Peuwi2

A noter que la GT-Line a 3 sièges différents : le plus courant, c'est en alcantara (noir) avec cuir (blanc) autour mais on trouve aussi en cuir (noir ou blanc), avec de l'alcantara (blanc ou noir) autours. (bref, c'est le miroir, soit en inversant les matières, soit en inversant les couleurs) Bref, ya du choix. (hélas, puisque je ne suis pas super satisfait de la couleur de mes sièges T.T)

En achetant notre EV6 d'occasion (~140.000km), nous avons trouvé ce défaut un peu étonnant : la baguette de coffre est toute fripée / décollée. Ca ne ressemble pas à un sticker rajouté, et quand on passe la main dessus, les plis bougent, mais ca reste fripé. Je me demande si c'est la baguette d'origine qui peut vieillir comme cela, ou si c'est une sorte de sticker qui aurait été rajouté dessus (si c'est le cas, ce n'est pas du tout un vinyl). A noter que le reste de la carrosserie n'est pas du genre ("soignée douchée, avec chaque petit impact repeint", bien au contraire) A ce stade, je n'ai pas oser creuser plus que ca pour voir si ca ne se détachait pas. Accessoirement, si c'est la baguette d'origine, est-ce que Kia pourrait le prendre en garantie ? (j'imagine que non)

Oh, c'est pas un effet, c'est juste pour que l'info se diffuse Mais c'est bien, ca se recoupe alors ! Sauf que si c'est un nom de famille, ben, ya encore moins besoin de chercher ce que ca voulait dire.

Je ne connais pas bien la marque, mais comme on s'intéresse un peu à toutes les marques de voiture du moment, j'en ai profité à demander à mon épouse (chinoise) comment ca se prononçait correctement. Ben vous allez rire, c'est "Xiao Peng", LE MEME Xiao que dans Xiaomi. (qui veut dire petit.) Ca se prononce donc exactement pareil. (siao - vous pouvez manger un morceau du o, c'est pour ca que les journalistes qui reviennent de Chine pensait qu'on disait "Si-Peng") Le peng se prononce normalement (en mangeant la quasi-totalité du g), et si vous vouliez savoir, c'est un oiseau mythologique. Quand on les mets ensemble, ca veut plutôt dire "jeune peng", parce que petit est souvent utilisé comme dans "petit frère", pour dire qu'il est jeune, pas qu'il est petit. Maintenant que Huawei fait des voitures, faudra peut-être que je fasse un sujet similaire pour que les gens arrêtent de prononcer wouaweï. (c'est rouaweï)

A tout hasard, combien "vaut" réellement cette garantie en pratique ? Parce que les EV6 n'ont pas de problèmes de batteries, ni autres problèmes majeurs. Pour l'ICCU, ca serait franchement abusé que ca ne soit pas pris en charge, même hors garantie. Donc, s'il faut tabler sur au pire une petite réparation à 2000€, ben, la garantie, elle ne vaut pas plus que ca. Et si le grand jeu de kia, c'est de faire sauter la garantie au moindre prétexte ... On va juste se contenter de la qualité globale qui est en l'occurence très bonne (ICCU excepté)

Je suis toujours en cours de recherche de l'EV6 de mes rêves sur le marché de l'occasion ... Mais je me heurte à des prix de revendeurs souvent imbéciles. (la voiture en vente depuis 12mois pour un prix 8k€ trop cher ...) Par contre, pour justifier ses prix (y compris le fait de vendre une GT-Line plus vieille et plus kilometré, plus chère que la GT à coté), le vendeur me raconte l'histoire suivante : la GT (pourtant quasi-neuve, moins de 20.000 km), n'aurait plus de garantie KIA, parce que le propriétaire aurait oublié de faire un entretien obligatoire chez kia dans les temps. Et, toujours selon ce vendeur, l'immense majorité des voitures d'occasions (celles vendues à des prix normaux) n'auraient en réalité plus la garantie KIA pour la même raison. Sachant que l'un des points fort de l'EV6 lorsqu'achetée d'occasion, c'est justement cette garantie qui couvre jusqu'à 7 ou 150.000km, ca me semble un peu énorme comme découverte de dernière minute. Alors, est-ce un gros foutage de gueule, ou une certaine réalité bien cachée ? (ce qui semble d'autant plus ***, c'est qu'une foule de voiture dorment des mois justement dans les concessions d'occasion, donc, n'a aucune chance de faire leurs entretiens aux dates prévues) Et si cela pouvait être vrai, qu'est ce que couvre, ou non, cette garantie perdue ? Parce que j'ai du mal à croire qu'une panne complète de la radio ne serait pas couverte parce que tu n'es pas allé faire vérifier tes plaquettes de frein dans les temps. Après, KIA étant KIA (ce à quoi on peut ajouter que je ne suis pas en France, mais dans un pays un peu beaucoup procédurier où le client hoche la tête sans jamais rouspéter), ca pourrait bien être possible de se la faire mettre à l'envers.

