Pilougarou

C'est pas la peine de se couper les cheveux en quatre. De façon globale, même si la méthode de calcul est un peu plus complexe, EDF se base sur les prévisions météo en faisant une moyenne au niveau national de la consommation estimée d'électricité, par rapport à la production. Évidemment, la consommation électrique augmente quand la température baisse... Voici un document de RTE détaillant la méthode de calcul Tempo. https://www.services-rte.com/files/live/sites/services-rte/files/pdf/20160106_Methode_de_choix_des_jours_Tempo.pdf

Non, je n'ai pas été contradictoire. Quand je parle d'absence prolongée, c'est plusieurs jours. Logiquement, si on veut faire des économies, on ne laisse pas la maison en chauffe, même à 18°. On passe plutôt en hors gel. Si je pars pour au moins 3 jours, je baisse la consigne à 16°. Si l'absence est plus courte, ou non présence au domicile durant toute la journée, je baisse à 18°.

Bien sûr. Tempo est moins contraignant pour un habitant de Marseille ou Perpignan que sur la moitié nord de la France 😉

C'est une autre manière de voir les choses. Çà se tient aussi. Mais le problème des jours rouges, c'est que logiquement çà tombe sur les journées les plus froides. Et à moins d'avoir une maison super bien isolée, si on est présent en journée ces jours là, dur de maintenir une température confortable entre 6h et 22h sans chauffer... Dans mon cas, la maison date de la fin des années 70. A part des menuiseries récentes et une bonne isolation des combles, les murs ne sont pas isolés (parpaing, briquette et plâtre). Malgré cela, l'isolation globale est plutôt correcte vu que la température baisse assez lentement quand le chauffage est éteint. Mais si comme la semaine dernière il y a des températures proches de zéro. Je suis certain que si je coupe le chauffage en journée, à 22h, je me retrouve avec 15~16 degrés au lieu de 20~21 quand je chauffe. J'en suis certain, car j'ai testé. Après 22h, la maison doit remonter de 5 à 6 degrés. C'est d'autant plus dur que les murs et le mobilier se sont refroidit. Même si on met la consigne à 18°, en jours rouges la facture va tout de même être là. Car inévitablement le chauffage va fonctionner pour maintenir cette température vu que dehors les températures sont sensées être assez basses. Sauf si la maison est parfaitement isolée, auquel cas le chauffage ne s'allumera pas. C'est donc pas possible de généraliser. Les maisons ne sont pas toutes isolées de la même manière. Aussi le besoin en chauffage durant les heures pleines rouges n'est pas le même si il y a présence ou non au domicile. Et si il y a présence, certains trouvent que 18° généralement suffisent , alors que pour d'autres il faut 20° ou 21°. La seule règle que l'on peut généraliser, est qu'il ne faut pas laisser une maison trop se refroidir. On pense généralement qu'aux murs, mais faut pas oublier le mobilier. Si les murs et le mobilier emmagasinent la chaleur, l'inverse avec le froid est tout aussi valable. Si on a laissé la baraque se refroidir, du coup le chauffage doit fonctionner à fond ou plus longtemps pour remonter la température. Il n'y a rien de moins économique qu'un fonctionnement en tout ou rien. Mieux vaut laisser une température constante, mais un poil plus basse que la température de confort. Que tout éteindre et rallumer quand il fait trop froid. Par le passé, j'avais ce mauvais comportement que je pensais économique. Mais je me suis rendu compte que c'était tout le contraire, quelque soit la maison dans laquelle j'ai habité. Le seul moment où on peut se permettre de baisser radicalement la température, c'est uniquement en cas d'absence prolongée. J'ai la chance d'avoir une maison à peu près correctement isolée, avec pompe à chaleur très efficace, que je peux alimenter avec la MG4. Si je suis présent à domicile les jours rouges, je peux maintenir sans problème 20°~21° dans toute la maison. Pour un coût final comprenant la recharge / décharge avec perte de rendement semblable à une journée blanche. Donc dans mon cas, le V2L prend tout son sens. Aucun risque électrique (le différentiel fonctionne parfaitement). Je dois juste être vigilant pour rester dans l'enveloppe de puissance permise sans risque par la MG4 (16A). Par sécurité, lorsque je cuisine, je coupe (ou baisse la consigne) de la pompe à chaleur.

