alex42

Admettons que tu sois en HP/HC avec des HC de 22h à 6h du matin. Imaginons qu'il soit actuellement 16h, tu regardes dans les infos de la TIC sur l'appli Hager et tu regardes dans quel tarif tu es, disons Tarif 1. Donc ca veut dire que HP = tarif 1. Et par conséquente HC = tarif 2. J'ai rien trouvé niveau documentation, mais j'ai l'impression qu'avec les nouvelles tranches horaire qui varient entre été et hiver, il est possible que, par exemple, tarif 1 = HC été, tarif 2 = HP été, tarif 3 = HC hiver, tarif 4 = HP hiver. Bref, méthode empirique, il faut tester... et si un jour ca fonctionne plus, penser à retourner voir si on est pas en tarif 3 ou 4.

Ton Linky est en mode standard étant donné que tu vois les 10 tarifs, ce qui est mieux (de mon point de vue). Chez moi tarif 1, c'est les HC. Et tarif 2, c'est les HP. Donc j'ai tarif 1 => boost, tarif 2 => désactivé. Mais ca n'explique pas pourquoi tu plafonnes à 3kW... Pour moi, d'après tes prises d'écran, tout est bien configuré.

Je disais ca pour xc100. Dans ton cas, j'avoue que je sais pas trop... il faudrait être devant ta borne et tout vérifier pour savoir. Normalement, l'électricien qui a installé la borne devrait faire aussi le SAV à mon sens.

Le problème avec le mode historique, c'est que le format n'est pas normalisé sur la sortie TIC. La borne n'en reconnait que quelques un, ceux qui ont été implémenté par Häger. Si l'abonnement est pris en compte, c'est ok, sinon ca ne marchera pas du tout. En mode standard, c'est normalisé et il y a 10 tarifs possibles, quelquesoit l'abonnement. Donc ok, elle ne saura pas si tarif 1 c'est HP et tarif 2, c'est HC, mais il suffit d'observer quand on est en HP et HC pour retrouver dans quel "tarif" on est. Concètement, mes parents étaient en Tempo historique et aucun problème, ils avaient bien les 6 options bleu/blanc/rouge en HP et HC. Ensuite, il sont passé en HP/HC ohm énergie et la borne ne reconnaissait plus l'abonnement, donc plus de gestion HP/HC. Je leur ai dit de passer en mode standard et la borne s'est mise à détecter les 10 tarifs. Il a suffit d'en déduire que tarif 1 c'était HP et tarif 2 pour HC (ou l'inverse, je sais plus) et voilà. Donc dans tous les cas, je conseille de passer le linky en standard car ca marche avec tous les abonements.

En dehors des abonnements EDF en mode « historique », t’auras rien à mon avis. Je dirais même que si tu n’es pas chez EDF, il vaut mieux passer en mode « standard » avec la gestion des 10 tarifs pour éviter les problèmes de détections des HP HC.

T’es sûre de ça? Je parle pas de la « Witty One Solar » mais bien de la Witty One classique avec la carte TIC.

Quelques idées: Es-tu sure d'avoir un abonnement 9kVA configuré sur ton Linky? ca se vérifie sur le Linky directement Quand la voiture charge, quel est la conso instantané de la maison? (sur le Linky aussi directement) T'es en 9kVA en triphasé peut-être? Ce qui signifierait 3kVA (~3kW) par phase. Donc avec une borne monophasé, ça ne pourrait pas dépasser les 3kW. Paramétrage "installateur" de la borne qui aurait été limité à 3kW ? Paramétrage "utilisateur": dans l'appli à "Paramètre de la borne" > "Gestion des charges" > "Charge Boost" / "Charge lente", t'as quoi? La borne n'arrive pas à lire le signal TIC du Linky, pour vérifier: dans l'appli à "Paramètre de la borne" > "Gestion des charges" > "Etat de la communication" avec un symbole à coté Si tu charges à 3kW tout le temps à cause du délestage, ça signifierait que tu consommes au moins 6kW tout le temps. Et donc une facture d'au moins 7000€ par an. J'imagine que c'est pas le cas. Pour ton second point, avec la carte TIC et un Linky en mode "Standard" (si tu ne sais pas de quoi je parles, ton Linky est probablement en mode "Historique", il faut demander à ton fournisseur d'énergie de te le configurer en mode "Standard"), tu peux activer l' "Optimisation solaire" via l'appli mobile. Je ne l'ai pas testé personnellement car pas assez de solaire, mais si j'ai bien compris ce que fait ce mode, dès que le Linky mesure un surplus de production de 1400W, elle se met à charger la voiture avec le solaire disponible (ce que tu aurais renvoyé sur le réseau si ca n'avait pas été consommé), ça n'impacte pas les heures creuses qui, en parallèle, continueront d'être utilisé pour lancer/arrêter la charge.

Perso j’ai une update de firmware possible sur la borne.

