gartux

Et bien, ce n'est déjà plus le même prix : 430€ au lieu de 277€ et oui, je pense qu'on va le retrouver entre 630€ et 860€ en France tant que ce n'est pas plus répandu. Si tu trouve, je suis intéressé.

Je ne suis pas contre le LTO, à 684,31€ pour 100Ah LTO with BMS 80A et 277€ pour 40Ah LTO with BMS 50A... ok c'est proportionnel et je suis prêt à mettre 300€ si j'ai une batterie qui dure 10 ans. Par contre, j'ai plusieurs réserves sur cette propositions: La connectique n'est pas celle de nos ioniq. En plus avec les capteurs intégrés dans la borne + (fusible de 10A), je ne me vois pas de tout couper pour mettre un petit connecteur comme sur la photo. Le packaging a l'air plus adapter à un usage en interne (dans un emplacement dédié et fermé d'un scooter ou d'un bateau) qu'à l'usage externe fait sous nos capots où des projections peuvent arriver et les températures varient beaucoup. AliExpress = pas de garantie en cas de problème... A 277€, c'est dommage. Il y a beaucoup de revendeur sur Aliexpress qui vendent des batteries Lithium en tout genre avec des cellules "recyclées" qui n'ont même pas été vérifiés et c'est jusqu'à 66% des cellules qui peuvent être mortes, sans parler de l'absence d'isolant et de cale et des soudures mals réalisés... voir les fausses boutiques... Comment savoir si c'est un industriel sérieux ??? https://www.youtube.com/watch?v=RyfC7LXQu8k ...

Tu as raison, je me suis mal exprimé. Le convertisseur DC/DC ne fait que maintenir une tension à 14.6V +/- 0.2 et c'est la résistance de la batterie qui va faire l'appel de courant important. Comme le dit @Remy, le soucis c'est en cas de panne d'une cellule, il va envoyer un gros ampérage qui devient dangereux pour la batterie si le BMS ne peut pas tout gérer. Voilà les spécifications de la batterie donnée par Hyundai pour la ioniq : CMF40L-BCI 55 minutes me semblent long sachant que ça ne sert qu'à l'ouverture des portes jusqu'au démarrage ou en cas d'urgence, le temps de se garer sur le bas côté... En tout cas, on voit bien que 33Ah répond aux spécifications du constructeur. Puisque 32A sont suffisants pour alimenter la voiture en cas d'urgence (je me base sur l'évolution de Hyundai plus haut), on pourrait remplacer le fusible qui est entre le circuit 14V et la batterie plomb par un 30A. Quand la batterie va bien, tout fonctionne et on est en sécurité en cas d'arrêt de la batterie de traction. Si une cellule lâche, c'est le fusible de 30A qui protègera la batterie LiFePO4 si le BMS ne fait pas son travail. Avec un fusible de 30A, on peut rester sur une batterie de de 33Ah qui reste plus accessible en prix. Reste toujours le problème du DC/DC qui régule à "14.9V en charge pendant un roulage, et de 15.1V pendant la recharge de la batterie haute tension", au lieu des 14.6V +/- 0.2 attendu. Dans la documentation de la ioniq, il est appelé "low voltage DC converter (LDC)" et il est intégré dans l'EPCU : Electronic Power Control Unit [LDC + Inverter + VCU Integrated]. Aurait-on la chance que la tension de charge soit réglable dans l'EPCU ? Sinon, j'ai trouvé ça en page 21 de "13-Ioniq2018VehicleControlSystem" : Ce que je ne comprends pas, c'est la prise de toutes ces mesures au niveau de la batterie. On dirait que le LDC est capable de recharger ou pas la batterie indépendamment de conserver l'alimentation 14V pour le reste de la voiture. Quelqu'un aurait-il le schéma de câblage du circuit 14V complet et des liens entre le DC/DC et la batterie ? et ça en page 25 : et Vous en pensez quoi ?

