alex42

Tu mélanges disjoncteur et interrupteur différentiel. Le calibre en ampère d'un interrupteur différentiel, c'est une valeur qu'il ne faut pas dépasser pour respecter sa plage de fonctionnement. Pas la valeur à laquelle il déclenche. Tu peux tirer 200A sur un interrupteur différentiel 63A, il ne va probablement rien se passer, en dehors juste de le cramer. L'interrupteur différentiel est là pour détecter une fuite de courant importante (plus de 30mA de fuite) qui correspond en général à quelqu'un qui est en train de s'électriser... Un interrupteur-différentiel 63A, en général c'est fait pour mettre en aval d'un disjoncteur de branchement (aussi appelé disjoncteur abonné) qui monte à 45A (branchement 9kVA) ou 60A (branchement 12kVA) quand on utilise la règle de calcul de dimensionnement d'un interrupteur différentiel par l'amont. Car avec la règle de calcul par l'amont, le calibre du différentiel doit au moins être égal au disjoncteur qui le protège. Le circuit en 10mm² qui va au tableau secondaire doit passer par un disjoncteur au niveau du tableau principal, il ne peut pas être connecter aux borniers du tableau principal en direct (si c'est le cas, alors c'est pas bon). C'est ce disjoncteur qui protège le circuit contre une sur-intensité ou un court-circuit. Vérifie donc le tableau, mais ce circuit devrait être protégé par un disjoncteur 40A dans le tableau principal (voire moins si le circuit est très long). En vrai, ca devrait pouvoir aller a 45A jusqu'à 34m mais les disjoncteurs modulaire 45A, ca court pas les rues, d'où mon hypothèse pour un 40A.

Non, il y a un abaque par type de métal.

Comme je le disais dans un commentaire plus haut, il y a un cadre. Certain ici vont lire et ne retenir que "32A ça peut passer dans du 2.5mm²". On peut pas prendre une règle valable dans un cadre et la transposer dans un autre cadre, ou pire, en faire une règle générale. La nuance que je vois: -Pour les professionnels, le code du travail les oblige à périodiquement faire un contrôle des installations électriques par un professionnel ou une personne qualifié. -Pour un particulier, un circuit posé est prévu pour durer au moins 50 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le courant se divise proportionnellement à la section du fil. Intuitivement, on pourrait croire que mettre un 2,5mm² en parallèle d'un 6mm² ferait chauffer le 2,5mm² bien plus vite. Alors que non, il prend sa part du boulot en fonction de sa section et par la même occasion limite l'échauffement du 6mm². On voit à la fin que les isolants fondent en même temps (en supposant qu'ils soient de même composition).

J'ai l'impression que le solaire n'est pas l'objectif en soi, mais n'est qu'un des moyens possible pour compenser le manque d'arrivé électrique. Si tu n'y connais rien et n'est pas plus motivé que ça, mon avis est d'oublier le solaire et de se concentrer sur l'objectif de faire arriver de l'électricité dans ce garage. Ca va dépendre de la complexité à passer le circuit de 30m entre chez toi et ce garage. Mais en terme de matériaux (gaine, cable, tableau, disjoncteur, etc...), ca ne représente qu'une partie infime d'une installation solaire. Disons 500€ grand max. Cette solution a l'avantage de ne pas devoir souscrire de nouvel abonnement, en plus de pouvoir couper le garage à distance de chez toi. Mais le prix des travaux pour passer ce circuit peut couter cher. L'autre solution évoquée, si ton garage est à toi, tu peux essayer de voir avec Enedis pour y installer un Linky. Je ne sais pas si c'est applicable dans ton cas, mais j'ai fait construire ma maison et jusqu'à une certaine distance du réseau (je dirais une 30aine de mètre) c'est un forfait raccordement. J'ai donc payé un forfait de 1600€ pour le raccordement, BTP inclu et c'est Enedis qui s'est occupé de toute les démarches avec la mairie. Par contre, Enedis ne raccorde qu'après un consuel sur le tableau à raccorder, donc il vaut mieux passer par un électricien pour que tout soit ok (hauteur du tableau, accessibilité handicapé, norme de sécurité, etc...) Une fois que c'est fait, un abonnement 4kVA (exemple Octotempo à 13€ TTC/mois) + prise Green'Up.

