Phil242

Sur le coté bruit, tu ne l'entends plus à une certaine vitesse parce qu'il est continu et donc lissé. Et justement je pensais récupérer un véhicule bcp pus silencieux, mais non ... Et moi j'ai en bonus les pneus arrières qui ont été passé à l'avant sans avoir jamais été tournés et qui sont usés en facettes et donc bruyant également. Mais comme c'est les pneus d'origines ils sont en fin de vie et je vais bientôt devoir changer aussi ceux là (à l'arrière c'est tout neuf).

Ah, intéressent ça. Et c'est clairement une boite qui a de l'avenir et j'espère qu'elle va cartonner. Sortir de ces modèles de réparation et entretien ahurissant imposés par les marques ne pourra que nous profiter. Perso je roule suivant l'humeur, la "bagnole" c'est un passe-temps, un hobbit qui me sort de mon quotidien de mon job enfermé dans un bureau. J 'ai parfois l'envie de transformer un trajet banal en un moment sympa et je vais rouler en prenant le chemin des écoliers qui passe par le premier col. La voiture passe d'un usage à un autre en un rien de temps. C'est donc que pour le moment tu n'as pas le souci. Mais si tu as un autre bruit, il faudrait que tu le compares à une autre Kona pour te rendre compte de la différence. Et pour savoir si tu es dans un cas normal ou si c'est un autre défaut à identifier. Sur la mienne, une fois le moteur et réducteur changé, je pensais avoir vraiment moins de bruit, mais ce n'est pas le cas. C'est au global assez bruyant pour un VE.

Sur la fragilité de l'élec, il y a pas mal de conneries de conception liées au couple camionesque dans une voiture de ville. Et là on le paye directement. Un pote a déjà tordu 2 jeux de cardans, fendu un parebrise par l'intérieur et voilé 2 jantes sur une Tesla model X Plaid (le bordel estimé à 1000CV). Ils n'avaient jamais vu ça. Oui, mais c'est l'usage du véhicule est habituellement de déposer les enfants dans les quartiers bourgeois. Lui il fait une course de côte à chaque fois qu'il monte voir un client en montagne... Donc, il ne faudra pas attendre que Hyundai règle le souci de nos Kona, même en après-vente : sur une poignée seulement ils devront les passer en garantie dans les 5 ans à leur frais, ensuite c'est aux frais du client et aux tarifs Hyundai, c'est clairement le SAV parallèle qui va s'organiser et régler le souci. La R&D nécessaire couterait bien plus cher... Donc ils s'en foutent de monter un moteur et réducteur neuf par client qui a réussit à tout péter avant la fin de garantie. Et c'est effectivement via l'internet et l’intelligence collective que l'on va bien comprendre et se débrouiller de ce souci. Et pas en aller écouter les sornettes des CC.

Très factuellement : mon Kona a été produit après la date indiqué dans le bulletin officiel et la référence sur l'étiquette du réducteur fait parti des modèles dit "fiable" sur les divers sites internet. Et bien non ... La seule info que j'ai eu de fiable du chef d'atelier et que je n'ai pas vu (ou pas fait attention) sur le net c'est que les véhicules qui ont le problème comme le mien à 50000KM par exemple sont ceux qui font beaucoup d'autoroute. C'est mon cas, les 2/3 des KM le sont sur autoroute et je fais parti des gens qui connaissent la Vmax de tous les véhicules possédés. Corolaire: plus tu tapes dedans plus du provoque vite le problème.

Le bruit est documenté dans toutes les vidéos sur le sujet, il est juste moins fort au début, à un point qu'il est difficile à faire constater au mécano du garage. Rien n'est soudain, c'est la chance que l'on a avec ce problème. C'est le souci qui s'appelle "la roue de la fortune", "wheel of fortune" associé à Kona et tu trouveras des tas de vidéos. Le plus simple étant de le constater à froid le matin lors du première usage de la voiture, c'est là qu'au début on l'entend le mieux.

Salut, C'est sur la vidéo des allemands qui utilisent le kit VAICO : remplissage par le bouchon du haut jusque débordement. Pas de doute possible. Et sinon on trouve partout l'info de 0.7L qui a l'air de faire consensus.