Pour info, la batterie utilisé par Hyundai sur les ioniq hybrid après 2017 pour remplacer la 12V plomb : On voit que c'est une 30Ah (équivalent à 50Ah plomb selon eux) avec une puissance maximum du 1.8kW. Je ne sais pas si on peut conclure que la même chose irait sur nos ioniq électrique ?

@Grand-Vince as-tu pu faire une mesure de l'ampérage de la batterie en décharge et non en charge ? On a vu que le chargeur DC/DC envoie un gros ampérage pour recharger la batterie ce qui nécessite des cellules pouvant encaisser cet ampérage. Si cela à du sens, j'aimerai étudié la possibilité de limiter le courant en entrée de la batterie (modification du schéma électrique depuis le DC/DC) pour utiliser une plus petite batterie 12V. Mais avant il faut connaitre l'ampérage nécessaire en décharge en cas d'urgence, c'est à dire quand la batterie de traction serait isolée pendant qu'on roule et que la 12V doit prendre le relais le temps de se garer pour les fonctions : calculateur, essuie-glace, direction assistée, freins, servofreins et éclairage comme l'exige la norme européenne. En espérant que l'ordinateur de bord qui a demandé la déconnexion de la batterie de traction ait aussi l'intelligence de couper les fonctions non vitale comme l'autoradio, vitre électrique... On pense toujours que la batterie12V plomb ne sert qu'à l'électronique et au servofrein (qu'on entend quand on ouvre la porte) quand il n'y a pas le contact mais elle sert aussi en cas de panne de la batterie de traction ! Et là, je pense que la consommation est à mesurer avant de partir sur un autre type de batterie.

Pour info, l'équivalent de la batterie G de Feu vert, chez Norauto, c'est la BV04. Si ça peut servir à certain. Quand on voit le prix chez Norauto et Feu vert qui sont presque le double du prix (110€) sur Internet (60€), on comprend les personnes qui commandent en ligne. Pour ma part, je suis un peu frileux pour acheter une batterie en ligne pour les raisons suivantes : - En cas de soucis pendant le transport ou de mauvais stockage et que la batterie est morte à l'arrivée, c'est quasiment impossible de se faire rembourser ou remplacer la batterie. - Les délais de livraison long et pas toujours respectés, la voiture étant immobilisée pendant ce temps. - L'absence de garantie de 2 ou 3 ans qui peut malheureusement être utile sur une batterie. C'est certain que cela doit représenter moins de 3% des cas mais quand ça t'arrive, c'est rageant...

Merci !!! Je vois que tu creuses toujours le sujet, ça m’intéresse même si je suis moins orienté que toi sur le gain de poids. C'est surtout la fiabilité dans le temps qui m'intéresse. Se retrouver coincé à cause de la 12V qui lâche d'un coup et devoir galérer à retrouver une batterie régulièrement, ça me gonfle. C'est vraiment dommage que nos ioniq aient encore une batterie au plomb et surtout un DC/DC adapté qu'à cette technologie quand on voit les nouvelles ioniq et Tesla qui ont une petite batterie lithium à la place. 1) Certains disent que les batteries "AGM peuvent supporter trois fois plus de cycles de charge" et résisteraient donc mieux à cette décharge lente de nos PC embarqués... mais je n'en trouve pas dans les dimensions de notre bac : 219 longueur x 135 largeur x 225 hauteur mm. Cette batterie est par exemple en 175mm de largeur au lieu de 135mm. Quelqu'un aurait-il un modèle adapté ? 2) D'autres qu'il faut se tourner vers des "batteries de traction" qui sont prévus pour une décharge lente mais je ne me vois pas faire l'adaptation pour la tenue mécanique / raccordement en ce moment, faute de temps. 3) Et encore d'autres ajoutent en parallèle à la batterie classique une gros condensateur : maxwell super capacitor 150F. Ce qui est rapide à faire mais est-ce vraiment utile ? Vous en pensez quoi ?

Oui, c'est ce que @Spif et moi avons acheté et installé sur notre batterie et cela fonctionne bien pour la borne - mais pas pour le + de nos ioniq.