Même avis que @sim_v , aucun espoir. Mais pour le fun de faire l'exercice: Charger une batterie tampon, pour la décharger, pour permettre de recharger la batterie de la voiture, c'est 50% de perte au final, donc il faudrait doubler la production solaire. En été, si c'est un grand garage (donc beaucoup de panneau), parfaitement orienté, sans ombre, couvert entièrement de panneau (disons 8 PV de 500Wc pour 4kWc pour s'assurer 1,5kW une bonne partie de la journée et tabler sur une moyenne à 2kW), qu'il fait grand beau, et que la voiture est branchée en direct (sans tampon), alors tu peux peut-être espérer recharger 20% par jour. En calcul, grosse louche: 2kW en moyenne x 10h = 20kWh. En retirant les pertes et sachant qu'il y a peu de journée parfaite, ca va charger 20% max par jour d'une batterie de 60-70kWh dans le meilleur des cas. En mi-saison, on serait sur environ 10% car soleil plus bas et journées courtes. En hiver ou jour nuageux, 0% :)

J'y pensais, mais le soucis, c'est que c'est une prise 32A. Mettre un socle de prise 32A + circuit 32A pour au final mettre un disjoncteur 16A, pas de problème de sécurité, mais c'est "étrange". A mon avis, si le souffleur est en fiche E, c'est que c'est prévu pour tourner dans une prise 16A. Les 3,7kW, c'est peut-être sur la chauffe initial, ou un appel de courant pour lancer la soufflerie uniquement. En sachant que ca tire fort, c'est important que la prise soit en bon état, correctement cablé, et avec un circuit qui va bien derrière. Tu peux te consoler en te disant que si un jour tu veux mettre une prise 16A a coté de la Green'Up, tu pourras réutiliser ton 6mm² pour en faire un circuit vers un tableau secondaire, qui desservira ta prise :)

J'y connais pas grand chose en solaire et batterie. Par contre pour le tableau, si ton "nouveau tableau" et ton "tableau maison" sont collés, tu n'es pas obligé de mettre un disjoncteur dans le tableau principal et tu peux simplement connecter les borniers des deux tableaux ensemble, comme un seul et même tableau.

Une prise à 16A, ca tient 16A sans problème, juste pas pendant 8h de suite 3x par semaine. A mon avis, les prises spécifiques VE, c'est surtout utile pour les VE (réponse de folie 🙃). Les contacteurs avec traitement argent, c'est pour éviter l'oxydation mais j'imagine que tes batteries ne sont pas dehors sous la pluie... Le coté renforcée pour palier au branchement/débranchement quotidien, ce qui n'est pas le cas non plus. Il reste le bornier à vis éventuellement, mais si les fils sont bien dénudés et insérés correctement dans les bornes automatique, dans une prise qui ne bougera pas, je pense pas que ca change la face du monde non plus, surtout avec une conso pic à 2,5kW. Le plus important dans ton cas à mon avis (et je n'y connais pas grand chose), c'est de s'assurer que si les batteries fournissent les 5kW, que ça ne se retrouve pas sur le même circuit en 2,5mm² par exemple. Pour moi, le plus important, c'est surtout le circuit et les protections. Pour la prise, des Plexo installées avec soin, les fils bien dénudé, de bonne longueur, sans que ca force sur la courbure dans le boitier, ca devrait passer. Pour le canon chauffant, c'est vrai que s'il tourne tous les jours, pendant des heures, à 3,7kW... je trouve ca limite... C'est typiquement la que les prises P17 prennent tout leur sens, mais interdite en habitation domestique.

