Tydom

Merci ça va sans doute m'être utile.

Juste pour être sûr qu'on parle de la même chose , sur les photos de ton premier post il y avait encore le second bac présent, et tu l'as retiré ultérieurement ? Pour la hauteur c'est vrai que je me suis fait surprendre une fois ou deux, le coffre a l'air immense avec sa profondeur mais on est vite plus limité en hauteur que ce qu'on anticipe, même avec le premier bac retiré. Mais ça me suffit largement car on a doublé le volume par rapport à ce qu'on avait avant comme véhicule.

Ah oui j'ai fait de même, on gagne effectivement un volume non négligeable, et j'hésitais a virer le second bac plastique également (de mémoire il faut retirer une vis ?). C'est utile de savoir qu'on peut transporter un format machine à laver (mais ça a l'air de passer tout juste ! ) Personnellement je n'ai remarqué aucune différence significative depuis la place conducteur.

Et pour ce test tu fais comment ? Un gros trajet départ à 100% avec remise à zéro du compteur partiel jusque 0%, puis km parcourus x consommation kilométrique ?

OK merci quand j'en aurai l'occasion je ferai une recharge 100% en partant du point le plus bas possible (mais je me demande comment le bms peut mieux équilibrer que ce que j'ai déjà puisque les tensions sont déjà identiques à l'arrêt, à moins que ça ne joue sur des valeurs de tension inférieures à 20 mV qui est la résolution d'affichage fournie par l'obd). Pour les tensions en dynamique j'avais regardé (test en roulant) le delta V min Vmax est de l'ordre de 20 mV avec quelques rares valeurs au delà. Tu as quoi sur la tienne ? Oui pour le refroidissement de l'habitacle c'est ce que j'ai fini par comprendre (c'est ce que j'appelais refroidissement par convection forcée dans mon précédent message)

OK merci pour la réponse pour le mode N. J'essaierai à l'occasion de la pousser sur du plat, toujours utile à savoir en cas de pépin. Oui je sais que l'intuitive n'a pas de PAC malheureusement c'est la seule chose que j'aurais bien aimé avoir sur les finitions supérieures mais ça ne me semblait pas critique car je sous estimait la conso potentielle du chauffage. Je pensais qu'un petit volume d'habitacle nécessiterait peu de puissance mais je pense qu'avec la faible isolation thermique + le refroidissement par convection forcée lié à la vitesse ça n'est pas si négligeable comme conso... bref ça reste non critique on fera avec. Pour mon aventure effectivement je manque de données suffisamment précises pour faire un calcul qui ait du sens malheureusement. Après avoir regardé la carte je pense que j'ai réussi à parcourir 25-30km après l'alerte des 10% dont les deux tiers calé à 110 sur autoroute (je roulais à 130 avant l'alerte) puis le reste à 90, 70 et 50 en ville donc probablement une conso de l'ordre 12 kwh/100 au global. Différence d'altitude très faible (+20m) le dénivelé dont je parlais est une bosse de passage de pont (10m de haut à tout casser) qui a déclenché le passage en mode super tortue à 3km/h, la descente m'ayant permis de faire la moitié des 500m restants jusqu'à la borne... En soi la distance parcourue après le passage à 10% n'est pas problématique et suffit généralement pour trouver une borne, ce qui l'est plus c'est d'être en panne sèche à 2% sur du plat car ca m'incite du coup a prendre une marge plus conséquente. Je recharge au moins une fois par mois à 100% par contre ça fait un moment que je ne l'ai pas fait d'une traite en partant d'un soc faible. Par défaut j'arrête mes charges à 80% et je les relance jusqu'à 100% quand j'ai besoin pour un gros trajet. Tu penses que ça change quelque chose de faire ça en deux fois ? Et mes cellules semblent correctement équilibrées (tensions identiques à un soc de 60% à l'arrêt. En roulant le delta min max est en général de 20mv sur un soc similaire, et 40mv à l'arrêt en charge sur prise domestique avex un soc de 5%). Je serai curieux des résultats si d'autres tentent ce test !