Salut Grand-Vince, toujours un plaisir de te lire ! Ma batterie 12V vient de me lâcher également suite à un passage d'un mois à la carrosserie : batterie HT et 12V débranchées mais la 12V n'a pas été mise sur chargeur donc elle s'est lentement vidée... ensuite nous avons fait un nettoyage intérieur de la voiture (plein de poussière de ponçage, des crados ces carrossiers) et donc 3 heures avec les portes ouvertes et elle était foutue... 1) Sachez que pour avoir le droit de souder ou couper une tôle sur un VE, la batterie HT doit être déconnectée. Les carrossiers ne savent pas faire (débrancher la prise orange dans le bas du coffre...) et que vous devrez donc attendre qu'un technicien Hyundai vienne chez votre carrossier (2 semaines car le seul habilité au Hyundia de Toulon était en vacances...) puis revienne pour rebrancher (revenu avec 1 semaine de retard sans explication...) 2) Une batterie 12V plomb doit être mis sur un chargeur de maintien de charge quand elle est débranchée plus d'une semaine. Beaucoup doivent le savoir mais ce n'était pas mon cas et j'en suis pour mes frais... merci au carrossier de ne pas l'avoir fait... 3) La batterie HT ne lance pas la recharge de la 12V quand les portes sont ouvertes. Il faut donc impérativement démarrer la voiture quand on lave l'intérieur. Bilan : Remplacement en urgence chez Norauto avec une varta A13 et même soucis que @Spif avec l'adaptateur de borne + qui ne permet pas un bon serrage de la borne. Selon Norauto, il faudrait plus d'une heure pour démonter la protection plastique et pouvoir mettre la cosse dans un étau pour serrer la base conique mais ils ne font pas ce genre de prestation... Après qu'ils aient reconnu que c'est dangereux de rouler dans cet état (risque de perdre le 12V sur un nid de poule et donc d'éteindre l'ordinateur de bord et donc le moteur) et qu'ils n'avaient aucune solution à me proposer (pas d'autres modèle), j'ai négocié avec eux qu'ils me rembourse la batterie après que j'en ai acheté une autre ailleurs. J'espère qu'ils tiendront leur promesse... Je m'oriente donc vers une VARTA B23 avec un petit coup de Dremel... mais étant passé au LifePO4 sur le scooter de ma femme, avec grand satisfaction, j'aurais bien aimé faire la même chose sur la ioniq ! C'est quand même plus logique une batterie lithium pour alimenter un ordinateur en continu qu'une batterie au plomb. @Grand-Vince, pourrais-tu, s'il te plaît, nous en dire plus sur la valeur de tension de charge de notre DCDC (inférieur à 15V de ce que j'ai lu) et pourquoi il est incompatible avec le LifePO4 ? Et ce qu'est la technologie LTO ?

Bonne nouvelle pour moi ! J'ai récupéré la voiture mercredi et fait un test de charge aujourd'hui et tout va bien 😃 Plus aucun bruit au tableau de bord et le CRO s'est verrouillé du premier coup. Plus de peur que de mal pour le délai de la pièce finalement, j'espère qu'il en sera ainsi pour vous autres également. Sinon, assistance et garantie Hyundai au top ! C'est vraiment cool de passer récupérer sa voiture qui sort de sa garantie de 5 ans (ma garantie s'arrête le 7/09/2022) et de récupérer les clés sans aucun papier, aucune facture à payer. 😍 Oui, c'est dans le contrat, oui ça devrait toujours être comme ça... mais faites un tour chez PSA et vous verrez que ce n'est pas la même chose ! Des voitures encore sous garantie qui ont des soucis d'adBlue et la garantie ne couvre que partiellement les frais alors que c'est un défaut de conception connu... J'aimerais bien soutenir l'industrie française car j'y travaille, je le fait dans plein de domaine mais dans l'automobile, ce n'est pas possible si on cherche de la fiabilité...

