alex42

Je viens d'aller voir mon historique chez eux et j'ai 2 commandes passées sans problème. C'est vrai que les prix pour le matos d'électricité, ca va du simple au double suivant les sites... à toi de faire ton choix. Un disjoncteur protège un circuit, pas une prise, ni le truc branché dessus. Ce qui compte, c'est que le circuit soit en 2,5mm² et fasse moins de 19m. Ensuite, il y a une norme qui dit que le courant d'emploi ne doit pas dépasser 80% de la valeur nominal d'un disjoncteur de façon prolongé. Je vais la chercher dans la FAQ du site de Häger habituellement, mais leur site est en carafe (https://help.hager.fr/produit/bornes-de-charge/) Donc pour une charge de 16A prolongée, il faut un disjoncteur de 20A. Dans la pratique, la prise renforcée Legrand monte bien plus haut que 20A en utilisation prolongée. Ref: - NF C61 314 Section LL.19.101: Cycles d’essais pour les fiches classifiées LL.7.1.6.3 Une fiche classifié LL.7.1.6.3 étant le nom technique d'une prise renforcée. Je résume le protocole de test: Prise renforcée connectée en 2,5mm² et serrée au couple de 0,8Nm. Chaque cycle de test est effectué avec une tension de 250V, intensité de 26A, pendant 5h, suivi d'un temps de repos d'1h. Ce cycle de test est effectué en boucle entre 125 et 175 fois. Autant dire qu'un courant de 16A à 220~230V, on chatouille à peine la prise. A condition qu'elle soit installé correctement, au couple de serrage préconisé.

Tu pourras pas être sure à 100% avant d'avoir essayé. Après, tu peux quand même avoir une vague idée si ca va bien se passer ou pas en fonction de l'installation. Pour faire un état rapide, je dirais: - La prise a t'elle l'air en bonne état? Quand tu branches un truc dedans, ca tient bien? Est-ce que la prise est solidement attachée au mur? - Le tableau électrique à l'air propre, bien rangé, correctement étiqueté? ou bien il y a eu bricolage sur bricolage avec 10 marques de modules différentes et c'est le foutoir? - Y a t'il un disjoncteur spécifique pour les prises du garage ou bien c'est partagé avec un circuit de la maison? lequel? - Y a t'il d'autres gros consommateurs sur ce circuit? - La prise est-elle loin du tableau? (pour estimer la longueur du circuit) Quelques manipulations: - Appuyer sur le bouton TEST des différentiels 30mA et vérifier que ça déclenche bien. - Après avoir couper l'électricité du tableau via le disjoncteur de branchement (disjoncter abonné), s'assurer que toutes les vis soient bien serrées. Idéalement: - Connaître la section des fils du circuit qui alimente ta prise du garage (1,5mm² ou 2,5mm²) - Démonter la prise et s'assurer que les fils sont suffisamment dénudés et correctement tenu dans le bornier. En gros, si t'as un tableau propre, avec un circuit en 2,5mm², de moins de 43m de distance de circuit, avec une prise en bon état, protégé par un disjoncteur qui ne gère que les prises du garage, et pas d'autres gros consommateurs branchés dessus. Il y a toutes les chances que ça se passe bien avec une charge à 8A, voire même à 10A. Et même si c'est pas parfait, 8A, soit environ 1800W, c'est pas foufou en terme de puissance, même sur du 1,5mm², ça passe jusqu'à 33m. Pour la prise renforcée que tu évoques, ce n'est pas juste la prise. Il y a des contraintes au niveau du différentiel (type A mini) et du disjoncteur (20A), ainsi que sur le circuit (2,5mm², 19m maximum, dédié à une unique prise). En étant locataire et sans l'aval du propriétaire, c'est compliqué d'installer ça.

Niveau tarif, ca revient à peu près au même que le kit Green'Up Access (155€ chez Leroy Merlin par exemple). Sinon, le DD et la prise acheté séparément, c'est encore moins cher.