Dans l'immédiat, si les constructeurs le proposent pas, peut-être car il y à une crainte sur la longévité des batteries en cas d'usage intensif du V2H ? Et l'obligation de mettre des onduleurs plus costauds. Car si ce n'est pas la raison, quelle est techniquement la différence principale avec le V2L ? Si ce n'est que la borne de recharge doit être bidirectionnelle. S'y ajoute notre état schizophrène. Qui d'un côté incite à un usage plus modéré des énergies, mais de l'autre veut faire rentrer plus de cash grâce aux taxes sur l'énergie. La disponibilité du V2H ne l'arrangerai pas, donc peut être pas intéressé pour l'imposer aux constructeurs ? Pourtant le V2H est une partie de la solution pour lisser les besoins en énergie, sachant que majoritairement les VE sont rechargés durant les heures creuses.

26 000 €, c'est clairement abusé ! Les prix font tellement le yoyo chez Tesla que c'est même pas surprenant, d'autant qu'il veulent se faire une marge à la revente. Il me semble que c'est début 2023, qu'il y avait eu une baisse subite d'environ 10 000 €. Sympa pour celui qui avait pris livraison juste avant > décote brutale de chez brutale en plus de la décote "normale".

Oui, des Model 3 à moins de 20 000 €. Mais de 2019, assez kilométrée avec uniquement la garantie moteur / batterie. Sachant que les Model 3 de 2019 (USA) ne sont pas aussi bien équipées, performantes et finies que les modèles actuels, voir même de 2022 fabriquées en Chine. A moins de tomber sur une super affaire en excellent état à 20 000€, mieux vaut mettre quelques milliers d'euros de plus et opter au minimum pour une Model 3 2022 qui est presque aussi bien équipée que les modèles Highland.

Il faut en être certain, mais si ta pompe à chaleur en mode silence dépasse jamais 2600 W, y compris en crête, pourquoi ne pas tenter le coup ?

Ok, j'avais mal compris 🤭 Tant mieux. Çà doit être une grosse installation solaire, si çà arrive à fournir autant en ce moment.

7 / 8 kW en pointe ?! 😮😳 Là c'est risqué ! Un peu plus haut il y a un témoignage d'un onduleur cramé à cause d'une trop forte puissance. J'ai lu la même chose sur le forum speakEV. Faut pas tenter le diable. Chacun fait ce qu'il veut, mais je ne risquerais pas la non prise en charge en garantie en cas de dommage.

