Tydom

Il existe des chargeurs 32A sur prise classique? 😳 Comment est ce que cela peut fonctionner alors que les prises renforcees ne vont que jusque 16A? Dans ton installation je pense que le point le plus à risque est la prise renforcée, pour un test d'un quart d'heure a mon avis ca peut se tenter en restant sur place pour surveiller la prise (odeur de chaud, temperature au toucher...). Pour le disjoncteur il admet une surcharge d'au moins 13% et il est prévu pour s'ouvrir sur surcharge thermique si jamais il fonctionne trop longtemps au delà donc pas de risque de ce côté au pire ton essai sera interrompu prématurément par l'ouverture disjoncteur. Oui il y a autant d'électrons qui entrent et qui sortent de la batterie quand on la charge (le courant en sortie est égal à celui en entrée à tout instant) donc aucune variation de masse. La seule variation est à mon avis celle liée à E=mc² (l'énergie potentielle chimique des ions augmente donc leur masse aussi) qui est totalement négligeable vu les énergies en jeu !

Bon je me suis aussi faut avoir par la panne de batterie, suite à un coffre mal fermé car trop plein pendant 1h grand max. Et je n'avais plus en tête que ça se manifestait par un symptôme de clé non reconnue, je n'ai eu aucun message sur une défaillance de la batterie 12v c'est quand même un comble avec toute cette électronique ! Et j'ai commencé à flipper un peu quand en tentant de démarrer après avoir changé la pile de la clé la voiture à faut des bruits bizarre avec des clac clac qui remontent dans la pédale de frein... J'ai perdu une bonne heure à fouiller le manuel, vider le coffre en baissant la banquette pour pouvoir l'ouvrir (avec les affaires de 5 personnes) , ouvrir la clé, chercher une pile cr2032 pour la clé , tenter de mettre en charge la voiture (sans succès), trouver des cables de demarrage... avant de finir par tester un démarrage avec des câbles avec un autre vehicule qui a tout de suite fonctionné. Heureusement je savais grâce au forum que les pannes de 12v sont courantes, ça plus le froid important j'ai fini par tenter cette piste qui me semblait peu probable au debut (la voiture avait démarré sans probleme le matin même par -5°c alors que là il faisait seulement 0) . Bref moralité je vais m'acheter un booster moi aussi... pour le coup j'ai regretté ma vieille petite voiture essence qu'on pouvait très facilement démarrer en la poussant et qui ne risquait pas de refuser de démarrer pour cause de "clé non reconnue, appuyez sur start avec la clé "

A 1000m d'altitude on a un différentiel de pression de 0,1 bar par rapport au niveau de la mer, soit 100g par cm² , soit 1 tonne par m² de surface de compartiment batterie donc les efforts sont loin d'être négligeables si le compartiment est parfaitement étanche et rigide ! Mais par contre je n'ai aucune idée de ce qui fait clong ni si c'est grave. Et du coup quand tu dis que ce n'est pas une tôle tu penses que ça viendrait de quel genre d'élément ? Et de mon côté le bruit intervient de façon assez aléatoire, clairement pas à une altitude précise comme 950m, toujours lors des descentes d'altitude, parfois lors des montées ou même presque sans montée du tout... Chez toi c'est systématiquement à 950m en descente? A la montée également ? Quelle que soit l'altitude de départ ?

Ça donne ce qui m'arrive, mais hors garantie, on verra ce qu'on me propose 😑 Ceci dit vu que j'ai réussi à avoir le bruit sur du plat juste avec l'échauffement batterie ça m'étonne que ça n'ait pas concerné plus de monde. Soit ça ne touche qu'une petite proportion des voitures, soit le fait de déclencher régulièrement le "clong" en allant en altitide finit par le déclencher aussi sur des situations sans variation de pression atmosphérique à force de faire travailler le compartiment ?? Et oui ça ne concerne que la 38. Je pense que pour que ce genre de problème arrive il faut que le compartiment batterie soit totalement étanche et qu'il n'y ait pas de dispositif efficace de gestion de la dilatation/contraction causé par le differentiel de pression interne/externe. Soit sur la 28 le refroidissement par air implique une batterie non étanche (probable à mon avis mais je n'y connais pas grand chose) soit ils ont mieux géré la dilatation...