Généralement ça se passe bien pour tout le monde. Personnellement, je commande régulièrement, et aucun soucis. Tu dois pouvoir trouver la même chose sur Amazon, mais ça sera 2 fois plus cher pour le même produit. Après, je ne veux pas te faire dépenser de l'argent inutilement. Je te présente mon point de vue sur l'électricité (intransigeance totale sur la sécurité et le suivi des documentations techniques) et ce que j'ai fait chez moi. Maintenant, la plupart des gens serrent au feeling avec un tournevis qui fait à peut prêt le job et ça passe. N'étant pas électricien, je me contente de lire les documents techniques et de les suivre à la lettre. Le matériel (embouts FPZ/FPH et tournevis dynamométrique) me sert aussi à contrôler le serrage des vis de mon tableau électrique régulièrement, comme préconisé. Désolé mais je ne m'y connais pas en Zoé. Je sais juste que les premières Zoé (et les premières Leaf il me semble également) faisaient parfois sauter les type A. Mais jusqu'à quelle génération, je ne sais pas. Le type F résolvait le problème. Maintenant, si dans ton installation ça passe déjà avec le type A, alors tu sais déjà que ça sert à rien de mettre un type F. Dans tous les cas, le disjoncteur et le circuit (câble entre le disjoncteur et la prise) doivent être dédiés pour chaque prise. Concernant le différentiel: - L'ancienne C15-100 permet de mutualiser le différentiel avec d'autres modules/circuits. - La nouvelle C15-100 impose de dédier le différentiel. La nouvelle C15-100 a été publiée en août 2024, elle sera donc d'application obligatoire à partir de août 2025. Actuellement, tu peux choisir de suivre la nouvelle ou l'ancienne. Et la norme C15-100 n'étant pas rétroactive, tu n'auras pas besoin tout changer lorsque seule la nouvelle sera autorisée. Le paragraphe qui suit est pure spéculation de ma part sur la raison de dédier le différentiel. Tous les équipements électriques "fuient". Je vais prendre des chiffres au pif pour illustrer. Par exemple le lave linge va fuiter 3mA, la plaque induction 5mA, etc... Quand t'arrives à 30mA de fuite cumulé sur un différentiel, ça déclenche la protection. Je pense donc que la nouvelle norme impose le différentiel dédié, principalement pour des raisons de confort, plutôt que de sécurité. Si tu sais ce que tu fais, que tu connais ton installation (section des câbles, serrage correct, règle de l'amont/aval ok), et que les fuites cumulées avec celle de la voiture ne déclenchent pas le différentiel, alors à mon avis, il n'y a aucun problème à mutualiser. Si tu veux vraiment suivre la nouvelle C15-100 et que tu as la place de mettre un disjoncteur-différentiel, alors c'est ce qu'il y a de mieux. Mais c'est pas le moins cher. Ok, tu parles du kit Prêt-à-poser Green'Up Access. Chez moi, j'ai mis la anthracite, mais elle ne se trouve pas en kit. Si tu prends le kit sur Amazon, attention à bien prendre le kit pour la France (avec tige de terre et DD 20A) et de choisir "vendu et expédié par Amazon". Je te montre mon installation aux normes que j'ai chez moi avec la Green'Up Plexo anthracite qui est de la même gamme que l'interrupteur et la prise classique juste à coté. Rangée protégé par un type A, calibre 63A. Les barrettes de pontages (verticales et horizontales) sont des barrettes 63A, et les fils qui alimentent le tout sont en 16mm². Le D4 c'est le 20A pour la voiture qui est en charge depuis 22h00 (heures creuses Tempo), circuit en 4mm² souple + cosses. A droite (NFT740 + BDH240F), c'est le disjoncteur-différentiel dédié de la borne qui est aussi en train de charger la 2ème voiture depuis 22h00 aussi, fil en 10mm². Avec les photos thermiques, c'est toujours plus sympa.