Tu mélanges disjoncteur et interrupteur différentiel. Le calibre en ampère d'un interrupteur différentiel, c'est une valeur qu'il ne faut pas dépasser pour respecter sa plage de fonctionnement. Pas la valeur à laquelle il déclenche. Tu peux tirer 200A sur un interrupteur différentiel 63A, il ne va probablement rien se passer, en dehors juste de le cramer. L'interrupteur différentiel est là pour détecter une fuite de courant importante (plus de 30mA de fuite) qui correspond en général à quelqu'un qui est en train de s'électriser... Un interrupteur-différentiel 63A, en général c'est fait pour mettre en aval d'un disjoncteur de branchement (aussi appelé disjoncteur abonné) qui monte à 45A (branchement 9kVA) ou 60A (branchement 12kVA) quand on utilise la règle de calcul de dimensionnement d'un interrupteur différentiel par l'amont. Car avec la règle de calcul par l'amont, le calibre du différentiel doit au moins être égal au disjoncteur qui le protège. Le circuit en 10mm² qui va au tableau secondaire doit passer par un disjoncteur au niveau du tableau principal, il ne peut pas être connecter aux borniers du tableau principal en direct (si c'est le cas, alors c'est pas bon). C'est ce disjoncteur qui protège le circuit contre une sur-intensité ou un court-circuit. Vérifie donc le tableau, mais ce circuit devrait être protégé par un disjoncteur 40A dans le tableau principal (voire moins si le circuit est très long). En vrai, ca devrait pouvoir aller a 45A jusqu'à 34m mais les disjoncteurs modulaire 45A, ca court pas les rues, d'où mon hypothèse pour un 40A.

Non, il y a un abaque par type de métal.

Comme je le disais dans un commentaire plus haut, il y a un cadre. Certain ici vont lire et ne retenir que "32A ça peut passer dans du 2.5mm²". On peut pas prendre une règle valable dans un cadre et la transposer dans un autre cadre, ou pire, en faire une règle générale. La nuance que je vois: -Pour les professionnels, le code du travail les oblige à périodiquement faire un contrôle des installations électriques par un professionnel ou une personne qualifié. -Pour un particulier, un circuit posé est prévu pour durer au moins 50 ans. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le courant se divise proportionnellement à la section du fil. Intuitivement, on pourrait croire que mettre un 2,5mm² en parallèle d'un 6mm² ferait chauffer le 2,5mm² bien plus vite. Alors que non, il prend sa part du boulot en fonction de sa section et par la même occasion limite l'échauffement du 6mm². On voit à la fin que les isolants fondent en même temps (en supposant qu'ils soient de même composition).

J'ai l'impression que le solaire n'est pas l'objectif en soi, mais n'est qu'un des moyens possible pour compenser le manque d'arrivé électrique. Si tu n'y connais rien et n'est pas plus motivé que ça, mon avis est d'oublier le solaire et de se concentrer sur l'objectif de faire arriver de l'électricité dans ce garage. Ca va dépendre de la complexité à passer le circuit de 30m entre chez toi et ce garage. Mais en terme de matériaux (gaine, cable, tableau, disjoncteur, etc...), ca ne représente qu'une partie infime d'une installation solaire. Disons 500€ grand max. Cette solution a l'avantage de ne pas devoir souscrire de nouvel abonnement, en plus de pouvoir couper le garage à distance de chez toi. Mais le prix des travaux pour passer ce circuit peut couter cher. L'autre solution évoquée, si ton garage est à toi, tu peux essayer de voir avec Enedis pour y installer un Linky. Je ne sais pas si c'est applicable dans ton cas, mais j'ai fait construire ma maison et jusqu'à une certaine distance du réseau (je dirais une 30aine de mètre) c'est un forfait raccordement. J'ai donc payé un forfait de 1600€ pour le raccordement, BTP inclu et c'est Enedis qui s'est occupé de toute les démarches avec la mairie. Par contre, Enedis ne raccorde qu'après un consuel sur le tableau à raccorder, donc il vaut mieux passer par un électricien pour que tout soit ok (hauteur du tableau, accessibilité handicapé, norme de sécurité, etc...) Une fois que c'est fait, un abonnement 4kVA (exemple Octotempo à 13€ TTC/mois) + prise Green'Up.

Même avis que @sim_v , aucun espoir. Mais pour le fun de faire l'exercice: Charger une batterie tampon, pour la décharger, pour permettre de recharger la batterie de la voiture, c'est 50% de perte au final, donc il faudrait doubler la production solaire. En été, si c'est un grand garage (donc beaucoup de panneau), parfaitement orienté, sans ombre, couvert entièrement de panneau (disons 8 PV de 500Wc pour 4kWc pour s'assurer 1,5kW une bonne partie de la journée et tabler sur une moyenne à 2kW), qu'il fait grand beau, et que la voiture est branchée en direct (sans tampon), alors tu peux peut-être espérer recharger 20% par jour. En calcul, grosse louche: 2kW en moyenne x 10h = 20kWh. En retirant les pertes et sachant qu'il y a peu de journée parfaite, ca va charger 20% max par jour d'une batterie de 60-70kWh dans le meilleur des cas. En mi-saison, on serait sur environ 10% car soleil plus bas et journées courtes. En hiver ou jour nuageux, 0% :)

J'y pensais, mais le soucis, c'est que c'est une prise 32A. Mettre un socle de prise 32A + circuit 32A pour au final mettre un disjoncteur 16A, pas de problème de sécurité, mais c'est "étrange". A mon avis, si le souffleur est en fiche E, c'est que c'est prévu pour tourner dans une prise 16A. Les 3,7kW, c'est peut-être sur la chauffe initial, ou un appel de courant pour lancer la soufflerie uniquement. En sachant que ca tire fort, c'est important que la prise soit en bon état, correctement cablé, et avec un circuit qui va bien derrière. Tu peux te consoler en te disant que si un jour tu veux mettre une prise 16A a coté de la Green'Up, tu pourras réutiliser ton 6mm² pour en faire un circuit vers un tableau secondaire, qui desservira ta prise :)

J'y connais pas grand chose en solaire et batterie. Par contre pour le tableau, si ton "nouveau tableau" et ton "tableau maison" sont collés, tu n'es pas obligé de mettre un disjoncteur dans le tableau principal et tu peux simplement connecter les borniers des deux tableaux ensemble, comme un seul et même tableau.