CL3M

Montage pas à pas d'un attelage sur MG4 Comfort 2023 Attelage : Brink + faisceau 7 broches Acheté sur : france-attelage.com Prix : 344,90 € port compris Temps : 10h (j'ai pris mon temps pour ne rien casser) On déconnecte la borne - de la batterie. Le kit complet fourni avec sac de rangement. La boule s'enlève et se remet facilement et elle se verrouille avec une clé. On commence par le pare-choc avec les premières vis de chaque côté sous les caches noir et blanc. On retire les 2 vis de chaque bloc optique. Une rallonge à douille est nécessaire. Au remontage, éviter de faire tomber les vis sous peine de redémonter une partie du pare-choc... Les blocs viennent en tirant vers l'arrière. On commence à décrocher le haut du pare-choc en pinçant les ergots noirs en haut et en bas pour les sortir. J'ai utilisé une clé 6 pans pour appuyer par en-dessous. Ensuite les vis aux pare-boue au niveau de chaque roue. Puis les vis du bas. Enlever toutes les vis de la protection inférieure et la déposer. Il y aura plus de place pour travailler. Puis la partie délicate de dépose du pare-choc. Il faut bien déloger les ergots de leur butée un à un. Eviter d'appliquer trop de tension sur le pare-choc pour ne pas casser les pattes en plastique. Avant déposer du pare-choc, débrancher les fiches anti-brouillard et radar de recul. La traverse d'origine est à enlever. Détacher le câble de la traverse. Dévisser les 4 vis de chaque côté de la traverse. Avant de pouvoir retirer la traverse il va falloir découper le silicone tout autour des plaques. En tirant un peu on décolle le restant de silicone. Traverse retirée. Mettre en place les joues de fixation de la nouvelle traverse d'attelage. Retier le support de pare-choc noir, il faudra le découper. Penser à appliquer du frein filet pour une meilleure tenue dans le temps. Visser au couple (très clair dans la notice). Le support ne passe plus, identifier ce qu'il faut couper en le présentant. Il ne manque pas grand chose côté gauche, j'agrandis simplement le trou vers l'avant. Support en place après découpe. La partie centrale ne sert plus à rien, j'ai coupé au raz de l'attelage. La position de la prise 7 broches n'est pas définitive, je la placerai autrement pour éviter une découpe excessive du pare-choc. Barre d'attelage terminée, on attaque le faisceau. Il faut le raccorder au +12V de la batterie, c'est le plus long dans toute l'histoire... Un fusible et porte-fusible sont fournis, on les posera à côté de la boîte à fusible sous le volant. Je passe côté gauche. Pour passer le fil +12V et attacher le boîtier du faisceau il faut démonter les caches en moquette. Première étape, on enlève le joint lèvre. Attention, le mastic sous le joint a tendance à faire des fils qui se retrouvent sur la moquette. Décoller le joint délicatement pour ne pas tacher la voiture ^^ (croyez moi, c'est difficile à enlever…). Retier le cache central simplement en tirant dessus. Les caches en moquette se retirent de la même manière, il y a des clips tout autour. 2 attaches rapides en plastique derrière la banquette. Retirer la banquette 2/3 en la soulevant côté gauche puis en la déboitant côté droit. Garder de côté les rondelles en plastique qui sont entre les 2 partie de la banquette. Le haut du cache en moquette est pris dans des encoches en plastique. Faire levier pour les enlever sans déchirer les caches. Je colle le velcro d'un côté du boîtier et l'autre partie sur la partie métallique la plus plate Je visse le boîtier en plus être serein. On enlève le cache pour passer le câble qui viendra sur la prise 7 broches. Je trouve une prise de terre derrière le cache gauche en moquette. J'y raccorde la masse (2 fils marrons dans mon cas). Je passe le +12V (fil noir) le long des faisceaux existants au maximum. Je passe au niveau de la portière, sous le joint. Inutile de passer plus loin à mon sens. J'ai attaché le fil à quelques endroits, mais ça ne semble pas vraiement nécessaire. On passe sous le joint de la portière conducteur. Enlever le cache latéral noir en tirant bien fort. Puis enlever les 2 vis noires pour dégager le cache fusible sous le volant. Quelques vis apparentes à enlever avant de tirer complètement tout le cache sous le volant. Pas besoin de retirer le levier du capot. Je perce un trou dans le support plastique gauche pour le porte fusible. Je raccorde la cosse à oeil à l'arrivée +12V du boîtier fusible. Le fusible sera accessible depuis le cache latéral. On revient à l'arrière et on identifie les câbles qui vont à l'optiques à gauche. Il n'y aura que 2 fils pour le côté droit : le clignotant droit et l'anti-brouillard. Je passe les 2 fils pour le côté droit dans la carrosserie pour éviter qu'ils ne soient pincés. Je les ai protégé avec du scotch blanc d'électricien. Exemple de repiquage sur le clignotant et l'anti-brouillard côté droit. La notice donne les codes couleur, mais vous pouvez toujours revérifier la couleur sur chaque prise optique. Fils rangés et attachés. Visser également chaque fil dans la prise 7 broches au niveau de l'attelage en suivant la notice. Présenter le pare-choc (utiliser uniquement les 2 vis du haut) pour dessiner les découpes de l'attelage. A cette hauteur, la prise demande une découpe du pare-choc assez large. Je décide de l'enlever et de ne découper que le strict nécessaire. Plusieurs essais nécessaires mais pas besoin de déposer le pare-choc à chaque fois, il faut juste le tirer légèrement du bas. Une fois la découpe faite, je repositionne l'équerre de la prise. J'utilise un boulon et un écrou que j'avais dans mon stock et fixe l'équerre par le trou du bas. Il faudra retirer la prise le jour où le pare-choc doit être redémonté, mais ça me semble un bon compromis. Vous pouvez tout remonter :). Pour les optiques, penser à bien les glisser derrière les rails blancs en plastique.