C'est dommage, jpla que ta PAC soit haute température. Sinon il aurait été envisageable comme moi de l'alimenter avec la MG4. Par contre pour le reste, c'est possible d'utiliser le V2L à condition de faire gaffe avec les appareils de cuisson (utiliser qu'un seul feu induction à la fois sans mode boost) et éviter le four (sauf mini-four ou micro-onde). Normalement, tant qu'il n'y a pas d'appareils avec fort courant d'appel ou consommation une consommation globale supérieure à 3.5 kW, çà devrait passer tout en restant dans l'enveloppe annoncée par MG > 16 A. Ce qui est le cas chez moi. Quant à l'installation électrique. Est-ce que çà vaut le coup de la modifier pour un inverseur de sources ? 🤔 Franchement, si c'est uniquement pour les 22 jours rouges (si on est pas tête en l'air), une simple disjonction du disjoncteur Enedis suffit si c'est pour alimenter la totalité de la maison en ayant au préalable coupé les appareils "trop gourmands". Je pars du principe, que les jours rouges, on oublie le four si on ne veut pas voir sa facture s'envoler ces jours là... En fait, dans ton cas, est-ce que çà vaut vraiment le coup d'utiliser le V2L vu que tu utilise avec des chauffages qui sont pas du tout économiques (bain d'huile et rayonnant) et que c'est juste pour alimenter des appareils faibles consommateurs (éclairage, radio, télé) ? Surtout si avec tes radiateurs, t'es pas chauffé correctement... Faut pas oublier qu'il y a des pertes à la recharge / décharge de la MG4... Chez moi avant que j'alimente la PAC avec le V2L, çà avait de l'intérêt car j'utilise aussi mes appareils de cuisson avec le V2L. Et le chauffage était assuré par le poêle à pétrole électronique. Mais si c'était juste pour l'ordinateur, le frigo, l'éclairage ou la télé, je ne pense pas que j'aurais utilisé le V2L pour les jours rouges. Pour en revenir à tes chauffages, ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser comme moi un poêle à pétrole électronique ? Parce que pour m'être chauffé pendant quelques années uniquement avec çà, je peux assurer qu'on arrive à chauffer sans problème une grande surface pour pas cher (si pétrole à moins de 30€ les 20 litres) en comparaison des chauffages résistifs. Seuls les pompes à chaleur ou les poêles/chaudières à granulés sont plus économiques. On trouve facilement sur le bon coin des poêle à pétrole électronique pour moins de 100€ et couramment le bidon de pétrole à 25 €. Par contre, ne surtout pas acheter de poêle à mèche. Çà pue, çà consomme et la chaleur n'est pas ventilée contrairement à un poêle électronique. Avec un électronique, pas besoin d'acheter du pétrole sans odeur. Le moins cher suffit.

Pour moi, c'est juste parfait. A part les manipulations et être raisonnable sur la puissance demandée; une fois le V2L en route, dans la maison c'est comme si j'étais relié au réseau Enedis. L'idéal serait un V2H "officiel", avec borne adéquate. Mais le prix est pour l'instant dissuasif et impossible à amortir rapidement. ps : avec la pompe à chaleur alimentée par le V2L, j'ai 21.5 degrés... dans toute la maison 😜

J'ai continué mes investigations cet après-midi. J'étais pas trop chaud pour essayer, mais j'ai tenté le coup. Ma pompe à chaleur est désormais alimentée par la MG4. J'ai pris pas mal de précautions. Déjà en coupant le chauffage de l'eau. Comme çà, aucun risque de déclenchement de la résistance. Puis en bridant la puissance maximale de la PAC dans les paramètres. Vous avez peut-être pas fait attention, mais sur la MG4 sur l'écran de déchargement V2L est indiqué en temps réel la puissance soutirée. Dans mon cas, avec la PAC en route bridée à 60% + l'ordinateur fixe et le talon de consommation. Je dépasse pas 3000 watts en crête. C'est donc raisonnable et dans les spécifications MG (16A). Sachant que la PAC ne tourne pas en permanence... Ce qui est bien, c'est que la PAC monte en régime très progressivement. Je l'ai constaté sur l'écran de la MG. Ce qui évite un fort courant d'appel. Donc peu de risque de coupure ou de surcharge de l'onduleur. Je reviendrais vers vous pour confirmer sur le long terme que tout est ok. Mais dans l'immédiat, çà semble rouler parfaitement. Et en utilisant la PAC avec le V2L sur les jours rouges, j'augmente encore plus l'économie réalisée par rapport à l'utilisation du poêle à pétrole; qui non seulement ne chauffe pas aussi bien, mais coûte plus cher à l'usage. Avec la PAC / V2L sur les jours rouges, je peux chiffrer sans problème l'économie d'au moins 6 € par jours - soit au minimum 130 € l'année, tout en étant chauffé aussi bien 😀

