lostOzone

Je ne suis pas électricien mais à mon avis c'est complètement foireux niveau norme. Après s'il y a le rail DIN dans votre borne il y a moyen d'installer un bornier sur le rail. Une autre solution correcte c'est un adaptateur Type 2 vers prise classique si la borne à un socle au lieu du câble attaché. J'utilise celui là sur ma Witty One mais attention il est limité à 10A https://www.amazon.fr/dé-Adaptateur-Chargement-Recharge-Électriques/dp/B0CRK6J1L8 Y a aussi ça pour les bornes à câble attaché https://www.amazon.fr/dp/B0D5BSL8T3

Au pire si le Mesh créé un autre réseau. Il suffit de tout connecter au nouveau réseau wifi et tout ça va communiquer ensemble.

Désolé lien a expiré nouveau lien Choix borne IRVE

Le boîtier semble identique. Par contre dedans rien à voir. C’est l’ancienne génération de matériel utilisé sur les Pulsar Plus et Copper SB. Mais ça fait très bien le job. Perso j’étais satisfait de ma Copper SB. J’ai installé ma Pro non socket. J’ai eu des bugs logiciels avec l’OCPP mais ça semble être corrigé après plusieurs restaurations. Je suis ravi. Je n’ai plus à gérer le verrouillage du câble dans la borne. Et la borne fait office de support pour enrouler le câble.

Si ça peut aider j'ai fait un tableau y a une colonne prix à titre indicatif car c'est plus le prix en monophasé qu'en tri. Perso j'ai la Witty One et la Pulsar Pro. Pour s'éviter de placer un compteur la Witty One avec le TIC est top. Après faut avoir le TIC sur un compteur industriel je ne sais si c'est le TIC ou autre chose. Par contre je trouve leur support médiocre. J'ai un problème avec ma borne qui est bloquée sur 15A mais il n'ont voulu faire plus tant qu'elle charge. Au final je l'ai reléguée au rôle de borne de dépannage. La borne AC n'est qu'un équipement de sécurité et délestage. La conversion AC/DC est faite par la voiture donc n'importe qu'elle borne génère les mêmes pertes. Par contre chaque borne ne consomme pas pareil. De mémoire ma Copper SB consommait 6W en veille. La Witty semble être à 18W ou c'était la Copper + la Witty qui consommaient 18W. A valider avec un autre utilisateur de Witty One qui a un compteur externe.

Aucune idée pour la calibrage. J’utilise deux Pro 3 EM. Et je n’ai pas ce problème. Je voie bien de la production négative quand il y a une conso.

C'est pas la consommation de l'onduleur?

Pour la partie prise industrielle ça semble conforme. Pour le délestage dynamique la prise ne sais pas faire. Mais si la puissance est suffisante ça n'est peut être pas nécessaire. Reste à voir à quelle puissance la voiture va charger en général c'est un 11kW en triphasé donc 16A par phase à prévoir. Avec un borne à délestage dynamique la borne indique la puissance disponible à la voiture sur le fil de CP du connecteur type 2. Il y a peut être la possibilité de le faire avec du go-e mais il lui faudra un compteur pour savoir la puissance restante. https://go-e.com/fr-fr/produits/go-e-charger-gemini-flex Le compteur MID c'est pour la refacturation. S'il y a avantage en nature il faut le calculer. Pour l'instant il est à zéro donc aucun calcul mais à prévoir ça va forcément arriver.

Ça ne sera probablement pas règlementaire. Pour ce type que de chargeur il faut une prise industrielle qui sera autorisée uniquement si c'est non accessible au public. Côté désavantage il manque le délestage dynamique pour ne pas faire disjoncteur le Linky. Quand je voie le prix ce type de d'équipement c'est loin d'être une bonne affaire. Pour l'efficacité énergétique ça dépends de la voiture. Car le convertisseur AC vers DC est dans la voiture. En général le rendement à 32A est meilleur qu'à 16A mais ça n'est pas toujours le cas. Pour 7-8h de stationnement autant mettre une Green-up ça suffira largement sur 7h ça permettra de charger au moins 25kWh hors pertes avec un câble de charge 16A comme celui là chez dé. Il faudra peut être poser un compteur MID à terme quand l’avantage en nature ne sera plus à 0€ pour la recharge sur le lieu de travail.

Ok le MID a la base c'est pour la refacturation. De ce que j'ai compris c'est possible à cause de la précision et fiabilité des mesures. C'est des compteurs de classe B minimum. Donc avec 1% d'écart. Et en classe C c'est 0,5%. On est loin des erreurs de mesure du control box V2C. Quand je regarde les spécifications du Shelly Pro 3EM il semble être au même niveau que la classe B.

Merci c'est corrigé 🙂

Un retour non. Mais à mon avis ça peut pas être pire que la Copper SB. La conception est clairement plus durable avec l’absence de clips qui cassent sur la Copper. La face avant se visse faut juste la visser au couple de la notice pour ne pas ruiner le plastique. L’électronique est différente de la Copper. Elle est dérivée ou c’est la même que sur la Max. Le bornier et les relais sont différents après ça semble assez similaire. Faut peut être demander des retour sur la Max..

Ça ne serait pas prudent. Mais c’est pas un câble 300kW. La quantité doit pas être la même. J’ai terminé l’installation de mienne voilà ce que ça donne.

Le mieux c’est de relier le Linky à la Borne. Quand la liaison n’est pas possible c’est simulateur TIC. Mais ça donne de base que la puissance disponible pas les HC. Vu que c’est un compteur qui simule la puissance disponible. Le simulateur TIC a une entrée contact sec qui doit permettre de simulateur les HC. Mais il faut créé un circuit pour gérer ce contact sec. La Witty One a aussi une entrée pour forcer la charge. Après faut un équipement pour programmer le déclenchement. Une programmation horaire dans la borne aurait été super simple. Perso j’ai ajouté la carte WIFI XVA245 dans la Witty One et je la pilote avec la domotique.

Le simulateur TIC ne simule que la partie puissance. Pour les HP/HC il faut brancher le TIC depuis le Linky pas sur un simulateur. A priori le simulateur peut simuler les HC avec son entree contact sec sur 3 et 4. Il faut retirer deux fils depuis le Linky jusque dans la borne.