Asgarel

Intéressant. Est-ce que t'as aussi remis le paramètre fabricant comme il était initialement ? Celui que tu avais corrigé en "Norauto" ?

"Les calculs passés", c'est donc l'historique du SOH. Et dire au calculateur "J'ai changé de batterie" lui signalerait donc qu'il est normal que le SOH soit remonté, puisque la batterie est neuve. Seulement voilà, c'est pas possible car il n'y pas que le changement de batterie qui fait remonter le SOH, il y a aussi le changement de climat. Si tu places la voiture dans un climat de montagne en hiver par -20°C, le SOH va faiblir. Peut-être même que le voyant de batterie faible va s'allumer. Mais si ensuite tu redescends la voiture en bord de mer au printemps par +25°C, le SOH va de nouveau remonter et redevenir acceptable. Le voyant de batterie va s'éteindre. Et il n'y a pas besoin de signaler au calculateur le changement de climat. Ce que je veux dire, c'est que si tu changes la batterie pour remettre exactement le même modèle, il n'y a pas plus de raison de signaler au calculateur un changement de batterie qu'il y en aurait à lui signaler un changement de climat. Le calculateur ne peut pas se baser sur l'historique du SOH pour ajuster le comportement de la voiture, parce qu'un SOH, ça va ça vient. Il ne peut donc que se baser sur le calcul du SOH instantané, qui dépend des paramètres de la batterie.

Super bonne nouvelle que ton problème soit réglé! Non, ça c'est pas possible. Le simple fait que le calculateur soit branché sur les bornes de la batterie 12V (et il l'est) lui permet d'accéder à d'autres paramètres que la simple tension entre les bornes: - L'impédance en mΩ - Le SOC et le SOH de la batterie 12V par calcul. Pourquoi c'est sûr ? Parce qu'un simple testeur de batterie, qui est un petit calculateur portable est capable d'obtenir ces paramètres en étant simplement branché sur les bornes de la batterie. Ce qu'un testeur à 40 balles est capable de faire, c'est sûr que le calculateur de la voiture en est aussi capable. Donc le calculateur connait en permanence le SOC et le SOH de la batterie 12V (entre autres paramètres). Or, pour calculer SOC et SOH, il faut que le calculateur connaisse la capacité de stockage de la batterie en Ah. On ne peut donc pas mettre n'importe quoi dans ce paramètre. Et ton expérience nous apprend même une chose importante, c'est que ce paramètre doit être réglé très précisément sous peine de causer des dysfonctionnements dans le véhicule comme dans ton cas. Un simple petit écart entre 36Ah et 40Ah trompe suffisamment le calculateur pour décharger la batterie principale en permanence.

Ré-écrit ? Tu veux dire que tu as modifié les paramètres de batterie ou que t'as remis les mêmes sans rien changer ?

- J'ai l'impression que les clics ne sont pas la cause du problème mais une conséquence. Si c"était un composant défectueux, ça se produirait dans d'autres circonstances que celles bien particulières que tu décris. Ça ressemble plutôt à un ordre du calculateur qui ferait une succession de marche/arrêt. - Je pense que si la charge ne se lance pas à 13A comme une charge normale, c'est que ce n'est pas une charge normale. Ce que je veux dire, c'est que contrairement aux apparences, ce n'est pas une charge programmée qui se transforme en charge directe (comme dans mon cas), mais une charge programmée qui se transforme en autre chose sur demande du calculateur. - C'est pour ça que je te demandais l'état de ta batterie, car mon idée (qui vaut ce qu'elle vaut), c'est que sachant que brancher la voiture ne sert pas seulement à recharger la batterie de traction, mais sert aussi à recharger la batterie 12V, le calculateur déciderait au branchement de ne recharger que la batterie 12V qu'il jugerait dans un état critique. Ce qui expliquerait le faible ampérage. 4 ans ça semble déjà beaucoup, elle doit pas être loin de sa fin de vie.