Oui, clairement. Sur une prise dont tu ne connais rien (bon, faut que physiquement, elle soit correct quand même), une charge à 8A ne doit pas poser de problème. Le mieux, et le plus pratique, c'est quand un même un CRO. Pour ~80€ (ne pas oublier d'appliquer les éventuels codes promo AliExpress): Cable Feyree de 3m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187294765.html Cable Feyree de 5m réglable 8/10/13/16A: https://fr.aliexpress.com/item/1005006187253690.html Cable Morec de 5m réglable 8/10/16: https://fr.aliexpress.com/item/1005006503621079.html

Oui, et le titre du sujet, c'est "Avis sur prise de recharge EV Schneider Mureva Styl"

Tu parles de la Mureva EVLink (https://shop.se.com/fr/fr/mureva-evlink-prise-courant-2p-t-renforcee-pour-ve-ip66-ik08-gris.html) avec fonction connectée. La Mureva dont @pbl parle, c'est la prise renforcée classique. Elle ne peut pas couper. Pour être sure qu'on parle de la même chose. C'est celle ci dont je parle: https://www.legrand.fr/pro/catalogue/prise-de-recharge-pour-ve-greenup-access-ip55-ik08-fixation-saillie-modes-1-ou-2-16a-230v-anthracite C'est aussi ma préférée. Chez moi elle s'intègre avec toutes mes prises et interrupteurs de mon garage en Plexo anthracite. J'ai d'ailleurs, aujourd'hui même, changé le câble rigide 2,5mm² par un câble souple H07RNF en 4mm² + cosse. Par contre, attention avec les vis en argent. Elles sont hyper fragile. J'ai un tournevis dynamométrique et impossible de serrer au couple préconisé sans riper sur la tête de vis, quelque soit l'embout Pozidriv ou Philips utilisé. Je te conseil très fortement d'investir dans ce kit d'embout FPZ/FPH spécifiques aux vis liées aux équipements électriques qui te permettra de serrer les vis sans les tuer. https://fr.aliexpress.com/item/1005005969517107.html Et idéalement, un tournevis dynamométrique pour serrer au couple préconisé (Modèle ZSQ-3). https://fr.aliexpress.com/item/1005006743970129.html Pas besoin de type F. La norme autorise à utiliser un type A, bien moins cher. Le type F est un type A qui filtre contre les fuites de courant hautes fréquences, inoffensive pour l'homme, mais qui peuvent faire tomber le différentiel pour rien. C'était surtout utile à l'époque des premières Zoé qui avaient un chargeur embarqué un peu particulier et qui générait ce type de fuite, ou bien dans une copro si le différentiel n'est pas accessible au public. Il y a vraiment très peu de chance aujourd'hui que tu ais besoin d'un type F. Et partant de là, tu peux aussi, peut-être, ne même pas avoir besoin d'acheter un. Si ton interrupteur différentiel type A déjà présent dans ton tableau est suffisamment dimensionné (on peut t'aider à le savoir si ça t’intéresse), alors tu as juste à ajouter un disjoncteur 20A type C à 10~15€. C'est personnellement ce que j'ai fait chez moi. Je ne connais pas de pack avec la Green'Up Plexo anthracite. Attention donc aux arnaques. Il y a plein de kit avec des Green'Up + disjoncteur-différentiel. Mais il y a beaucoup de contrefaçon.

80m en 10mm², c'est 18A max. En théorie, il ne devrait pas être possible d'y mettre un disjoncteur 20A, donc de charger en 16A via prise renforcée. Ce qui est sure, c'est qu'il n'est pas possible d'y mettre une borne 7,4kW.