@Tadig Je me rappelle qu'effectivement quand j'ai fait "1" pour une assistance immédiate, il m'a proposé un système par smartphone, j'ai refusé (je crois qu'il faut attendre sans appuyer sur la touche demandée) et ensuite après 20 minutes d'attente, j'ai eu quelqu'un. Les fois suivantes, j'ai fait "2" pour suivi d'un dossier en cours et là, c'est beaucoup plus rapide, entre 3 et 8 minutes.

Je pense que la seconde fois, tu as eu la nouvelle version du moteur de la trappe qui selon ton expérience fait un bruit différent. Cela expliquerai pourquoi tu n'as aucun soucis avec le rappel de la tresse puisque ton moteur de trappe est déjà le bon modèle.

La maj pour charger sans verrouiller, c'est : 1) dangereux surtout en charge rapide 2) super pour se faire voler son CRO ! Moi, tant qu'elle ne verrouille pas correctement, sans bruit du relais sous le volant, je refuse de la récupérer. J'espère qu'on sera nombreux à le refuser pour forcer Hyundai à régler le problème. En attendant, c'est eux qui paye la location mais c'est moi qui paie l'essence 😬 @Tadig : C'est le bon numéro et il y a bien des humains derrières. Tu peux essayer le 01.41.85.90.30, c'est le même numéro sans 08. Après avoir répondu par 1 ou 2 aux quelques questions, un message te dit "Votre temps d'attente est estimé à 3 minutes" et ça tourne en boucle pendant 5 à 20 minutes mais au final, tu as un opérateur qui fini par décrocher. Dit leur que tu as racheter la voiture et que tu veux mettre à jour la fiche associé au véhicule avec tes coordonnées. Ils te diront tout de suite si l'assistance est valable ou pas et en cas de besoin, tes coordonnées seront correctes. Ils vont te donner un nom, dit leur que c'est le propriétaire précédent, moi ça n'a pas posé de soucis.

Oui, je parle des bruits sous le tableau de bord. Oui, Ce n'est pas la trappe en elle-même qui est en défaut mais l'actionneur qui commande le verrouillage de la prise du câble dans la prise de la voiture. Le concessionnaire a dit qu'il changeait la trappe mais je pense que ce n'est que l'actionneur. Apparemment, ils auraient trouvé une pièce qui serait "en expédition" mais ils ne savent pas d'où elle part (France, Europe, Corée...) ni quand elle doit arriver...

Pour la voiture de prêt, sachez que le contrat Hyundai prévoit une équivalence de catégorie. Et après plusieurs appels à l'assistance, j'ai réussi à avoir l'information que notre ioniq exécutive électrique est considérée comme une Cat 5 ou E et qu'ils peuvent exceptionnellement monter jusqu'à 6 ou F, en gros offrir un surclassement d'une catégorie. Quelques liens pour comprendre les catégories : Chez Sixt, en général... si vous en avez de plus complet, je suis preneur. On comprend qu'il existe un code à 4 lettres qui décrit vraiment la voiture : taille, nb de porte, motorisation, clim... mais que ce qui est retenue, c'est la catégorie à une lettre ou un chiffre A=1, B=2... qui est surtout en fonction de la taille puis des options. 5 ou E correspond à une berline routière (Peugeot 508, Ford Mondéo...) sans taper dans les allemandes (BMW, Mercedes, Audi...) qui sont en catégorie "Premium" donc en 6 ou F. Ce qui est marrant, c'est qu'une Fiat 500 est toujours en A, par contre, une Auris/Corolla sera chez certains loueurs en C (Compact) mais chez d'autre en D car c'est une compact mais avec une boite auto (CVT précisément), la clim et le GPS... donc on se rend compte que le classement n'est pas "universel"... La Tesla modèle 3 est ainsi en 5 ou E chez Sixt on peut donc l'avoir en remplacement chez eux, alors qu'elle est en T chez Hertz car considéré comme un modèle Premium (Dream edition), au même titre qu'une Jaguar ou encore Maserati donc impossible à avoir via l'assistance... Pour une Tesla S, ça se comprendrai mais pour une modèle 3, les habitués de Jaguar ou Maserati vont être déçus du standing....