alex42

J’ai une PAC et j’étais en Tempo y a pas si longtemps encore. Aucune programmation, elle tourne quand elle a besoin. À savoir: - une PAC à un meilleurs rendement quand il faut plus chaud dehors. Donc la faire tourner en HC quand il fait froid consomme plus de KWh qu’en HP. Entre -2 degré la nuit et 6 degré la journée par exemple, c’est pas du tout pareil pour une PAC. - la durée de vie d’une PAC est lié au fait qu’elle tourne doucement plus souvent, plutôt que de tourner à fond sur des périodes limitées. Il y a tout un tas de programme et de courbe qui prévoit plein de choses, surtout si comme moi, elle doit basculer entre circuit de chauffage au sol du RDC, le circuit de chauffage des radiateurs de l’étage et l’eau chaude sanitaire. Foutre la pagaille dans les prévisions sur la journée, c’est un bon moyen de se retrouver dans eau chaude le soir ou une maison à 19 degré… Je pense donc que c’est une mauvaise de la baisser en journée et de la faire galérer à surchauffer la nuit. Même si sur une journée donnée, ça sera quand même rentable vu que les HC coûtent 5x moins cher que les HP en journée rouge, il ne faut pas négliger l’usure prématurée de la forcer à faire des cycles de chauffe au moment les moins opportun. Une PAC, ça chauffe vraiment doucement. Et j’ai déjà essayer de jouer avec la température et les journée rouge bien froide en mettant la consigne à 22 la nuit pour bien chauffer la maison et tenir la journée jusqu’à arriver à 19 le soir sans chauffage. Sauf que pour remonter de 19 à 22 la nuit quand il fait -2 dehors, la PAC tourne non stop à plein régime toute la nuit… N’hesite pas si tu as des questions. Je m’en suis déjà posé beaucoup

Pas mal de gens râle à cause de la suite de rouge en fin de période, moi y compris. Mais si j’étais encore en Tempo, en vérité, ça m’aurais fait quand même de grosse économie de ne pas chauffer en journée rouge. Et en plus avec un effacement partiel grâce à mon petit panneau 400Wc et les longue journée ensoleillées qu’on a eu. Au final, faites vos calculs.

Je propose la Häger Witty One en activant la fonction de blocage permanent du câble dans la borne. Délestage avec la carte TIC relié au Linky. Chargement possible en HC uniquement (état récupéré sur le Linky via la carte TIC, pas besoin de programmer les horaires) Carte d'accès pour lancer la charge (attention, 1 seule fourni dans le colis, le pack de 3 cartes supplémentaire est abusivement cher...) Je l'ai faite installé chez moi, aucun soucis avec 2 VE et une maison full-élec sur un abo 9kVA, ca déleste correctement. Mes parents l'ont installée pour un Scénic sur un abo 6kVA... J'ai limité à 25A il me semble, et aucun soucis, ca déleste en plus quand il y a besoin. Si tu n'a pas besoin de T2S, elle existe aussi en version cable attaché. Je ne sais pas où tu souhaites la faire installer, mais en France, au delà de 3,7kW, il faut faire appel à un électricien IRVE.

Le vrai problème, c’est que les magouille politique ait permis au petits copains de se faire des couilles en or sur notre dos. Mon avis perso est que l’énergie est un bien commun qui devrait être géré par une unique entreprise publique, avec le même tarif pour tout le monde, et que les bénéfices soient intégralement versé à l’état. C’est ce que je voterais si mon avis était consulté. Maintenant, les politiciens font ce qu’ils veulent sans notre consentement, avec pour finalité l’apparition de tout plein de « producteur » qui ne produise rien d’autre que du benef dans leur grande poche. J’ai récemment changé ma façon de penser. Je ne serais pas le dindon de la farce. Si l’objectif est que chacun gratte la baleine jusqu’à ce qu’elle en crève, je graterai.

Quand tu vas sur le site d’un fabriquant de borne, tu peux trouver les installateurs associés. C’est comme ça que j’ai fait pour ma part après avoir ciblé un modèle spécifique.

Ça signifie donc que la borne est capable de consommer pile poil la production solaire en HP? Tout en forçant la charge en HC? le model de WittyOne c’est la normal ou la version spécial solaire que tu as?