A mon avis, t'aurais du attendre. Déjà, il ne reste plus que 6 jours rouges. T'aurais eu ensuite que du bleu/blanc jusqu'à Décembre 2025. Puis Tempo baisse, ou au moins, n'augmente pas (les taxes et l'augmentation de l'abonnement étant compensées par la baisse du kWh). Alors que les offres de marché vont prendre environ 10%. On baisse un peu d'un côté, on augmente un peu de l'autre. Au final, ça peut faire un écart significatif. Pour bien se rendre compte, je suis en train de mettre mon fichier Excel à jour avec les nouveaux tarifs Tempo et une ligne avec les offres de marché du moment avec +10%. A première vue, Tempo reste toujours intéressant, au moins financièrement. A partir de ma conso réelle, si je fais une simulation pour 2025: - Tempo 2025 me fait baisser la facture de 40€/an par rapport à Tempo 2024. - En comparant avec les offres de marché les plus intéressantes du moment, je serais toujours au moins 124€ moins cher avec Tempo. Et sur cette "meilleure offre" en HP/HC qui me couterait plus cher, je dois en plus troquer les 8 HC de la "tranche royale" de Tempo pour tomber sur des heures creuses "à la ***" suivant sa ville/quartier. Cette offre, c'est du perdant/perdant (financier et tranche) => poubelle. La seule offre qui pourrait être intéressante si on ne regarde pas que le prix, c'est EDF Zen Base. Avec ma borne qui déleste, et le fait de pouvoir charger n'importe quand, je pourrais baisser mon abonnement de 9kVA à 6kVA. Ça ne me couterait "que" 150€ plus cher par an pour ne plus avoir à gérer de journées rouges et d'heures pleines/creuses.

Spring, Zoe, e208, MG4 LFP,...

Encore une fois, à tous ceux qui voudrait changer: attendez de voir les prix au 1er février. Les taxes vont faire augmenter les offres de marché.

Quand je dis "Dès que ça clic 1 fois, c'est fini, on ne clique pas plusieurs fois". C'est simplement parce que ca ne serrera pas plus fort. Ca va juste user le tournevis pour rien. La suite, c'est du bon sens, je ne l'ai lu nul part, c'est juste logique. Tu peux vérifier, en plus, que le fil tient bien. Ca ne fera que conforter que le raccordement est correct. Je dirais que c'est même bien de le faire dans le cas où il y a plusieurs fils dans la même cage, les fils doivent bien être à plat l'un à coté de l'autre, et pas l'un sur l'autre. Dans le cas de cable souple, il faut une cosse. Et dans le multibrin rigide (pour les "grosses" sections), il faut s'assurer que les brins remplissent bien toute la cage, plutôt que de s'écraser entre eux. Mais normalement, le couple de serrage indiqué doit générer cet effet.

J'avais trouvé une vidéo Youtube où un gars testait plusieurs tournevis dynamométrique acheté sur AliExpress avec une machine à étalonner. J'ai simplement acheté le même que celui qui avait les meilleurs résultat. Après, est ce que mon modèle est aussi bon que celui de la vidéo ou bien celui de la vidéo était bon par chance... Le résultat était étonnamment bon, mais est-ce qu'il va tenir dans le temps? Je ne sais pas. Mais entre serrer à la main avec un tournevis dynamo-pifométrique, ou un tournevis dynamométrique, même très mal calibré avec 10% d'erreur, le résultat du second choix sera toujours meilleurs, surtout au bout du contrôle des 150 vis du tableau... Et comme tu le dis, on parle d'un tableau électrique, pas d'une fusée. Qu'on soit à 1,8Nm ou 2Nm, au lieu de 1,9Nm (pour le MJT740 par exemple) ça ne change rien. Ce qu'il ne faut pas, c'est serrer beaucoup trop légèrement ou beaucoup trop fortement.

C'est faux. Legrand à réussi à imposer son système "Green'Up', auquel sont liés 2 sigles français: "16A VE" si aimant et "8A VE" si pas d'aimant. Il faut comprendre ces deux sigles comme des logos. Ca aurait pu être une pastille jaune pour l'aimant et une pastille violette sans aimant. Je pense que c'est une magouille finement calculé de Legrand. Bref, une prise renforcée avec un sigle (logo) "8A VE" signifie uniquement qu'elle n'a pas d'aimant qui permet de passer en 16A automatiquement via le système français Green'Up. La prise Schneider est certifiée 16A pour la recharge de véhicule électrique via la norme IEC 60884-1, qui est internationale. Pour en être sure, j'avais contacté le support Schneider (voir screenshot ci-dessous). Oui, le pack vendu en France n'est pas bon. Il faut prendre la prise et le module séparément. En France, pour une prise renforcée, il faut: - une fonction différentiel type A 30mA, dédié ou qui peut être mutualisé avec le type A existant de ton habitation (ancienne c15-100, mais encore en vigueur), en vérifiant que la règle de l'amont/aval est respectée. - un disjoncteur dédié 20A courbe C - un circuit 2,5mm² minimum, jusqu'à 19m maximum (la section peut-être augmenté pour allonger le circuit) Exactement J'en ai installée une chez mes parents pour recharger quand je vais chez eux. Qualitativement, c'est la même chose que ma Plexo Legrand Green'Up (modèle anthracite de la gamme Plexo, pas la grosse grise). Comme la Green'Up, serrage à vis au lieu des borniers rapides, avec traitement argent anti-corrosion. Et pour valider le trio, j'ai installé chez ma soeur la prise renforcée Häger, et c'est ni mieux, ni moins bien que les deux autres. Si tu n'as pas besoin du système Green'Up, prend celle qui te plaît le plus. Toutes feront l'affaire.