- Sur ta vidéo ça passe directement en charge directe, sans clignotements verts au préalable. C'est toujours comme ça ou bien est-ce que parfois tu vois un certain nombre de clignotements ? - Ta batterie 12V, elle a quel age ? T'as vérifié qu'elle serait pas en fin de vie ? - Si tu branches directement en charge directe, sans programmation, est ce que l'ampérage oscille aussi entre 0,5A et 2A ? Est-ce que ça fait aussi des clics ?

Quand tu dis "je pense", tu as vraiment fait des essais avec et sans démarrage/contact pour voir la différence ? Ce genre de bug, il faut investiguer pour le comprendre. Essayer de trouver une configuration reproductible dans un sens comme dans l'autre. Quand j'ai rencontré ce problème il y a 2/3 ans, je pensais aussi à un bug aléatoire et ça m’énervait. Et puis j'ai fini par comprendre ce qu'il fallait ou ne fallait pas faire (dans mon cas). Et maintenant: - Je peux reproduire le phénomène si je le veux quand je le veux, je sais comment faire. - Je sais faire en sorte qu'il ne se produise jamais. Je branche ma voiture tous les jours et cela fait plusieurs centaines de branchements sans que ça se produise. Ce serait intéressant de voir si d'autres rencontrent ce problème de temps en temps. Peut-être que chaque cas est particulier. Mais en tous cas, ça m'étonnerais que ton garage trouve quelque chose pour un bug aussi aléatoire.

Et si tu te contentes de débrancher et de rebrancher, sans mettre en route la voiture ? Est-ce que ça se reproduit quand même ?

Avec mon appareil je le branche simplement entre les bornes +/-, mais c'est pas un multimètre, c'est un testeur de batterie. Avec un multimètre, peut-être que tu peux mesurer l'intensité et faire R=U/I. Mais peut-être aussi que pour avoir une valeur précise, le testeur de batterie est nécessaire. Je ne sais pas, mais un spécialiste va bien passer par là.

Que l'état de la batterie ne se voit pas seulement sur le voltage, mais aussi et surtout sur l'évolution de la résistance (en mΩ) entre les bornes. Plus la batterie est usée, plus la résistance devient importante. Mes dernières mesures donnaient par exemple 7,2 mΩ

Oui donc, avec ta E-Up V1, la batterie 12V se met en charge dès le contact, alors qu'avez la V2, il faut passer en Ready pour ça. Et dans les 2 versions, la batterie 12V charge quand la voiture est en charge. Et sinon, l'état de ta batterie (mesure de la résistance aux bornes) ?

Bon, pour ce problème de charge programmée qui passe de temps en temps en charge directe avec des clics-clics, moi j'ai toujours eu ça depuis le début. Je me suis longtemps demandé de quoi ça pouvait venir, et dans mon cas, j'ai fini par trouver. Le problème se produit lorsque pendant la phase de clignotement vert je fait bouger le câble de recharge qui traine par terre avec un peu trop de vigueur (pour qu'il ne gêne pas). En faisant cela, c'est quasi systématique, le clignotement s'arrête et la voiture se met à charger directement. J'imagine que cela doit envoyer un courant induit qui est interprété comme un signal par la voiture. Donc au final, cela vient du câble de recharge et pas de la voiture. Si vous voulez vérifier chez vous que l'origine du problème est identique, essayez de secouer le câble dans tous les sens pendant le clignotement. Vous pouvez aussi essayer avec un autre câble pour savoir si cela se produit aussi.

Oui, voilà, tu as pu changer de modèle de batterie car tu avais les moyens de modifier le paramétrage du logiciel. Pour ceux qui comme moi ne peuvent pas le faire, le meilleur moyen de ne pas avoir de problème est de remettre exactement la même batterie Exide que celle d'origine. Ou alors, de la faire changer une première fois par la garage en s'assurant qu'ils mettent bien une batterie courante que l'on pourra facilement retrouver en magasin ensuite.

Quelles sont les spécifications précises de ta Varta ? Est-ce que tu as corrigé les infos dans le logiciel après remplacement ?

Alors là, j'apprends des trucs tous les jours ! Pas possible d'anticiper, donc.