En réalité, j'ai plutôt peur que le plastique devienne cassant s'il gèle souvent. Mais pour avoir des boîtes similaires exposées au froid, je n'ai pas constaté de problème sur plusieurs années (et encore ces dernières je les manipule régulièrement et je leur mets du poids dedans). J'ai supposé que la température sous le capot à cet emplacement précis ne devrait pas dépasser les 70°C, c'est quand même très bien ventilé et plus chaud ça m'inquièterait pour le moteur... Mais à voir avec le temps bien sûr, je n'ai fait que des relevés de température "à la main". Pour la solidité et les vibrations, idem à voir dans le temps. Le bricolage peut paraître instable à première vue, mais les tiges filetées et les tasseaux forment une plateforme très solide. La boîte ne bouge pas du tout et elle est même calée en haut car le dessous du capot est en contact léger avec le couvercle. Merci de votre intérêt et de vos remarques pertinentes.

Pour info, je n'ai pas eu de (re)paramétrage à faire ou manipulation particulière. Le calculateur a repris son fonctionnement normal et l'erreur a disparu du tableau de bord dès le premier essai.

Oui, j'ai eu le message "freinage d'urgence désactivé" comme l'indique @Grego. Le capteur ne doit pas avoir de jeu du tout. Est-ce que votre capteur semble bouger si vous le manipulez ? Merci pour la suggestion, j'ai fait la modification !

😄 J'adore ! Efficace et pas cher. Merci pour le retour !