Au passage pour revenir à la description du problème j'ai constaté à plusieurs reprises que j'ai ce "bruit de detonation" y compris quand je roule quasi à plat du fait de l'échauffement batterie qui doit conduire à une dilatation du compartiment batterie. Exemple récent : détonation au bout d'une grosse demi heure, avec +100m de dénivelé et batterie passée de 5 à 13°C suite parcours autoroutier à 130. J'ai rdv semaine prochaine auprès d'une autre concession que celle qui me l'a vendue (trop loin) pour avoir un devis.

6,5 volts , ça fait une décharge vraiment très profonde et très en dessous du seuil de tension minimale recommandée ! J'aurais pensé qu'elle serait fichue mais si ça fonctionne toujours... je suis curieux de savoir combien de temps elle tiendra ! Et sinon par hasard ta batterie ne serait pas garantie 3 ans ? Il me semble que c'était le cas de la dernière que j'ai achetée.

Merci ça va sans doute m'être utile.

Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose , sur les photos de ton premier post il y avait encore le second bac présent, et tu l'as retiré ultérieurement ? Pour la hauteur c'est vrai que je me suis fait surprendre une fois ou deux, le coffre a l'air immense avec sa profondeur mais on est vite plus limité en hauteur que ce qu'on anticipe, même avec le premier bac retiré. Mais ça me suffit largement car on a doublé le volume par rapport à ce qu'on avait avant comme véhicule.

Ah oui j'ai fait de même, on gagne effectivement un volume non négligeable, et j'hésitais a virer le second bac plastique également (de mémoire il faut retirer une vis ?). C'est utile de savoir qu'on peut transporter un format machine à laver (mais ça a l'air de passer tout juste ! ) Personnellement je n'ai remarqué aucune différence significative depuis la place conducteur.

Et pour ce test tu fais comment ? Un gros trajet départ à 100% avec remise à zéro du compteur partiel jusque 0%, puis km parcourus x consommation kilométrique ?

OK merci quand j'en aurai l'occasion je ferai une recharge 100% en partant du point le plus bas possible (mais je me demande comment le bms peut mieux équilibrer que ce que j'ai déjà puisque les tensions sont déjà identiques à l'arrêt, à moins que ça ne joue sur des valeurs de tension inférieures à 20 mV qui est la résolution d'affichage fournie par l'obd). Pour les tensions en dynamique j'avais regardé (test en roulant) le delta V min Vmax est de l'ordre de 20 mV avec quelques rares valeurs au delà. Tu as quoi sur la tienne ? Oui pour le refroidissement de l'habitacle c'est ce que j'ai fini par comprendre (c'est ce que j'appelais refroidissement par convection forcée dans mon précédent message)

OK merci pour la réponse pour le mode N. J'essaierai à l'occasion de la pousser sur du plat, toujours utile à savoir en cas de pépin. Oui je sais que l'intuitive n'a pas de PAC malheureusement c'est la seule chose que j'aurais bien aimé avoir sur les finitions supérieures mais ça ne me semblait pas critique car je sous estimait la conso potentielle du chauffage. Je pensais qu'un petit volume d'habitacle nécessiterait peu de puissance mais je pense qu'avec la faible isolation thermique + le refroidissement par convection forcée lié à la vitesse ça n'est pas si négligeable comme conso... bref ça reste non critique on fera avec. Pour mon aventure effectivement je manque de données suffisamment précises pour faire un calcul qui ait du sens malheureusement. Après avoir regardé la carte je pense que j'ai réussi à parcourir 25-30km après l'alerte des 10% dont les deux tiers calé à 110 sur autoroute (je roulais à 130 avant l'alerte) puis le reste à 90, 70 et 50 en ville donc probablement une conso de l'ordre 12 kwh/100 au global. Différence d'altitude très faible (+20m) le dénivelé dont je parlais est une bosse de passage de pont (10m de haut à tout casser) qui a déclenché le passage en mode super tortue à 3km/h, la descente m'ayant permis de faire la moitié des 500m restants jusqu'à la borne... En soi la distance parcourue après le passage à 10% n'est pas problématique et suffit généralement pour trouver une borne, ce qui l'est plus c'est d'être en panne sèche à 2% sur du plat car ca m'incite du coup a prendre une marge plus conséquente. Je recharge au moins une fois par mois à 100% par contre ça fait un moment que je ne l'ai pas fait d'une traite en partant d'un soc faible. Par défaut j'arrête mes charges à 80% et je les relance jusqu'à 100% quand j'ai besoin pour un gros trajet. Tu penses que ça change quelque chose de faire ça en deux fois ? Et mes cellules semblent correctement équilibrées (tensions identiques à un soc de 60% à l'arrêt. En roulant le delta min max est en général de 20mv sur un soc similaire, et 40mv à l'arrêt en charge sur prise domestique avex un soc de 5%). Je serai curieux des résultats si d'autres tentent ce test !