Rectification: Le système eCall étant obligatoire sur les voitures neuves de la zone EU depuis le 31 mars 2018, j'ai donc *2* voitures le possédant (l'autre, e-up! phase 2 de 2020).

Je viens de voir qu'il l'est depuis mars 2018, donc je viens d'apprendre que ma e-up! en, plus de la Kona en a un également ...

Pour le eCall, j'ai démarré un sujet ici, prenez le temps de le lire les infos et les contributions de tous permet de voir un peu plus clair sur le sujet : Ça vous permettra de mesurer le risque que vous prenez à refuser son changement. Pour ma part, changer une batterie à 300€ (matos+MO) pour RIEN, c'est une aberration. C'est la dérive du sur-entretien dont ont est en train de parler dans ce sujet. J'ai refusé le changement à la 3ème révision et à la 4ème la question ne s'est pas posé, puisque pas dans le plan d'entretien. Et la batterie est toujours OK. Le jour où j'aurais la batterie HS du eCall, je vous publierais le code défaut associé et si ce n'est pas trop casse-couille sur le tableau de bord, je verrais si je passerai 300€ dans ce truc là. Car, j'ai 6 bagnoles et la seule qui a un eCall, c'est la Kona, donc faut relativiser un peu 😉.

Tout à fait, mais pour moi le refurbished c'est justement l'échange standard le principe, sinon t'imagine la galère pour eux pour se procurer des moteurs HS et suivre la cadence alors qu'on en balancerait tous un une fois le swap effectué. Ou alors ceci n'est VRAIMENT pas de bon augure pour nous: ils en ont tellement de mort qu'ils n'ont même pas besoin d'en récupérer 🙃

Oula, sacrée pépite @Juno ce site internet ! Bravo, à conserver. C'est EXACTEMENT ce qu'il faut remonter en après vente, du roulement de qualité, qui tiendra la vie de la voiture ou presque dans le cas des ennuis que l'on a tous. Et d'ailleurs, la ref à 1790€, c'est le "front drive unit", c'est n'est pas le réducteur mais le moteur (regarde les ref OEM par rapport à la facture que j'ai posté plus haut) ! Je suis vraiment surpris du tarif et surtout que ça ne soit pas un échange standard. Et sur les pièces on voit que les gars savent ce qu'ils font: ils ont même les cales qui rattrapent les épaisseurs des roulements qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans une des vidéos le gars en parle. D'une façon générale, les pays de l'est tirent leur épingle du jeu sur des problématiques d’ingénieries qui demandent également de la main d’œuvre qualifiée pour les interventions. Il y a des tas de moteurs et de boites qui arrivent directement et qui sont jetés dedans et fonctionnent à merveille. Et sur le recyclage des pièces, toujours en provenance des pays de l'est, allez faire un tour sur Ovoko, vous allez être surpris ! Il y a TOUT.

Pour les roulements, j'ai une bonne expérience pour 2 endroits dans les vieilles Austin où ils sont fortement sollicités. Sur les roues avant si tu mets autre chose que des Timken, en conduite sportive tu les changes plus vite que les plaquettes de freins. Et pour la boite, les roulements no-name sont également à oublier et le SKF va très bien. Une boite en no-name commence à faire du bruit au niveau du gros roulement central en 50000KM et avec des SKF ou RHP (autre marque) ça tient 100000+KM. Si vous voulez vous rendre compte de l'écart de prix d'un roulement Chinois de merde et d'un roulement de bonne qualité : https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-roulement-de-roue-mini-avant-disque-75-et-84metro-adaptable-p-3021.html https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-de-roulement-de-roue-mini-avant-disque-75-et-84metro-timken-p-3020.html Il en faut une paire de chaque coté 37,54€ vs 178€, ça fait un sacré écart ! A votre avis, à quoi a joué Hyundai 😒? Et le skateboard de mon fils a enchainé les changement de roulements, jusqu'à ce que je les mesures et que j'achète directement sur le net des SKF de même côtes, hors magasin spécialisé skate 😁. Marché captif, on se dit que seul les shops de skate on les pièces ... et bien non! Un truc à savoir sur les roulements, leurs références sont leurs dimensions. Ils sont tous interchangeable, pour peu que l'on ne se trompe pas. Il y a peu de roulements spécifiques, les constructeurs n'ont pas intérêt à les faire développer pour eux uniquement, autant prendre un standard légèrement surdimensionné pour diminuer les coût de R&D et profiter des volumes de production. Une fois de plus on se rend compte que la qualité a un prix et que parfois mieux c'est plus cher.

