un prix bien supérieur aux autres. Sachant que ceux d'origine n'ont tenu que 120'000 km, ce qui n'est pas exceptionnel, j'ai pris des Bilstein qui étaient moins chers et dont j'espère qu'ils feront au moins aussi bien que ceux d'origine. Je vous en reparle dans 5-6 ans...

A propos de l'écrou qui m'en a fait baver, je me suis fait avoir parce que j'ai d'abord pu le dévisser 2-3 tours. Il s'est bloqué ensuite et je n'ai plus réussi à visser ni dévisser. En pensant que le pire était fait, j'ai insisté sur la clé et c'était là l'erreur... Il faut espérer qu'ils se désagrègeront moins vite que ceux d'origine. Si jamais ça fait klok klok un jour, tu sauras où chercher. Sinon, y'a qu'à rouler.

Problème résolu : le réparateur agréé du coin m'a fourni le ressort pour 1€. Au remontage, il faut juste mettre le ressort tout de suite en position parce que c'est impossible de le pousser à sa place ensuite. Heureusement, une fois qu'on sait comment la trappe est fixée, on arrive à l'enlever avec un petit tournevis plat en poussant les ergots en dehors de leur logement. J'ai pu ensuite remettre la trappe en place en maintenant le ressort contre sa butée et tout fonctionne comme neuf. Je pense qu'il faut juste faire gaffe à ne pas pousser sur la trappe, mais plutôt pivot directement pour éviter de tout casser.

Joli et précis. J'ai été surpris du look des soufflets : les miens se montaient en haut, cachaient les butées en caoutchouc et servaient aussi de butée pour les ressort. Tu as remis l'ancien ? Pas eu de problème pour dévisser le boulon au sommet de l'amortisseur ?

Déjà, il faudrait trouver l'élément chauffant seul, sachant qu'il n'est pas référencé chez BMW. Ensuite, en admettant que tu le trouves, il faudrait décoller proprement l'ancien élément de la mousse de siège et recoller le nouveau tout aussi proprement, je n'avais pas trop d'espoir que ça se passe bien. Comment décoller sans emporter des bouts de mousse, avec quelle colle le recoller, où replacer le capteur ? Bref, sauf à trouver un élément auto-collant et à le recoller par dessus l'autre, ça me paraissait très risqué. Je m'attendais à payer dans les 100€ l'élément de chauffe, quand j'ai trouvé la mousse 150€, je me suis dit que c'était sans doute beaucoup plus simple comme ça. Et accessoirement, je me suis aperçu que l'assise était plus ferme après, ce qui est normal, mais ça montre qu'il y a aussi une certaine usure des mousses. Or une mousse plus souple met à rude épreuve le corps de chauffe du siège lorsque tu pose un genou dessus, par exemple pour prendre quelque chose à l'arrière ou lorsque tu aspires la voiture. Le seul truc où je me suis fait avoir, c'est qu'au remontage, il faut tirer les colliers dans l'ordre, sinon, on se retrouve à aller chercher des colliers à tâtons sous la partie déjà en place ou carrément à en oublier 1 et devoir rouvrir pour le serrer. L'autre truc qu'il ne faut pas faire, c'est débrancher le gros connecteur jaune et mettre le contact pour écouter la radio, par exemple : ça finit avec une erreur airbag qu'il faut faire effacer au garagiste si on n'a pas les outils soi-même.

Je l'ai fait, avec les bons outils et de la méthode, ça m'a pris environ 3h. Il faut effectivement avoir quelques dizaines de collier T-rap en stock parce que les agrafes d'origine sont quasiment impossibles à mettre en place sans l'outillage adéquat. J'ai trouvé la mousse ici (pour le siège conducteur) : https://www.hubauer-shop.de/fr/left-seat-foam-plastic-part-52107388647.html

Je ne voudrais pas être désagréable, mais il me semble qu'il y a un problème : - le blanc devrait éclairer au dessus comme ceux d'origine car ils complètent les feux de croisement en plongeant la portée - le jaune pourrait éclairer plus bas pour limiter l'éblouissement dans le brouillard et améliorer la distance effectivement éclairée Dans le sens de la vidéo, je ne vois pas trop où se situe le gain, ou alors j'ai loupé un épisode.