Attention quand même pour ceux qui tenteraient l'expérience de mon côté la voiture s'est arrêtée alors que j'avais toujours 2% batterie affiché et j'ai eu à peine 500m pour trouver une borne en roulant à quelques km/h... J'aimerais bien retenter l'expérience un jour pour mieux comprendre pourquoi je n'atteinds pas le 0% contrairement à d'autres, en faisant un enregistrement obd et un reset compteur comme tu proposes iank mais le risque de se retrouver en rade même à quelques centaines de mètres de chez moi me refroidit un peu. Je vois seulement deux façons de faire ça sans risque: se trimballer un groupe électrogène 😏, ou choisir une route en longue montée (à minima en moyenne montagne donc avec quelques centaines de m de dénivelé) pour pouvoir repartir dans la pente et recharger à la descente suffisamment pour atteindre un point de charge. Petite question au passage : peut-on pousser une ioniq dont la batterie est vide (sur du plat bien sûr vu le poids du machin... et au moins 3 pousseurs!)? Il faut se mettre sur quel mode, D? Au passage je note que ta conso reste très correcte à 0° , de mon côté la sortie d'hier me fait un peu peur sur l'augmentation de conso, même avec le chauffage coupé faudra voir ce que ça donne sur d'autres trajets plus longs et sans dénivelé (et quand je mets le chauffage c'est évidemment pire, je ne pensais pas qu'il fallait maintenir 2kw de chauffe pour avoir péniblement 20° au bout dau moins 20 minutes, alors qu'un habitacle de voiture c'est quand même pas bien volumineux )

J'ai parlé de "rénover le réducteur" pour désigner le changement des roulements internes au réducteur (et changement des joints) que revolte semble avoir effectué selon la facture de pierredelhasse. Sachant que s'ils ont ouvert le reducteur je suppose qu'ils doivent avoir jugé que les autres pieces étaient en état correct. Je ne sais pas s'ils peuvent aller plus loin et changer une partie des pièces internes (par exemple uniquement le pignon haute vitesse en entrée du réducteur qui a pris très cher sur la vidéo envoyée par iank)

@pierredelhasse Donc finalement il y avait des dégâts côté réducteur également , il faut que je mette à jour ma liste ! (Edit : pas possible d'éditer mon message récapitulatif il doit y avoir un délai max, tant pis) Je pensais que le changement de roulements moteur et réducteur désignait les deux roulements externes au réducteur accolés au moteur (1 côté réducteur 1 côté opposé) mais s'ils ont rénové également l'intérieur du réducteur ça justifie un peu plus le prix de l'intervention et au moins tu as la certitude que le réducteur est aussi en état correct maintenant. Heureusement que tu as pris rdv sans trainer ce qui a limité la casse. Merci pour le retour d'expérience ! Et oui faire 600km pour une vidange qu'elle absurdité... Peut-être y a t il moyen de trouver un particulier bricoleur qui te le ferait pas trop loin de chez toi ? Comme ça tu vois et tu contrôles ce qu'il fait ce qui évitera d'avoir des doutes ensuite....