Moi ce que j'ai retenu de ma lecture de l'article, c'est: 1/ La phrase d'introduction dit à la fin: "Pour recharger une voiture électrique [...], une prise « renforcée » [...] d’autres marques ont lancé leur propre modèle. Nous les avons comparés." La réalité, c'est juste une comparaison de la brochure marketing de chaque prise. Lexicalement, il n'y a pas de mensonge, mais bon dire "nous les avons comparés" en comparant les couleurs du capot de chaque prise (j'exagère volontairement), c'est léger. 2/ Le titre et la réponse "choc" du 3ème paragraphe: Qu’est-ce qui différencie une prise renforcée d’une prise classique ?Dans les faits, pas grand-chose. [...] L'article ne dit pas "visuellement pas grand chose" ou "pas grand chose en apparence". C'est bien écrit, "dans les faits, pas grand chose". "Dans les faits", ca sous entend qu'il y a eu des tests, et que malgré les promesses des fabricants, bah dans les faits, ça change pas grand chose. Alors que si, il y a vraiment des différences. Bah t'as déjà dit la moitié de qu'elle a de plus (je parle de la Green'Up uniquement): un aimant pour activer le système Green'Up pour charger à 16A sur les CRO compatible des contacts avec un traitement à l'argent pour limiter l'oxydation due à l'humidité qui impliquerait une baisse de conductivité au fil du temps, donc de l'échauffement au niveau des contacts, surtout si la prise est installée en extérieur. Mais aussi: un borner à vis qui permet de serrer au couple préconisé pour garantir une excellente connexion entre le circuit et la prise. Je peux ajouter aussi le fait que les tests de ces prises sont bien plus poussés que pour les prises classiques (tests longs à 25A avec tests d'arrachement de la prise sous charge). Point important, la prise n'est qu'une partie de l'iceberg. Car l'article ne parle pas du plus important qui est qu'une prise renforcée doit être sur un circuit dédié avec une section de câble minimale supérieure à un circuit de prise classique, avec un disjoncteur et un différentiel dédié.

T'as raison, c'est comme les gens qui mettent la ceinture de sécurité en voiture, ça veut dire qu'ils ont déjà prévu d'avoir un accident! on marche sur la tête! Perso, j'ai tout simplement pas prévu d'avoir un accident, je ne vois donc pas l’intérêt de mettre ma ceinture. Et preuve que j'ai raison, je n'ai jamais eu d'accident.

Non, le DD du kit de la prise Green'Up n'a jamais été un 40A. C'est "disjoncteur-différentiel type F 20A courbe C". Si t'as un module 40A, alors contacte le SAV car ce n'est pas le bon (et c'est dangereux vu que le circuit n'est pas en 10mm²). Je ne suis pas d'accord (avis personnel), c'est avant tout pour moi une question de bon sens et de sécurité. En dehors des quelques CRO bloqués à 8A ou 10A, je pense sans trop me tromper, que l'écrasante majorité des prises renforcées 16A sont utilisé à 16A. Et pour ceux qui chargent à 8A/10A, quel est l’intérêt de dépenser 70€ dans une prise renforcée alors qu'une Plexo à 5€ fait l'affaire? A ma connaissance, aucune loi, ni norme ne l'impose, mais il faut penser aux autres usagers qui ne savent pas comment est l'installation (si je prêtes ta maison à des amis ou futurs propriétaires par exemple). A partir du moment où je met une prise avec un logo de voiture électrique dessus et un aimant qui active la charge à 16A sur les CRO compatible, cela sous entend implicitement que le circuit est dédié, en 2,5mm² minimum (jusqu'à 19m) et qu'il y a au bout un disjoncteur 20A et un différentiel 30mA type A à minimum. Donc même si rien ne l'interdit, je ne m'amuserais pas à mettre des prises Green'Up avec un logo de VE, sur un circuits partagé, en 1,5mm² avec un disjoncteur type AC. Et encore une fois, quel est l’intérêt de mettre une prise Green'Up (qui coûte abusément cher) si c'est pas pour brancher un VE dessus?