Quand tu fais un roadtrip de 3000KM en Angleterre avec ça (pour le dernier en date fin aout) : alors qu'une semaine avant le moteur était était éparpillé sur l'établi, 4 pauvres roulements qui font juste du bruit te permet d'avoir un caleçon propre à tout instant, sans aucune charge mentale 😀. Avec l'ognon ci-dessus, c'est pas la même 😅, mais pourtant ça l'a fait !

Pour ma part je pense que je suis parti pour la garder cette caisse. Je pourrais en trouver une à 22K€ pour 30000KM, j'ai payé la mienne 27500€ ya un an et demi et elle a déjà 53000KM. Vu les décotes de folie sur les élecs, ça sera à la mort pour la rentabiliser ! Et donc d'ici là, je pense que l'on aura suffisamment de tuto (c'est déjà quasi le cas) pour se lancer dans la réparation soit même, ou les garages sauront le faire, car le problème sera récurent. Un truc aussi mal branlé va être géré, faut pas avoir d'inquiétude.

Pour l'instant RAS de ce coté là, j'entends bien le relais à chaque fois. Et RS a expédié ce matin le microswitch.

Ok, merci pour les précisions de démontage, car c'est seulement quand on le bordel dans les mains que l'on sait où il faut tirer pour ne pas casser les clips 😅. Et pour l'outillage, j'ai toute une gamme de petit pieds de biches plastiques, fer à souder, station à air chaud s'il faut etc. Le reste devrait aller. Par contre, je vais aussi anticiper l'achat d'un pommeau, car celui d'origine est un peu usé et la matière pseudo cuir n'est plus fringante, ceci à 60000KM. Là on n'est pas dans le "Das Auto" mais plutôt dans le "elle a tout d'une grande" ...

Il y a un moment de ça (plusieurs mois), la charge n'avait pas démarrée. On a mis ça sur le compte de la fausse manip, genre câble pas bien enquillé. Il y a quelques jours, pareil. Là je me suis dit qu'il y avait un truc et je suis venu dans la rubrique, puis je suis tombé sur ce sujet 😁. Donc le microswitch RS est commandé ! La suite bientôt. Merci à tous pour le partage, toutes les infos y sont 👍

Bien vu @Juno ! La vidéo de réparation du roulement du moteur de la I28 montre que c'est ... de la mécanique de base !

D'après la vidéo, autant ne pas remettre la même chose mais plus endurant. Là dessus il a totalement raison. J'ai pas du tout creusé cette piste et puis je suis tranquille pour un bon moment maintenant. Si je garde cette voiture et que le problème revient, de l'eau aura coulé sous les pont et le problème encore mieux documenté. Ça sera intéressent de voir comment ils abordent le souci, mais c'est certains qu'il réparent et ne commandent pas du neuf chez Hyundai, sinon ça n'aurait aucun sens !

Voilà un scan de la facture à 0€ pour le passage en garantie du Kona phase 2. Il y a les refs des pièces qui ont été changées et donc on les retrouve sur le net. Ils ne semblent pas avoir viré les tuyaux de clim par exemple, ça semble ne pas avoir été nécessaire pour sortir l'ensemble, j'imagine par dessus. Donc on est à moins de 6H, pour les 10H annoncées par le chef d'atelier le matin. Ils en font tellement qu'ils y arrivent maintenant une main dans le dos et les yeux bandés ? Je n'ai pas vu de mécano lors de la récupération, seul la personne à la restitution a un peu parlé et m'a dit que c'était la loterie, avec malgré tout un facteur aggravant: l'autoroute. Ce qui semble tout à fait logique, quand tu tires sur un machin mal branlé ... Voilà, maintenant le dilemme de garder / changer va se poser ...