@Iank Merci c'est ajouté (je pensais suite à un de tes messages que tu avais revendu le véhicule avec son problème à la concession et donc que tu n'avais pasbeu de retour sur la cause j'ai dans doute loupé une info) Merci pour la synthèse qui apporte de nouveaux éléments intéressants (javais ratélinfo sur l'aimant broyé qui cause la couleur de l'huile), ainsi que la vidéo 😰 plus haut qui permet de bien comprendre comment est fichu le réducteur et les conséquences au stade terminal. Quand tu dis que l'accouplement par arbre cannelé est très exigeant c'est en comparaison avec un accouplement souple ? Sur l'assemblage moteur - transmission comment est garanti le bon lignage entre les arbres ? Système type pion de centrage ou alors il faut que le monteur aligne correctement les deux manuellement avant serrage ? Pour l'aimant ajouté par collage sur le bouchon, vraiment ? Avec quel genre de colle ? Je n'oserais pas prendre autre chose qu'un bouchon avec aimant déjà intégré ! Ça ne peut qu'aider à prolonger la durée de vie mais quand on voit des cas de véhicule touchés à 10000km ou moins ça montre que c'est vraiment la loterie donc difficile de tirer une conclusion sur l'aspect bénéfique quel que soit le resultat pour toi. Quand je vois les consos qu'arrive à atteindre Pierredelhasse il doit vraiment rouler très doux et souple (je suis loin d'atteindre ces valeurs même si c'est vrai que je roule souvent bien chargé soit en montagne soit sur autoroute , et pourtant j'estime avoir une conduite très souple, sur mon essence j'avais des consos tres faibles comparées aux autres sur spritmonitor) et pourtant il se paie le problème de roulement...

Je me suis fait un petit résumé perso des différentes pannes intervenues sur ce sujet en espérant ne pas en oublier et ne pas m'être trompé : Réducteur : Adriu : limaille dans la boite, 6000 km Noiq 44 : bruit tac tact : réducteur avec limaille dans l'huile 97000 km Remibag : réducteur 172000 km? Keos : changement réducteur sous garantie à 49000, bruit présent depuis 29000 km Roulements moteur : Iank 15000km roulement moteur hs sutvaj : changement moteur sous garantie Guillaume11120 "ce n’est pas la transmission mais le roulement du moteur qui est HS donc changement par un moteur neuf" Remibag : moteur changé Tgrauss : roulement moteur Romumu 72 : roulement moteur Chasticot : roulement moteur Pierredelhasse : roulement moteur 140000km Il semble donc y avoir significativement plus de problèmes de roulement moteur que de réducteur. Mais évidemment la statistique la plus intéressante serait de savoir quel pourcentage de Ioniq est atteint par l'une de ces deux maladies en fonction du kilométrage mais le forum ne permet malheureusement pas de le savoir, seulement de se rendre compte que c'est loin d'être rare... Et concernant les causes supposées/solutions possibles : - mauvais serrage de l'assemblage moteur-réducteur (post initial) : resserrage au couple - qualité d'assemblage insuffisante avec jeux non respectés : ? - huile non adaptée, trop fluide et s'oxydant très vite : remplacement huile - absence/insuffisance aimant captant les particules d'usure métallique : mettre un bouchon de vidange aimant lors de la vidange transmission - dégradation des roulement par passage courant d'arbre : aucune solution simple connue. Théoriquement balais/charbons shuntant les roulements (jamais fait a priori) ou roulement isolants type céramique (débattu car risque de reporter les courants dans le réducteur) Bref j'essaierai de faire la vidange de la mienne avant l'été prochain, faut que je trouve le temps et le matériel (il me manque deux chandelles en plus des deux que j'ai déjà pour les vidanges de mon ancienne voiture puisqu'apparemment il faut que la voiture soit bien à plat, un cric puisqu'il n'y en a même plus dans la ioniq, clé dynamo, bouchon... ça en fait du bazar. J'essaierai de me renseigner pour trouver un garagiste de confiance qui le fasse faute de temps).

Le problème c'est s'ils cherchent à vendre des véhicules à prix cassé pour ensuite se rattraper avec la maintenance, il me semble que c'est ce que Iank avait entendu en concession... S'ils avaient des comptes étanches entre la partie vente et la partie maintenance il n'y aurait pas de problème à part peut-être de devoir diminuer le nombre de salariés côté maintenance puisqu'au fur et à mesure de la généralisation des VE il y aura de moins en moins de boulot, ce qui peut probablement poser problème pour la rentabilité des ateliers. Avec moins de maintenance necessaire il serait peut-être plus pertinent d'avoir des ateliers spécialisés avec un périmètre de chalandise plus large que celui de la concession. (Exemple extrême : revolte ! Mais ce serait bien qu'ils ouvrent quelques succursales en plus en particulier dans le quart sud est de la france ! )