C'est fou la physique hein. Ça semble parfois totalement contre intuitif, et pourtant. Et il y a sûrement une raison à cela. En cherchant, on risque même de trouver la réponse ainsi que le cadre de la réflexion. Ca permet d'éviter d'inventer de nouvelles théories en dehors du cadre initial. A Carrefour, y a des dégustations gratuites pour tout le monde de rondelles de saucissons sec. Les gars vous savez quoi? je viens de trouver un moyen gratuit de résoudre les problèmes de famines dans le monde... Si je me base uniquement sur "c'est gratuit" et "pour tout le monde", ma théorie est juste. Il y a bien une relation entre la longueur et la section, mais c'est sur le sujet de la baisse de tension acceptable. Concernant l'échauffement (donc la sécurité), non, c'est uniquement la section du cuivre et l'intensité, pas la longueur. Un câble de 38m générera 9,5x plus de chaleur, mais comme sa surface de dissipation est 9,5 fois plus grande, l'échauffement sur une section donné reste la même. Donc, ton circuit de 4m chauffera autant que chaque section de 4m d'un circuit de 38m. Je vois pas le rapport et la comparaison n'a aucun intérêt étant donné la différence de propriété entre le cuivre et le métal qui compose le fil du fusible. Le but d'un fusible est justement de fondre à 40A, alors que le but d'un fil de cuivre est de chauffer le moins possible. Et même sans ca, qu'est ce que je devrais en conclure? Le "circuit" de ton fusible de 5mm, c'est 7600 fois moins long qu'un circuit de 38m. Donc en on conclu quoi? qu'on pourrait passer 40A sur une section 7600 fois plus petite (soit 0.0013mm²), un cheveux de cuivre? Je te cite: "Il est plutôt préférable de ce référer aux tableaux des sections/intensités/longueur pour définir la section d'un câble." On a donc pourtant la même base théorique, c'est juste que tu ne la respectes pas. Après tu fais ce que tu veux dans ta maison, mais moi j'informe et espère convaincre les autres lecteurs et personnes qui se demandent s'ils peuvent faire ça, que c'est une mauvaise idée. Autant que toi t'essayes de prouver que ce n'est pas une mauvaise idée. Et avec un peu de chance, j'arriverais même à te convaincre de dépenser 10€ pour remplacer ces 4 pauvres mètre de 6mm² en 10mm²... même s'y je n'y crois pas trop. Prendre des risques, inconsidéré ou même faible, en sous dimensionnant de 40% la section d'un câble pour 5€ d'écart entre 4m de 10mm² et 4m de 6mm². Je suis dubitatif. Sur ce point, je suis bien d'accord avec toi.

