alex42

A ma connaissance, tous les véhicules qui chargent en tri 11kW chargent en 7,4kW mono. Niveau câble entre la borne et la voiture: - Câble mono 16A => mono: 3,7kW / tri: 3,7kW - Câble mono 32A => mono: 7,4kW / tri: 3,7kW - Câble tri 16A => mono: 3,7kW / tri: 11kW - Câble tri 32A => mono: 7,4kW / tri: 22kW Si le câble fourni avec la voiture est un tri 16A (11kW), alors ça ne chargera qu'à 3,7kW sur une borne mono, même si la borne et la voiture peuvent monter à 7,4kW. Après, un câble mono 7,4kW, ça ne coûte pas bien cher sur AliExpress.

Si j'ai bien compris, hass va piloter le départ/arrêt de la charge via l'API de la voiture et non via un relai qui alimente le CRO? Question bête, mais est-ce que tu pourrais pas piloter aussi l'intensité via cet API? Comme ca, tu pourrais régler l'intensité quelque soit le CRO.

D'après ce que tu dis, ton installation à l'air au top. Pour moi, aucun problème à charger à 8A/10A.

Je ne m'y connais pas assez en triphasé pour te répondre. Par contre, tu pourrais tenter d'ouvrir un nouveau sujet dans la section La recharge à domicile https://forums.automobile-propre.com/forums/la-recharge-à-domicile-hors-copropriété-388/

Dans l'hypothèse que cet ajustement tarifaire tente d'harmoniser production et consommation (qui est le but premier de Tempo). Peut-être que le problème maintenant est que l'infrastructure du "dernier km" n'est pas suffisamment dimensionnée et que les pics de consommation du dimanche soir en hiver chez tous les propriétaires de VE posent problème. Solution Tempo: monter le prix de l'abonnement, baisser le prix du kWh. Résultat: on incite les foyers à passer à la puissance en dessous et à lisser la conso. Personnellement, je suis en 9kVA uniquement car je dois pouvoir charger mes 2 voitures dans les 8 HC le dimanche soir lorsqu'on est en semaine blanche/rouge. Mais techniquement, avec la borne qui déleste dynamiquement, je pourrais tenir dans du 6kVA en chargeant moins vite mais plus longtemps. Est-ce que passer sur l'abonnement en dessous, mais en consommant parfois quelques HP bleues/blanches, ne serait pas plus intéressant financièrement? A calculer... Pareil, quoi que chacun en dise. Au final, entre Tempo et Zen fixe (pour ma part), il y a toujours 150€ d'écart sur une année (soit 10% pour moi) en faveur du Tempo. Après, est-ce que les contraintes de respect des jours B/B/R-HP/HC valent ces 150€? That is the question. Vouloir stocker de l'énergie quand on est connecté à un réseau électrique fiable et peu cher... ce n'est pas rationnel. L'équilibre financier entre consommer de la grid, ou produire/stocker à l'échelle de sa maison est très précaire. Et quand en plus les règles du jeu peuvent changer sans que l'on ai son mot à dire (hausse des abonnements, baisse du prix de la conso, passage de certaines plages HC en journée, ...), ça devient vite compliqué de se projeter sur les 15~20 ans nécessaires pour rentabiliser une installation. Et je ne parle même pas des aléas en cas de casse ou panne, ou même du temps passé à créé/maintenir et des contraintes de vies associées. Perte d'une partie de l'installation en cas de déménagement, etc... Éventuellement, un, voire deux, PV de 400W en autoconsommation pour supprimer un talon quand il y a du soleil, ça se rentabilise assez rapidement, et n'impose pas de contrainte de vie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour "se sentir à l'abri" ou juste le kiff de le faire. Mais financièrement et écologiquement, ca ne tient pas.