Intéressante cette discussion merci . Du coup j'ai l'impression que la plupart des problèmes de transmission signalés sont en fait des problèmes de roulement hs côté réducteur ou côté opposé réducteur et pas une defaillance du reducteur lui même? En quoi la vidange du réducteur permettra de réduire le risque de casse ? (Désolé je pose peut-être une question bête mais je n'ai pas eu le temps de relire en détail tout ce sujet comme je l'avais fait avant l'achat)

Il faudra que j'aille voir les vidéos de ce Bjorn c'est la deuxième fois que je vois son nom sur le forum... Après l'intérêt de ce test fait à l'arrache était justement de voir quelles étaient les limites de la voiture car en se limitant à 18% pour être sûr de ne jamais tomber en panne sèche on se rajoute quand même pas mal de contraintes (arret recharge plus fréquent, baisse de la vitesse max...). Là je sais que je peux viser de recharger jusque 10% même si la marge de sécurité restante (20km sur du plat, essentiellement a 110km/h) est moins large que ce que j'espérais. Après avoir un peu parcouru le forum en recherchant "tortue" je constate que le comportement de mon véhicule n'est pas généralisable puisque Iank et Pierredelhasse ne semblent pas avoir de problème à rouler jusque 1% affichage avec leur 38 alors que ma ioniq s'est arrêtée à 3%... dommage que je n'aie pas mis un coup de carscanner avant la recharge des 2kwh entre autres j'aurais voulu savoir à combien descendait la cellule 59 en tension sachant qu'à 4.5% de soc après la recharge elle était plus basse de 0,2v a 0,4V que toutes les autres cellules.

Aujourd'hui j'ai voulu tester un peu les limites de ma 38 , j'ai joué et j'ai vraiment failli perdre avec la famille à bord 😅. Il faut dire que le comportement de l'ordinateur de bord est piegeux : à 7% (ou 10% j'ai un doute) il me restait 32km d'autonomie affichée alors qu'il me restait une quinzaine de km à parcourir, essentiellement sur voie rapide. A 6% il n'y a plus d'estimation de km et la tortue s'affiche. Je ne suis pas inquiet vu le peu qu'il me reste à parcourir... sauf qu'en ville sur une toute petite montée alors que j'avais 3 ou 4% restant, la limitation de puissance passe au stade supérieur. 500 m plus loin je suis quasiment à l'arrêt j'avance à 5 km/h max puis 1 km/h sur du plat. Heureusement une station charge rapide vient d'ouvrir à cet endroit. Je n'arrive même pas à garer la voiture en marche arrière devant la borne car il y a une très très légère pente. La voiture en vrac j'arrive à mettre 2 kwh pour les 2 km qu'il me restait. Je ne jouerai plus à passer sous les 10% et encore moins sous les 6% et je me méfierai fortement des km d'autonomie affichée, retrancher 35km me semble être le minimum... J'avais en tête les messages ci-dessous qui parlaient d'arriver à 0%... mais visiblement le comportement de la 38 n'est pas le même. J'ai jeté un œil aux tensions des cellules une fois arrivé à la maison (soc affichage 4%) j'ai une cellule à 3.32V et les autres entre 3.34 et 3.36 V. Si j'ai bien compris c'est un comportement normal à basse charge et les valeurs ne sont pas inquiétantes ?

Voici des sujets qui en parlent, pour le porte velo ce n'est pas très clair de savoir si c'est possible ou pas en France, moi je suis parti sur l'option barre de toit pour les mettre. Et

En plus l'avantage avec un véhicule électrique c'est que le moteur n'a pas besoin d'un très fort courant d'appel pour démarrer, avec un simple chargeur 12v (ou en se branchant sur une batterie d'un autre véhicule avec un fil de section ordinaire) on devrait je suppose pouvoir démarrer et permettre à la batterie HT de prendre le relai.