Justement, dans le cas précis le fait de ne pas prendre de pincette nous est dommageable: un mécano qui remonterait avec des roulements correct l'ensemble serait fiable pour la vie de la bagnole. Là on repart sur un random complet car refait à l'identique avec la même pièce OEM 😞. Et c'est bien le problème, que se passera-t-il dans 4 ans ... Quand tu vois BMW avec les moteurs THP 1.6 *DE MERDE* qu'ils ont vendu, il n'ont JAMAIS reconnu le moindre vice caché alors que ce machin a 3 erreurs de conception. Alors qu'à coté PSA (qui a fabriqué le THP et l'a vendu à BMW) a reconnu et pris en charge le problème systématiquement. Cherchez l'erreur ... (d'ailleurs les pièces détachées étaient 2x moins cher chez PSA que chez BMW, quitte à se foutre de la gueule du client correctement et oui j'ai eu un THP ... BMZ🙃) Partir dans ce genre de bataille, perso, je déclare tout de suite forfait! Je n'ai qu'une vie et je ne risque pas de la gâcher à ça. Alors, ça je ne connaissais pas, mais aucune garantie méca à plus de 100000km. donc quand tu repars à 53000KM avec un ensemble neuf, il a au moins autant de chance de durer autant. L'intérêt est donc très limité ... Et sinon, j'ai reçu un appel de CC et ce soir je vais pouvoir aller roder mon nouveau moteur/réducteur 😇 (promis; j'attends un peu que ça se fasse pour taper le 180KM/h)

Ce matin j'ai reçu une notif Bluelink qui disait que son chargement était à 100%, donc j'en déduis que l'intervention est terminée et que ce soir je pourrais la récupérer. D'après le notifs de type "portes non verrouillées", j'ai pu déterminé qu'ils ont réussi à faire le taf dans la journée d'hier et même un essai routier en fin de journée. Pour le coût des 12000€-13000€ en prix public (pour reprendre très exactement les propos du chef d'atelier) , c'est lui le premier qui estime que c'est une aberration ! C'est 6 roulements assurément à changer et certainement quelques joints/clips/colliers (supposition de ma part) et puis c'est tout. Là ils remontent aveuglément un moteur et un réducteur neuf sans se préoccuper de rien. D'où le coût exorbitant de l'intervention avec l'achat de ce type de pièces en OEM hyper couteuse. Revolt le fera très certainement et pour bien moins cher (ils réparent déjà pour moins cher que chez Renault des ZOE hors garantie). Une journée de taf, allez 1.5 s'ils comptes le temps de démonter et remonter des roulements neufs, et avec à la clé un meilleurs résultat car d'après la dernière vidéo que j'ai envoyé, les roulements d'origine ne sont vraiment hyper qualitatif ... Je suis quand même vraiment en questionnement de la garder ou non cette auto ... Ma belle sœur a justement TRÈS bien vendu sa ZOE moteur neuf quelques mois après son remplacement. Quand je passe du temps dans mon garage c'est sur des anciennes et j'ai aucune envie de m'emmerder à faire plus que l'entretien courant sur des modernes. Là c'est quand même une sacrée épée de Damoclès et dans 4 ans et/ou 40000KM si ce souci revient, une elec qui aura 8-9 ans presque 10000km vaudra une poignée de figues, donc ça sera une OBLIGATION de réparer moi même pour continuer de rouler et ne pas racheter d'auto...

Bien quand on se ridiculise publiquement 🤡, autant rebondir avec panache . J'ai regardé la vidéo pour la trappe, je vais quand même essayer de le faire passer en garantie, mais sinon ça restera, ce n'est pas non plus un gros problème. Enfin, tant que le message sur le TDB ne pointe pas le nez...

Alors j'ai donc bien un souci avec ma trappe ... Par contre, le câble qui se libère, je pense que c'est un joli RTFM bien mérité, merci 👍

Aie, je viens de tomber sur ce sujet... Donc quand je ferme la voiture à la télécommande, la trappe est censé se verrouiller toute seule et ne plus être ouverte en la poussant ? De même pour le câble de charge, quand je verrouille, il ne devrait pas être possible de l'enlever (même s'il n'y a pas encore de charge) ? Si c'est oui au deux, j'ai 2 problèmes 😁.