Du haut de mes maigres connaissances et de ce que j'ai vu, j'ai envi de scinder les constructeurs en deux groupes: - De Stelantis, Renault, Dacia, jusqu'à Mercedes, et même Porsche, etc... Ils revendent tous des CRO constructeurs qui proviennent tous de marque Aptiv. Ces CRO n'ont aucun paramétrage. Soit ils sont bloqués en 8 ou 10A (Dacia par exemple ne fourni que ca), soit ils gèrent le système Green'Up et passe en 14 ou 16A si un aimant est détecté dans la prise. - Les marques chinoise, comme MG, fournissent des CRO qu'on retrouve sur AliExpress avec un logo de la marque dessus. Soit bloqué en 8 ou 10A, soit paramétrable manuellement en 16A. A coté de ces deux groupes, il y a Tesla qui propose un CRO de très bonne qualité pour un prix correct (200€), bloqué en 13A avec l'embout prise type E (prise française). Le relai interne de puissance ainsi que la section du câble sont prévu pour 32A. Après, y a des fabricants "indépendants", comme Mister-EV, mais il faut avoir un gros porte monnaie. Et je suis même pas sure qu'ils soient paramétrables. Je ne sais pas trop comment définir un CRO "réputé". Mais si on se base sur ce que fournissent les constructeurs, alors t'as Aptiv d'un coté, mais non paramétrable, ou paramétrable automatiquement avec le système Green'Up. Ou alors du 100% chinois paramétrable avec un logo de constructeur chinois dessus. Si tu veux du paramétrable, alors ca sera forcement du chinois. Et à ce moment là, autant l'acheter à la source sur AliExpress, plutôt que d'enrichir un revendeur qui fera un x3 sur le prix. Je te copie/colle un message que j'ai posté récemment dans un autre sujet: Pour ~80€ (ne pas oublier d'appliquer les éventuels codes promo AliExpress): Cable Feyree de 3m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187294765.html Cable Feyree de 5m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187253690.html Cable Morec de 5m réglable 8/10/16: https://fr.aliexpress.com/item/1005006503621079.html (bien acheter sur les boutiques officiels, les liens que j'ai mis sont OK)

Je ne connais aucun CRO, de marque "réputé" ou chinoise qui permettent de modifier l'intensité en fonction de la production solaire. Pour cela, il faut une borne connecté au Linky, ou bien un système avec des pinces ampèremétriques. Je me permet une remarque pour ton CRO Renault. C'est peut-être pas lui qui déconne... Que signifie le voyant rouge? absence de terre ou impédance trop élevé? Tension trop faible? Après, concernant les "chinoiseries", elle coûtent en général 3-4 fois moins cher, et tout aussi [peu] fiable. Entre un CRO à 300€ et un CRO à 80€, je prends celui à 80€. On est quand même beaucoup ici à en utiliser, et je n'ai lu aucun retour de comportement dangereux. Pour la partie puissance d'un CRO, c'est juste un relai qui laisse passer l'électricité de la prise vers la voiture. Il n'y a aucune transformation au milieu. Quand ça tombe en panne, le relai reste en position ouvert (sa position mécanique par défaut en absence d'ordre) et juste ca charge pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne prendra pas plus feu qu'un radio réveil. Il y a des CRO neuf (souvent de marque Aptiv, rebrandé de la marque du constructeur automobile) sur LeBonCoin vendu à prix correct.

Ça serait mentir par omission de ne pas dire que les abonnements au prix du marché vont tous prendre 10% à cette même date. Donc le Tempo qui n'augmente pas, c'est toujours mieux financièrement qu'un autre qui augmente. Chez moi, le nouveau tarif Tempo restera toujours intéressant d'environ 150€ / 200€ par an par rapport aux meilleurs abonnements du marché du moment.

Juste une idée avec beaucoup de "si". Est-ce que le lotissement est une copropriété? Si oui, la rue appartient-t-elle à la ville ou à la copro? Si la rue appartient à la copro, peut-être que tu peux faire jouer le droit à la prise? Si la rue est publique, alors malheureusement, il n'y a rien de légal qui soit possible à ma connaissance. Si la rue n'est pas trop passante, peut-être que la mairie va tolérer le passe câble dont @lostOzone à donner le lien.