Bon je réponds à moi même, après avoir re regardé la notice j'avais raté la page sur les chaînes, et elle est bien chainable, à condition d'utiliser uniquement des chaînes métalliques sur les jantes aluminium (je trouve ce point bizarre, il m'aurait semblé qu'au contraire sur de l'alu il valait mieux éviter de mettre des chaînes acier car avec le sel ça doit vite démarrer une corrosion galvanique). Du coup j'ai acheté des chaînes konig d'occasion qui n'ont jamais servi, des qu'elles arrivent je les testerai. Et j'installerai aussi des pneus 4 saisons à l'avant pour éviter autant que possible d'avoir à chaîner, c'est jamais très pratique...

Intéressant, si le soh n'est pas un indicateur fiable de l'état de santé intrinsèque de la batterie ça devient compliqué d'acheter et de suivre l'état de son véhicule! Un forumeur mentionnait un autre indicateur qu'il jugeait plus pertinent je ne sais plus lequel. Oui je me suis posé ces questions lors de l'achat. Pour la batterie effectivement ça peut poser question mais le soh était pour moi le juge de paix (sachant qu'une voiture qui a beaucoup de km peut aussi avoir une batterie maltraitée par des charges rapides, des stockages prolongés à 100%...). Mais la batterie n'est pas le seul élément à s'user même si il semble que la ioniq soit très fiable pour le reste des éléments (sauf le problème de roulement ou c'est du tout ou rien aléatoire, ma plus grande crainte pour la suite de la vie de ma ioniq...) donc ca m'a quand même semblé être un bon plan. L'avenir dira si c'était un bon choix sachant que vu d'aujourd'hui je compte bien la garder jusqu'au bout de sa duree de vie!

Oui je sais qu'il y a énormément d'exemples de gros kilométrages avec un SOH à 100% mais d'une part le vieillissement se fait même quand la voiture ne roule pas et sur ce forum on voit quelques exemples de ce type, et d'autre part j'ai eu deux mauvaises surprises avec un (très mauvais) concessionnaire Hyundai en tentant d'acheter une ioniq 38: - j'avais fait un test de la ioniq 38 sur une concession de proximité, qui m'a bien convenu (environ 55000 km, 2022), j'étais prêt à l'acheter mais en tentant de négocier en prenant pour exemple une ioniq de fin 2021 sur un autre concessionnaire du même réseau qui avait seulement 25000 km pour 15000€ au lieu de 14500€ pour celle que j'ai essayée, il me dit qu'il peut sans problème rapatrier gratuitement cette seconde ioniq, ce qui me va bien, 500€ pour moitié moins de kilométrage et une date quasi identique je dis ok. Un mois plus tard et après de multiples relances pour obtenir a minima le SOH (sachant que j'avais conditionné mon bon de commande à un SOH de 100%), lorsqu'ils essaient enfin de rapatrier le véhicule pour la vente ils se rendent compte que celui-ci n'a plus que 100 km d'autonomie affichée et qu'ils vont changer le pack batterie. Il me propose d'attendre un mois pour que ce soit fait et j'aurai le véhicule au même prix avec un pack soit disant neuf. Ayant besoin du véhicule pour les vacances et commençant à ne plus leur faire confiance du tout je refuse. - le concessionnaire me propose de revenir à la première ioniq que j'avais essayée qui restait quand même une bonne affaire à mon avis (55000 km, 2022), je lui dit ok à condition qu'il me fournisse très rapidement le SOH de celle-ci. Il ne mettra "que" 36h à me le fournir et il était seulement de 94% (ce que j'ai évidemment refusé, d'autant plus qu'il avait largement dépassé le délai que je lui avais accordé et j'avais déjà décidé d'arrêter l'affaire avec cette concession pas sérieuse). Donc visiblement il y a quand même des cas de vieillissement prématuré de ces batteries, même sur des voitures récentes et peu kilométrées. Sur la mienne vu l'autonomie réelle constatée et la concession un peu plus sérieuse qui m'avait fourni le SOH dans la minute suivant ma demande, j'avais moins de doute. Mais comme ils m'ont quand même joué quelques mauvais tours (imposer l'achat des 500€ de "prestations de mise à la route" plus ou moins inutiles et pourtant optionnelles une fois que j'ai fait 100km pour venir tester le véhicule et cela alors que j'avais posé une question par sms à ce sujet auparavant, question à laquelle ils n'avaient pas répondu sciemment à mon avis ; défaut sur la prise de recharge qui ne verrouille pas qu'ils connaissaient forcément puisqu'il y a eu une intervention pour qu'il ne bloque pas le démarrage de la charge ; historique de maintenance fourni incomplet puisque j'ai découvert d'autres factures dans la boite à gants...) j'ai préféré vérifier par mes propres moyens...