Si vous parlez de la résistance dans la prise T2, c'est soit 2000 ohms, soit 470 ohms. Les valeurs intermédiaires ne semblent pas fonctionner sur ma MG4 Standard v2. J'ai essayé 620 ohms à l'origine, çà fonctionnait pas. Alex42, concernant l'interrogation à propos de la protection différentielle. Je viens de tester, çà fonctionne parfaitement. J'ai appuyé sur le bouton test après branchement du V2L, çà a bien disjoncté. Je précise que si chez moi la terre n'est reliée côté prise type 2 (voiture), elle l'est bien bien évidemment au tableau sur la câble fixe P17. Car je pense que le CRO Tesla ne fonctionnerait pas sans terre. Hier soir, j'ai vérifié les paramètres de ma pompe à chaleur. J'ai l'explication concernant l'allumage de la résistance en plus de la pompe à chaleur. La résistance s'active dès mise en route du circuit d'eau chaude tant que la pompe à chaleur n'a pas atteint une certaine température ou que je suis en mode temporisé. Donc la solution, si je souhaite tester la pompe à chaleur avec le V2L, c'est désactiver le chauffage de l'eau pour éviter tout risque. Normalement, d'après ce que remonte le Linky, pour l'instant la PAC n'a jamais tirée plus de 1000 watts avec les températures actuelles.

C'est bien ce que je disais, pour certains une centaine d'euros d'économie par an, çà vaut pas le coup. Pour moi si, surtout que c'est uniquement 22 jours par an... On peut avoir le même raisonnement avec le solaire. Où l'économie n'est pas tout de suite visible à cause de l'investissement initial. Mon investissement pour mon câble V2L n'est que d'une cinquantaine d'euros. Donc amorti dès la dixième utilisation. Mais je comprends parfaitement que certains n'aient pas envie de se prendre la tête avec çà. 100 €, c'est rien selon les personnes. Mais çà représente tout de même l'équivalent d'environ 3500 km de roulage en rechargeant chez soi... Merci pour les infos sur l'entretien de la PAC 👍