Je viens d'aller voir mon historique chez eux et j'ai 2 commandes passées sans problème. C'est vrai que les prix pour le matos d'électricité, ca va du simple au double suivant les sites... à toi de faire ton choix. Un disjoncteur protège un circuit, pas une prise, ni le truc branché dessus. Ce qui compte, c'est que le circuit soit en 2,5mm² et fasse moins de 19m. Ensuite, il y a une norme qui dit que le courant d'emploi ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominal d'un disjoncteur de façon prolongé. Je vais la chercher dans la FAQ du site de Häger habituellement, mais leur site est en carafe (https://help.hager.fr/produit/bornes-de-charge/) Donc pour une charge de 16A prolongée, il faut un disjoncteur de 20A. Dans la pratique, la prise renforcée Legrand monte bien plus haut que 20A en utilisation prolongée. Ref: - NF C61 314 Section LL.19.101: Cycles d’essais pour les fiches classifiées LL.7.1.6.3 Une fiche classifié LL.7.1.6.3 étant le nom technique d'une prise renforcée. Je résume le protocole de test: Prise renforcée connectée en 2,5mm² et serrée au couple de 0,8Nm. Chaque cycle de test est effectué avec une tension de 250V, intensité de 26A, pendant 5h, suivi d'un temps de repos d'1h. Ce cycle de test est effectué en boucle entre 125 et 175 fois. Autant dire qu'un courant de 16A à 220~230V, on chatouille à peine la prise. A condition qu'elle soit installé correctement, au couple de serrage préconisé.

Tu pourras pas être sure à 100% avant d'avoir essayé. Après, tu peux quand même avoir une vague idée si ca va bien se passer ou pas en fonction de l'installation. Pour faire un état rapide, je dirais: - La prise a t'elle l'air en bonne état? Quand tu branches un truc dedans, ca tient bien? Est-ce que la prise est solidement attachée au mur? - Le tableau électrique à l'air propre, bien rangé, correctement étiqueté? ou bien il y a eu bricolage sur bricolage avec 10 marques de modules différentes et c'est le foutoir? - Y a t'il un disjoncteur spécifique pour les prises du garage ou bien c'est partagé avec un circuit de la maison? lequel? - Y a t'il d'autres gros consommateurs sur ce circuit? - La prise est-elle loin du tableau? (pour estimer la longueur du circuit) Quelques manipulations: - Appuyer sur le bouton TEST des différentiels 30mA et vérifier que ça déclenche bien. - Après avoir couper l'électricité du tableau via le disjoncteur de branchement (disjoncter abonné), s'assurer que toutes les vis soient bien serrées. Idéalement: - Connaître la section des fils du circuit qui alimente ta prise du garage (1,5mm² ou 2,5mm²) - Démonter la prise et s'assurer que les fils sont suffisamment dénudés et correctement tenu dans le bornier. En gros, si t'as un tableau propre, avec un circuit en 2,5mm², de moins de 43m de distance de circuit, avec une prise en bon état, protégé par un disjoncteur qui ne gère que les prises du garage, et pas d'autres gros consommateurs branchés dessus. Il y a toutes les chances que ça se passe bien avec une charge à 8A, voire même à 10A. Et même si c'est pas parfait, 8A, soit environ 1800W, c'est pas foufou en terme de puissance, même sur du 1,5mm², ça passe jusqu'à 33m. Pour la prise renforcée que tu évoques, ce n'est pas juste la prise. Il y a des contraintes au niveau du différentiel (type A mini) et du disjoncteur (20A), ainsi que sur le circuit (2,5mm², 19m maximum, dédié à une unique prise). En étant locataire et sans l'aval du propriétaire, c'est compliqué d'installer ça.

Niveau tarif, ca revient à peu près au même que le kit Green'Up Access (155€ chez Leroy Merlin par exemple). Sinon, le DD et la prise acheté séparément, c'est encore moins cher.