C’est quoi la courbe jaune ? Si je comprend bien, tu charges en HP du coup?

Il y a un nouveau mode qui est apparu suite à une mise à jour, mais n’ayant pas de solaire (juste 400Wc en auto-consommation), je ne l’utilise pas. Voila ce qui est écrit dans l’aide dans l’application.

Effectivement pour le 20A, on dirait que c'est un kit "maison" fait par 123elec je pense pour respecter les normes en France. Tant mieux car le kit que j'ai en tête ne devrait pas être en vente à mon sens. Si elle n'est pas installée en plein soleil et que t'utilises pas un CRO "automatique" 10/16A, alors ca ne fera pas grande différence avec la Legrand ou la Häger en dehors de l'esthétique. Tu vantes le Schneider Resi 9 XE, et je te rejoins totalement sur ce point. Quand j'ai installé la prise, avant la mise en place de la nouvelle norme, il n'était pas obligatoire de mettre un différentiel dédié pour la prise. On pouvait la mettre sur une rangée protégée par un différentiel type A, à coté du disjoncteur du lave linge ou de la plaque à induction. Comme le tableau est en Resi9 XE, j'ai juste clipsé un disjoncteur 20A au bout de la rangée et fin de l'histoire. 10€ le disjoncteur + 35€ la prise + le câble.

Je comprend pas le disjoncteur de 16A de ce kit sachant que la norme indique qu’il faut 20A. J’ai installé les trois socles de prises renforcées (2 X Legrand plexo anthracite chez moi, Schneider chez mes parents et Hager chez ma sœur), la Schneider est la moins bien: - meme si ça sert pas, pas d’aimant pour certification Green up - pour avoir une prise Schneider (classique) en extérieur, elles n’aiment vraiment pas le soleil. Pour le même prix, voire moins cher chez Amazon par exemple, j’aurais plutôt pris la Legrand ou la Hager. Ou si vraiment je voulais du Schneider pour la cohérence de mon installation (et uniquement si la prise est en intérieur ou bien caché du soleil), alors la prise seule et un différentiel type A + disj 20A.

Ce sont les mots que j’emploie régulièrement, et c'est ce qui a dicté mon choix. Simplicité, efficacité, et j'ajouterais: robustesse. Si tu as des questions, n'hésite pas.

Je suis pas sûre de ça. Le circuit doit être dédié, mais je ne crois pas avoir lu qu’il faille que ce soit sans jonction.

Je dirais: - Brosse métallique pour enlever la rouille du chassis - Remplacement des vis (mettre des vis inox) - Peinture spéciale anti corrosion

Merci pour l’info sur le TRPS, je ne connaissais pas. Pour la Witty One, c’est vraiment une borne basique. Faut pas s’attendre à une borne avec 10000 fonctionnalités. Elle déleste dynamiquement, elle ne peut ne charger qu’en HC via la TIC et c’est à peu prêt tout. L’appli est en Bluetooth, faut être à côté pour que ça fonctionne. Pour le côté évolution par rapport aux anciens modèles, certains disent que la nouvelle est moins qualitative. Typiquement, les contacteurs de la Start étaient des vrais modules Hager. Maintenant c’est un relai soudé. Moi ça me choque pas. En tout cas, si tu as des questions précises, n’hésite pas.

Je sais pas trop quoi penser... Dans le cas simple, avec une borne à seulement 2 ou 3m de distance du tableau principal, 6mm² doit surement suffire. Après, il faut prendre en compte tous les cas possibles et les "et si?" Un exemple tout bête. Et si dans 30 ans, le 3ème propriétaire après vous de la maison que vous habitez actuellement, voudra mettre une prise en plus et lumière dans son garage. Ah bah ça tombe bien, y a le "gros" câble de la borne, on va se repiquer dessus, ça doit surement être bon... Alors non, c'est pas bon, mais c'est moins grave avec du 10mm² qu'avec du 6mm². Au feeling je dirais qu'en France, on a quand même un super réseau électrique, de la production nucléaire, jusqu'au plafonnier de chaque maison avec les DCL. Tout ca c'est beau car on voit "large" et essaye d'anticiper les besoins futurs.