Bonsoir. Voici mon petit retour d'expérience avec le V2L de ma MG4 Standard. J'ai fabriqué un câble V2L dans le but d'alimenter la maison uniquement pour les jours rouges Tempo ou en cas de panne secteur. Mon chargeur (CRO Tesla) est branché sur une prise P17 32A Legrand via un câble 10mm2, sur un disjoncteur différentiel 40A (pas un simple interrupteur différentiel) relié sur l'arrivée du tableau en 16 mm2. Donc de ce côté là, hormis la prise P17 qui n'est pas "conforme", tout est fait correctement et largement dimensionné. Mon câble V2L "maison" est composé d'une prise Type 2 femelle achetée sur Aliexpress, un câble 3G6 (6mm2) de 4 mètres vers une prise mâle P17 32A Legrand. Je n'ai pas relié la terre côté prise T2. J'ai préféré opter pour la résistance de 470 ohms reliée entre PE et PP afin de ne pas être limité à 2 200 watts. Mais je vous rassure, c'est juste pour avoir une petite marge par rapport aux 2 200 watts, car je ne compte pas aller très au delà de cette puissance. Mon chauffage est une pompe à chaleur qui tête au maximum 2 600 watts si la résistance est désactivée. La question s'est posée d'utiliser aussi la pompe à chaleur avec le V2L. Mais je ne vais pas le faire, ni même tester, car j'ai remarqué que parfois après une coupure secteur, la résistance s'activait pendant quelques minutes. Ce qui fait monter la puissance soutirée par la PAC à près de 5600 watts (affichage sur le Linky). Vu le retour d'Yvan02 et d'un témoignage assez similaire sur le forum speakEV, je ne vais pas tenter le diable en risquant de cramer l'onduleur de ma MG4. Donc pour les jours rouges, je me chauffe avec mon poêle à pétrole électronique - le reste est alimenté par la MG4. Ce qui fait qu'en réalité, je ne dépasse pas 3000 watts tout compris en cuisinant (faut pas allumer le four et l'induction en même temps évidemment). Sans cuisiner, çà dois pas dépasser 500 watts. Ce qui correspond au talon de consommation, avec l'ordinateur fixe + télévision avec barre de son + éclairage + combiné frigo/congélateur + les divers appareils en veille / enceintes et ampoules connectées / box internet. Voici comment je procède à l'usage. - Je commence par disjoncter le disjoncteur abonné - donc coupure du réseau Enedis. - Ensuite, je désarme tout les disjoncteurs (je vais expliquer pourquoi après). - Par sécurité, je branche d'abord la prise P17 de mon V2L sur la prise P17 côte maison qui sert habituellement au CRO. - C'est seulement après que je connecte la prise T2 à la voiture après avoir réveillée la voiture. - Puis j'active la décharge sur l'écran de la MG. Ce n'est qu'après que je réarme un par un les différents disjoncteurs de la maison. Ceci en raison que si je ne les avait pas désarmé au préalable, la MG4 coupe le jus aussitôt car il y a un ou des trucs qui doivent la gêner si tout est rallumé en même temps, d'un coup. Parfois, au réarmement d'un disjoncteur précis, la MG coupe. Il faut donc le désarmer et le réarmer et çà passe. Voici pourquoi je ne conseille pas de laisser les disjoncteurs armés avant d'envoyer le jus par le V2L. Lorsque je repasse sur le réseau Enedis. Je commence par désarmer le disjoncteur différentiel pour la voiture sur le tableau. Ensuite je coupe le V2L sur l'écran de la MG. Je débranche la prise T2 sur la voiture, ensuite la P17 et je réarme le disjoncteur abonné Enedis. ---- Au final, çà fonctionne au poil pour mon usage raisonnable. Je n'ai pas expérimenté de coupure ou bizarrerie en utilisant le V2L pour alimenter la maison. Juste que la tension mesurée par mon conditionneur de courant hifi est de 217 volts (la MG doit sortir 220v). Aucune baisse de tension lorsque j'utilise le micro onde ou l'induction ou le Monsieur Cuisine. Pas de problème lors du déclenchement du compresseur du frigo. Çà fait maintenant trois jours que j'utilise le V2L pour alimenter la maison entre le matin et environ 22h. La batterie de la MG4 est passée de 100% à 72% depuis mardi jusqu'à maintenant. Soit environ 10% par jour. Je sais maintenant que si j'avais à subir une coupure secteur, je pourrais être autonome pendant au moins 4 / 5 jours avec une utilisation H24. Pour ce qui est des économies sur les jours rouges, en comprenant les pertes à la recharge / décharge de la MG4 + la consommation de pétrole. Par rapport à une utilisation secteur lors des jours rouges avec la pompe à chaleur, je gagne environ 4~5 € par jour rouge. Soit pour 22 jours rouges annuels, entre 90 € et 110 € d'économie. Ce qui représente chez moi plus d'un mois d'électricité économisé. Pour certains, c'est peu. Pour moi, c'est pas négligeable Mais je le répète, je pense qu'il faut être raisonnable sur la puissance soutirée par le V2L. MG n'est pas précis sur la puissance réelle que peut sortir l'onduleur. Les prises V2L pour la MG sont limitées à 2200 watts avec la résistance à 2k ohms. Sur le site de MG est indiqué 16A, soit 3520 watts à 220 volts. Donc par sécurité, je reste sous les 3500 watts pour rester dans les clous.