C'est pas parce qu'un circuit est 3 fois moins long que ce que dit l'abaque que tu peux multiplier l'intensité admissible par 3 (ou même toute autre valeur au dessus de 1)... La longueur est limitée pour plusieurs raisons, dont au moins ces deux là: Limitation de la chute de tension acceptable. La perte d'énergie due à la résistance interne du câble fait chuter la tension au bout de celui ci. Plus l'intensité est haute, plus la perte est importante. Donc pour ne pas se retrouver avec, par exemple, 190V au bout du câble au lieu de 230V au départ, il doit avoir une section minimal en fonction de sa longueur. On augmente la section d'un câble pour compenser la longueur et limiter la baisse de tension. Limitation de l'échauffement, qui n'a rien à voir avec la longueur (*). La résistance du câble entraîne un échauffement qui dépend de l'intensité du courant qui le traverse. C'est pas parce que ta borne se trouve à 50cm au lieu des 38m autorisé (soit 76 fois moins que la longueur max autorisé), que tu peux faire passer 40A dans du 2,5mm² (qui n'a pourtant une section que de 4 fois moins grande). Bah c'est pareil pour 40A dans 4m de 6mm² (soit quand même 40% de surface en moins par rapport à du 10mm², ce n'est pas anodin). Donc ton raisonnement est partiel, tu ne fais référence qu'à la première raison que j'ai cité. Les règles sont parfois stupides, mais pas là. Ces abaques ont été créé bien avant les lobby IRVE... Le disjoncteur ne protège pas ton CRO, mais le circuit. Ton CRO 32A peut se mettre à soutirer 40A s'il déconne, et là, ton circuit 6mm² n'est plus suffisamment dimensionné, va chauffer anormalement, et le disjoncteur ne déclenchera pas, donc danger. Il n'y a que deux possibilités, que j'ai déjà mentionnée. Diminuer le calibre de ton disjoncteur de 40A à 32A. Il chauffera plus, s'usera plus vite, déclenchera peut-être pour rien, fera chauffer les disjoncteurs autours, qui déclencheront aussi peut-être pour rien, mais en dehors de la perte de confort (déclenchement intempestif potentiel et usure du disjoncteur), ton installation sera sécurisée. ou alors Garder ton disjoncteur 40A, mais augmenter la section de ton circuit de 6mm² à 10mm². Franchement pour 4m de 3G10 qui doit coûter 10€ max à Castorama... je vois même pas pourquoi t'essaye de débattre. (*) Un câble deux fois plus petit produira deux fois moins de chaleur, mais aura une surface deux fois moins grande pour dissiper cette chaleur. La longueur n'a donc aucun impact sur ce point là. Il y a aussi des gens intelligents qui ont fait des études pour définir les règles. Je ne connais pas toute les raisons, mais je peux t'en citer certaines, que j'imagine (je ne connais pas les raisons "officiel") lié au fait qu'un câble d'alimentation d'une prise ou d'une borne est généralement sous gaine, contrairement au câble du CRO: La dissipation d'un câble qui chauffe dans un milieu confiné (une gaine), c'est pas pareil qu'un câble qui chauffe en plein air. Il peut y avoir plusieurs câbles qui chauffent dans une même gaine. Tu ne peux pas te rendre compte d'un isolant qui se détériore au fil du temps dans une gaine. Les lois (ici IRVE) pour protéger les gens qui font n'importe quoi sont inutiles car elles n'impactent pas ceux qui ne les respecte pas... comme l'obligation (que personne ne respecte) du système Green'Up pour charger en 16A, ou bien l'obligation d'un électricien IRVE quand >3,7kW.

Vu que les offres sont aussi limitées dans le temps, ça permet aussi de remettre le chrono à 0 en repartant, par exemple, pour 2 ans garantie. Je suis chez Ohm (offre Ecodigo) et ça fini fin 2027. Si y a une offre similaire qui se présente mais fini à fin 2028, ça peut être intéressant de migrer même si le tarif ne change pas. Je change pas de tarif, mais ça me prolonge d’un an.

C'est pourtant bien aux abaques de sections/intensités que je me réfère... 1/ Concernant la sécurité électrique en général uniquement Un circuit de plaque à induction, c'est 6mm² protégé par un disjoncteur 32A, c'est OK. Le circuit du message auquel je répond, c'est 6mm² protégé par un disjoncteur 40A, c'est pas bon. En terme de sécurité (donc sans parler encore de ce qu'il y a au bout du circuit), soit il faut augmenter le circuit en 10mm², soit il faut réduire le calibre du disjoncteur en 32A. 2/ Concernant spécifiquement l'alimentation électrique d'une borne, pourquoi on met un disjoncteur 40A + circuit 10mm² ? "La norme NF EN-61439 impose que le courant d’emploi d’un disjoncteur ne peut dépasser 80% son courant nominal". Donc une borne, qui un courant d'emploi de 32A, implique une protection (disjoncteur) de 40A. Si on se réfère aux abaques, une protection 40A (arrondi à la ligne 41A puisqu'on arrondi toujours au cas le moins favorable) implique donc l'utilisation de câbles de section 10mm² minimum. Note au passage: Dans le cas d'une borne, le courant d'emploi est égale au courant nominal, puisqu'une borne 32A s'utilise en général à 32A, même raisonnement avec une prise renforcée 16A qui se protège avec un disjoncteur 20A. Le courant d'emploi d'une plaque à induction n'est pas de 32A, donc un disjoncteur 32A peut suffire. Maintenant, si dans une cuisine, il t'arrivai d'utiliser une plaque à induction à 32A pendant des heures chaque fois que tu l'utilises, alors il faudrait plutôt mettre un disjoncteur de 40A, et donc la câbler en 10mm².