C'est bon pas de mauvaise surprise avec la lecture en direct OBD, la batterie de ma ioniq 38 2020 19500 km a bien un soh de 100% comme annoncé par le concessionnaire !

Merci pour la réponse, il utilise effectivement OBDLink LX qui est recommandé sur ce forum mais que je trouve trop cher (70euros). J'ai tenté ma chance avec le vgate icar pro à environ 20euros mentionné par certains forumeurs et ça fonctionne tres bien. Mon Soh est bien à 100%, mes cellules ont toutes exactement la même tension. Par contre j'ai été agacé de constater que les données ont été réinitialisées avant la vente, pas d'historique du nombre de charges rapides par exemple...

Oui il y a un mode roue libre complète lorsqu'on règle la régénération au niveau 0 avec les palettes. (à l'usage perso je préfère généralement le niveau 1 , qui ressemble à un léger frein moteur de moteur thermique à bas régime, et je garde le niveau 3 pour les descentes en montagne). Pour le reste des questions je ne sais pas répondre ayant seulement une finition intuitive (équipement largement suffisant pour mes attentes, il faut dire que ma précédente voiture datait du dernier millénaire et n'avait même pas l'abs ou la direction assistée!).

Effectivement ce serait une raison incontournable de résoudre le problème. En regardant vite fait il semble que ce ne soit pas vérifié (a moins que le point 4.15.5.b.2. Fixation defaillante couvre aussi le verrouillage mais ça me semble peu probable) , la seule vérification de sécurité active semble être le blocage démarrage quand le câble est branché . Je découvre au passage que le contrôle technique d'une électrique serait plus cher que celui d'une thermique, un comble j'aurais pensé que c'était l'inverse avec l'absence de contrôles sur la partie moteur et pollution... même si je comprends l'argument exposé concernant les habilitations spécifiques obligatoires qui coûtent un certain prix, j'espère que ce sera amené a disparaitre avec les volumes relativement importants de VE qui vont devoir passer des CT et qui permettront d'amortir cela sur un plus grand nombre d'interventions, voir de créer des centres spécialisés VE ?

Merci pour les réponses. Effectivement pour la recherche ce n'est pas accessible sur mon téléphone en version mobile (sous l'application firefox) mais si je force l'affichage en version pc j'ai accès au choix comme tu le montres, merci. Pour l'OBD du coup je suppose que c'est mon dongle qui marche pas ou mal... j'ai testé avec plusieurs applis sans succès et je me suis arrêté d'installer des choses douteuses sur mon téléphone (et malheureusementcertaines applications référencéessur ce forum ne sont plus disponibles: evnotify, canioniq) Je tenterai peut-être d'acheter Torque Pro mais ça semble mal parti avec ce dongle, si certains en connaissent un pas trop cher (pas sur que j'aie envie d'y remettre quelques dizaines d'euros...), j'ai en particulier noté le maclean mce200 à 15 euros dans l'article automobile propre, ou le vgate icar pro à 23 euros dans un post ancien...