Attention quand même pour ceux qui tenteraient l'expérience de mon côté la voiture s'est arrêtée alors que j'avais toujours 2% batterie affiché et j'ai eu à peine 500m pour trouver une borne en roulant à quelques km/h... J'aimerais bien retenter l'expérience un jour pour mieux comprendre pourquoi je n'atteinds pas le 0% contrairement à d'autres, en faisant un enregistrement obd et un reset compteur comme tu proposes iank mais le risque de se retrouver en rade même à quelques centaines de mètres de chez moi me refroidit un peu. Je vois seulement deux façons de faire ça sans risque: se trimballer un groupe électrogène 😏, ou choisir une route en longue montée (à minima en moyenne montagne donc avec quelques centaines de m de dénivelé) pour pouvoir repartir dans la pente et recharger à la descente suffisamment pour atteindre un point de charge. Petite question au passage : peut-on pousser une ioniq dont la batterie est vide (sur du plat bien sûr vu le poids du machin... et au moins 3 pousseurs!)? Il faut se mettre sur quel mode, D? Au passage je note que ta conso reste très correcte à 0° , de mon côté la sortie d'hier me fait un peu peur sur l'augmentation de conso, même avec le chauffage coupé faudra voir ce que ça donne sur d'autres trajets plus longs et sans dénivelé (et quand je mets le chauffage c'est évidemment pire, je ne pensais pas qu'il fallait maintenir 2kw de chauffe pour avoir péniblement 20° au bout dau moins 20 minutes, alors qu'un habitacle de voiture c'est quand même pas bien volumineux )

J'ai parlé de "rénover le réducteur" pour désigner le changement des roulements internes au réducteur (et changement des joints) que revolte semble avoir effectué selon la facture de pierredelhasse. Sachant que s'ils ont ouvert le reducteur je suppose qu'ils doivent avoir jugé que les autres pieces étaient en état correct. Je ne sais pas s'ils peuvent aller plus loin et changer une partie des pièces internes (par exemple uniquement le pignon haute vitesse en entrée du réducteur qui a pris très cher sur la vidéo envoyée par iank)

@pierredelhasse Donc finalement il y avait des dégâts côté réducteur également , il faut que je mette à jour ma liste ! (Edit : pas possible d'éditer mon message récapitulatif il doit y avoir un délai max, tant pis) Je pensais que le changement de roulements moteur et réducteur désignait les deux roulements externes au réducteur accolés au moteur (1 côté réducteur 1 côté opposé) mais s'ils ont rénové également l'intérieur du réducteur ça justifie un peu plus le prix de l'intervention et au moins tu as la certitude que le réducteur est aussi en état correct maintenant. Heureusement que tu as pris rdv sans trainer ce qui a limité la casse. Merci pour le retour d'expérience ! Et oui faire 600km pour une vidange qu'elle absurdité... Peut-être y a t il moyen de trouver un particulier bricoleur qui te le ferait pas trop loin de chez toi ? Comme ça tu vois et tu contrôles ce qu'il fait ce qui évitera d'avoir des doutes ensuite....