Je vous partage la réparation que j'ai effectuée suite à un défaut qui est apparu sur le capteur de freinage automatique d'urgence. C'est le boîtier noir devant la Spring qui permet de détecter les obstacles et freine à notre place si on arrive trop vite dessus. Le problème est apparu du jour au lendemain. Mon analyse : je remarque que le capteur bouge sur un côté et qu'une patte d'un support plastique est cassée, ce qui semble provoquer des valeurs aberrantes au calculateur qui à son tour lève une anomalie et désactive le freinage d'urgence. Après passage rapide chez Renault (pensant faire jouer la garantie car la voiture est quasi neuve), le mécanicien me fait remarquer que la plaque et le bout du bouclier avant sont légèrement enfoncés avec une forme caractéristique de boule d'attelage... Et force est de constater qu'il a raison, du coup je dois faire jouer mon assurance et nous commençons par établir un devis : plus de 600€ annoncés car c'est l'ensemble qu'il faut changer... Je fais remarquer que ce n'est qu'un support à changer car le capteur ne semble pas du tout endommagé visuellement et qu'il a dû juste être poussé vers l'arrière. Mais il ne semble pas possible de changer uniquement cette pièce et le conseiller ne veut pas prendre le risque de laisser un capteur potentiellement endommagé à l'intérieur. Je n'insiste pas et repars avec l'idée que je devrais pouvoir réparer ça moi même car le capteur me semble quasi intact... Je démonte l'ensemble et me rends compte que la pièce en question comporte une référence Renault. Je la trouve pour quelques centimes mais les délais de livraison sont plutôt longs (oui, ça vient de Chine). Je tente donc de commander la pièce dans le grand centre Renault le plus proche et pour moins de 5€, j'ai eu la pièce en 2 jours ouvrés 😏. coût : <5€ la pièce temps : 3h (en prenant son temps) référence pièce : 0 208 009 002 Il faut enlever le bouclier pour accéder facilement au support du capteur : 3 fixations plastiques à retirer de chaque côté pour désolidariser les garde boue : De chaque côté, en-dessous, 1 fixation + 1 vis : En-dessous, 2 vis centrale : Chaque côté du bouclier est maintenu par des taquets plastiques. Appuyer sur l'ergo et tirer : 4 vis dessus : Des 2 côtés, dégager le tour de roue noir. Pas besoin de l'enlever entièrement, juste suffisamment pour enlever la vis du haut : Dégager les ergots plastiques : Vous pouvez commencer à retirer les côté du bouclier en tirant dessus et en faisant levier légèrement avec un outil plastique (pour ne pas abîmer la peinture). La colle est d'origine, j'imagine que c'est pour caler l'emboîtement : Enlever par le haut le câble d'ouverture du capot : Bouclier déposé : Le support gauche du capteur est bien cassé. A cette étape, NE PAS TOUCHER aux vis de réglage du capteur : Les 3 supports plastiques tournent et permettent de libérer le capteur : Retirer le support plastique défectueux en tirant dessus. On voit maintenant le bout de plastique qui manque : Le nouveau support avec la ref Renault : Pour le démontage, opération inverse et rajout de colle silicone aux points d'accroche de chaque côté du bouclier :

Vous souhaitez ranger votre câble de recharge dans le compartiment moteur de votre Dacia Spring ? Je vous partage ce que j'ai réalisé pour un tout petit budget et qui ne demande de retirer qu'1 boulon d'origine. Ma Spring est une version Essential 2022 et j'ai simplement fixé une boîte plastique en guise de "mini frunk". Identifier les 4 trous et visser des tiges filetées (M10) que vous recouperez selon la hauteur de votre boîte. Un écrou à serrer à chaque base pour solidariser les tiges au supports : Il n'y a qu'un boulon (en version Essential du moins) à enlever : celui en haut à gauche qui maintient juste un support de câble. Vous le remplacez de toute façon avec un écrou à la base de la tige filetée + rondelle.. Couper 2 tasseaux larges et les percer pour les passer dans les tiges en parallèle. Ils constituent le support de votre boîte : Utiliser de larges rondelles sous les tasseaux pour stabiliser un max et ne pas trop écraser le bois au serrage. Servez-vous des écrous pour niveler vos tasseaux et donc votre boîte et vérifiez que ça passe en fermant le capot 😉. Puis percez votre boîte aux emplacements des tiges. Ecrous + grandes rondelles pour maintenir la boîte en place. Votre caisse est prête : Conseil : Laissez un max d'espace entre le fond de la caisse plastique et le transfo qui se situe en-dessous pour laisser circuler l'air et que le refroidissement se passe correctement.

Merci ! Je vis dans le Puy de Dôme (63) et j'ai 36 ans :).

Bonjour à tous, Je m'intéresse activement à tous les sujets liés à l'énergie et à la réduction de notre empreinte carbone. Je mets en point d'honneur à réduire ma propre empreinte et en achetant une voiture électrique je tente de réduire au maximum mon poste d'émission CO2 le plus important. Au vue des technologies actuelles, le véhicule électrique - bien qu'imparfait - représente à mon sens la meilleure option pour conserver un minimum de déplacement et réduire significativement son impact CO2. Je conserve une thermique pour les grands trajets car la Spring ne me permet que de couvrir les trajets quotidiens. Mais j'espère remplacer totalement ma thermique par une prochaine MG 4 Confort avec ces 450km d'autonomie. La prime à la conversion de l'état a beaucoup aidé dans cette conversion. Trouver de bonnes infos sur Internet également a beaucoup participer à me forger une opinion et automobile-propre est un site sur lequel je trouve souvent des infos sourcées et de bons argumentaires. Je souhaite apporter ma petite contribution au forum qui m'a aidé dans le passé à comprendre certains détails techniques sur la Spring et de manière générale sur comment fonctionne une voiture électrique.