Généralement ça se passe bien pour tout le monde. Personnellement, je commande régulièrement, et aucun soucis. Tu dois pouvoir trouver la même chose sur Amazon, mais ça sera 2 fois plus cher pour le même produit. Après, je ne veux pas te faire dépenser de l'argent inutilement. Je te présente mon point de vue sur l'électricité (intransigeance totale sur la sécurité et le suivi des documentations techniques) et ce que j'ai fait chez moi. Maintenant, la plupart des gens serrent au feeling avec un tournevis qui fait à peut prêt le job et ça passe. N'étant pas électricien, je me contente de lire les documents techniques et de les suivre à la lettre. Le matériel (embouts FPZ/FPH et tournevis dynamométrique) me sert aussi à contrôler le serrage des vis de mon tableau électrique régulièrement, comme préconisé. Désolé mais je ne m'y connais pas en Zoé. Je sais juste que les premières Zoé (et les premières Leaf il me semble également) faisaient parfois sauter les type A. Mais jusqu'à quelle génération, je ne sais pas. Le type F résolvait le problème. Maintenant, si dans ton installation ça passe déjà avec le type A, alors tu sais déjà que ça sert à rien de mettre un type F. Dans tous les cas, le disjoncteur et le circuit (câble entre le disjoncteur et la prise) doivent être dédiés pour chaque prise. Concernant le différentiel: - L'ancienne C15-100 permet de mutualiser le différentiel avec d'autres modules/circuits. - La nouvelle C15-100 impose de dédier le différentiel. La nouvelle C15-100 a été publiée en août 2024, elle sera donc d'application obligatoire à partir de août 2025. Actuellement, tu peux choisir de suivre la nouvelle ou l'ancienne. Et la norme C15-100 n'étant pas rétroactive, tu n'auras pas besoin tout changer lorsque seule la nouvelle sera autorisée. Le paragraphe qui suit est pure spéculation de ma part sur la raison de dédier le différentiel. Tous les équipements électriques "fuient". Je vais prendre des chiffres au pif pour illustrer. Par exemple le lave linge va fuiter 3mA, la plaque induction 5mA, etc... Quand t'arrives à 30mA de fuite cumulé sur un différentiel, ça déclenche la protection. Je pense donc que la nouvelle norme impose le différentiel dédié, principalement pour des raisons de confort, plutôt que de sécurité. Si tu sais ce que tu fais, que tu connais ton installation (section des câbles, serrage correct, règle de l'amont/aval ok), et que les fuites cumulées avec celle de la voiture ne déclenchent pas le différentiel, alors à mon avis, il n'y a aucun problème à mutualiser. Si tu veux vraiment suivre la nouvelle C15-100 et que tu as la place de mettre un disjoncteur-différentiel, alors c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas le moins cher. Ok, tu parles du kit Prêt-à-poser Green'Up Access. Chez moi, j'ai mis la anthracite, mais elle ne se trouve pas en kit. Si tu prends le kit sur Amazon, attention à bien prendre le kit pour la France (avec tige de terre et DD 20A) et de choisir "vendu et expédié par Amazon". Je te montre mon installation aux normes que j'ai chez moi avec la Green'Up Plexo anthracite qui est de la même gamme que l'interrupteur et la prise classique juste à coté. Rangée protégé par un type A, calibre 63A. Les barrettes de pontages (verticales et horizontales) sont des barrettes 63A, et les fils qui alimentent le tout sont en 16mm². Le D4 c'est le 20A pour la voiture qui est en charge depuis 22h00 (heures creuses Tempo), circuit en 4mm² souple + cosses. A droite (NFT740 + BDH240F), c'est le disjoncteur-différentiel dédié de la borne qui est aussi en train de charger la 2ème voiture depuis 22h00 aussi, fil en 10mm². Avec les photos thermiques, c'est toujours plus sympa.

Oui, clairement. Sur une prise dont tu ne connais rien (bon, faut que physiquement, elle soit correct quand même), une charge à 8A ne doit pas poser de problème. Le mieux, et le plus pratique, c'est quand un même un CRO. Pour ~80€ (ne pas oublier d'appliquer les éventuels codes promo AliExpress): Cable Feyree de 3m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187294765.html Cable Feyree de 5m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187253690.html Cable Morec de 5m réglable 8/10/16: https://fr.aliexpress.com/item/1005006503621079.html

Oui, et le titre du sujet, c'est "Avis sur prise de recharge EV Schneider Mureva Styl"