Parfait, j'étais pas sure avec la qualité de la photo. Pour le brin qui n'est pas dans le bornier (my bad, je parlais de la "cage", pas du "bornier"), je parle de ce petit brin de cuivre (entouré en vert sur la photo) qui n'est pas dans la cage dans lequel il devrait être. Ce qui le rend très dangereux, c'est qu'il est, normalement, raccordé au bornier de ton tableau, donc avant l'interrupteur différentiel 30mA. Si tu touches par mégarde ce brin, il faudra donc compter sur la protection 300mA de ton disjoncteur de branchement (aussi appelé "disjoncteur abonné"), qui est moins sensible, et donc protège moins bien. Comme j'ai mis sur les photos du post précédent, le cuivre ne devrait pas être visible. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je te l'accorde. Pour le serrage "au feeling", il faut quand même serrer assez fort pour que les stries de la cage écrasent un peu le cuivre du fil pour atteindre une surface de contact idéale, et bien sure garantir un maintient mécanique dans le temps. Mais pas trop fort non plus, sinon, tu vas endommager le disjoncteur. Personne ne t'en voudra de ne pas le faire (puisque personne ne le fait, y compris la plupart des électriciens), mais personnellement, j'ai acheté un tournevis dynamométrique et des embouts FPH et FPZ pour tout ce qui est électricité. Çà ne coûte franchement rien par rapport à la qualité du travail final. Et je rappelle qu'un contrôle des serrages doit être fait tous les 2 ans environ (ne pas oublier de couper le disjoncteur de branchement). Sur un tableau de maison normal, ça représente 120 vis minimum (30 modules x 4 vis) dont il faut vérifier le serrage. Avec un tournevis dynamométrique et le bon embout (en général FPZ2), ça garantie d'avoir un serrage correct sans bousiller les tête de vis. Pour le tournevis, il y a quand même beaucoup moins cher que le lien de Turbo-057 et tout aussi efficace pour de l'utilisation occasionnel. Ce que j'ai acheté personnellement: - Tournevis suffisamment fiable (pour de l'occasionnel) et pas cher, bien choisir le modèle ZSQ-3, environ 20~25€: https://fr.aliexpress.com/item/1005006743970129.html - Jeu d'embouts FPH/FPZ, environ 6€: https://fr.aliexpress.com/item/1005005969517107.html Si jamais, voilà comment on utilise un tournevis dynamométrique: - Pour le tournevis en lien, tu tires vers le bas la molette sur la base du tournevis puis tourne cette molette. Chaque tour complet augmente le couple de 0,5Nm. Donc pour atteindre 1,9Nm, il faut faire 3 tour complet (3 x 0,5), et arrêter le dernier tour à 0,4. (3x0,5 + 0,4 = 1,9Nm) - Bien prendre en main le tournevis (attention le FPH/FPZ n'a que 2 positions, contrairement au PH/PZ classique) et serrer la vis jusqu'à ce qu'il "clic". - Dès que ça clic 1 fois, c'est fini, on ne clique pas plusieurs fois. - C'est un tournevis de serrage, ne jamais desserrer avec. - Après utilisation, stocker le tournevis en ayant remit le couple à 0Nm pour ne pas détendre le ressort. N'hésite pas à poser des questions si ce n'est pas assez clair.