Exactement, faut pas céder. Tesla court en ce moment après le client. Ils ne peuvent pas se permettre d'annuler des ventes. Preuve en est, les rabais actuels 😏

C'est un bon prix. Très bonne affaire ! C'est même curieux que le vendeur se soit séparé si vite de sa MG4, quitte à perdre autant d'argent 🤔

Je me pose la même question. Ma MG4S a eu droit à son premier entretien en octobre. Avec soit disant pas mal de modules mis à jour. Dont la bascule TJA avec appui long / régulateur amélioré. Mais j'ai remarqué récemment que si le TJA décroche moins, le comportement de la voiture est différent. Autant avant la mise à jour, le TJA décrochait à la moindre difficulté, maintenant c'est nettement moins le cas. Mais dorénavant avec le TJA, la voiture à tendance à louvoyer si la voie est assez large, tout en voulant serrer à droite au maximum. C'est assez désagréable, car je me demande à chaque fois si elle va se maintenir ou pas dans la voie. Je suis certain que suite à la mise à jour du FDR / FCVM, il n'y a pas eu de calibration sur route, car j'avais relevé le compteur avant l'entretien. Et il est aussi inscrit sur le rapport qu'il n'y a pas eu d'essai routier. Je m'interroge si je dois recontacter la concession afin de demander une calibration et en même temps faire réaliser la mise à jour de l'infotainment vers la version R38.

Ce n'est pas le cas sur les Tesla Y propulsion avec batterie BYD. A 100% de charge, le one pedal fonctionne. C'est peut-être la présence d'un buffer haut qui permet cela 🤔

Avec le service commercial Tesla, faut pas se laisser faire. Si vous avez demandé une livraison le 14 décembre, c'est pas à vous d'être à leur disposition. J'ai eu un problème de retard fin février, non seulement j'ai rien lâché mais en plus j'ai obtenu un bon d'achat. J'ai menacé d'annuler l'achat (véhicule déjà immatriculé) si la voiture n'était pas livrée dans le délai convenu. Qu'à défaut du respect de la livraison, un geste commercial était de rigueur. Tesla ne voulait rien céder et m'a fait des menaces comme quoi je ne pourrais pas recommander, perte de l'acompte et j'en passe. Peu avant la livraison, moi même ayant menacé d'aller les envoyer se faire voir, ils ont proposé le prêt d'un véhicule. Çà n'était pas suffisant. Comme par hasard le lendemain, la Y commandée était disponible au retrait. Tesla m'imposait de venir la chercher le jour même toujours en menaçant d'annuler si j'accourais pas dans l'après midi 🤭🤭🤭 J'étais pas disponible et je ne suis pas un valet qu'on sonne. Ils ont pas eu le choix d'attendre que le client que je suis, soit disponible le lendemain... En clair, le client est roi. En ce moment, Tesla doit liquider ses stocks de Y. Il ne peuvent pas se permettre de louper une vente...

J'avais aucune mémorisation avant la mise à jour des modules.

Attention, je vais relativiser par rapport à hier. En fait, je ne sais pas si c'est un bug ou non, mais la mémorisation des paramètres du LKA et de la régénération ne marche pas toujours 🙁 Par exemple, aujourd'hui en rentrant dans la voiture, le LKA était actif et la régénération sur 3 au démarrage - par défaut donc. J'ai désactivé le LKA avec le raccourci et mis la régénération sur A Après un petit trajet et un court arrêt, au retour dans la voiture, le LKA était toujours désactivé et la régénération sur A. Mais plus tard dans la journée, tout s'était remis par défaut. Donc je ne sais pas si il y a désormais comme une sorte de temporisation qui permet une mémorisation à court terme. Ou si en fait la mémorisation est un bug. Ou désormais que suite à la MAJ, la mémorisation est possible, mais que je rencontre un bug qui la fait foirer... A part cela, je confirme les améliorations sur le LKA / TJA / régulateur / ventilation / infotainment plus réactif.

C'est bien entendu ce que je voulais dire. Le client est roi pour acheter

Tout à fait. En ce moment c'est la guerre des prix, avec des nouveaux constructeurs voulant faire leurs trous. Aujourd'hui le client est roi, il faut en profiter 😉