J'ai vu aujourd'hui en concession une EV6 GT 2023 avec un attelage.

Les palettes ou le frein (si le frein est bien géré), c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le résultat final : si on décélère très doucement (façon roue libre totale), on aura vraiment minimisé la conso si on décélère doucement, on régénère un peu, mais de façon très efficace si on décélère fortement, on régénère beaucoup d'un coup, mais de façon pas très efficace. On aurait récupéré plus au total en décélérant doucement. si on pile sur les freins, ben là, une énorme partie n'est même pas recyclée, on a perdu un maximum d'énergie. Dans tous les cas, ca se limite à savoir on a décéléré fortement ou pas, peu importe la méthode. A noter qu'il n'y a pas de vrai "mode roue libre" dans un moteur à aimant permanent. Le contrôleur du moteur le simule de façon a synchroniser précisément les phases pour ni régénérer, ni consommer. Tout ca pour dire que vous pouvez vous aussi le simuler aussi en ayant la régen max (ou le one pedal), et de descendre l'accélérateur doucement de façon similaire à ce que vous auriez en roue libre... Evidement, vous n'êtes pas un boitier électronique, donc vous n'arriverez pas à le faire aussi précisément, mais c'est bien l'intention qui compte : si les transitions sont douces, la conso est limitée au maximum. ... Mais bon, j'ai pas envie de vous faire des noeuds au cerveau moi, ce serait contre-productif. L'idée, c'était juste de casser le mythe de "mettre la regen à fond, c'est mieux pour l'efficience". Si on mets la regen à fond et on l'utilise pour accélérer et freiner à fond tout le temps, ben, c'est pas génial.. Ce qui est le mieux pour l'efficience, c'est simplement l'éco-conduite : on accélère gentiment, on décélère gentiment, on anticipe tout le temps

Un parallèle simple que l'on pourrait faire, c'est avec le recyclage des déchets : Recycler, c'est mieux que de ne pas recycler du tout. Mais ce n'est pas une raison pour faire exprès de jeter des tonnes de dechets plastique à la poubelle sous prétexte qu'on les recycle : le recyclage n'est pas efficace à 100%. Donc, recycler ce qu'on jete, c'est très bien, mais réduire la quantité de déchets, c'est encore mieux. Sauf que le réglage de la regen ne se comporte pas comme un pourcentage des déchets que l'on recycle ou non, mais plutôt comme un gros aspirateur qui s'invite chez vous et commence à piquer des trucs pour les recycler, mais que vous allez devoir racheter derrière. C'est sûr que ca recycle un max, mais ... au final, ca génère bien plus de déchets que si on avait été raisonnable. ------------------ Mais bon, vous l'avez compris, au final, ce qui compte, ce sont les accélérations freinages (toutes les transitions de vitesse quoi), quel que soit le moyen. Si vous avez une regen au max sur une vitesse stabilisée à 80, ben, ca ne pose aucun soucis. Mais plus la regen est forte, plus le freinage régénératif est potentiellement important, et les transitions de vitesse seront naturellement plus importantes.

J'ai essayé de faire un titre très explicite. J'ai vu de nombreuses vidéo qui le mentionnaient, et je devine que cela doit être une interprétation fortement rependue : La regen électrique fait gagner de l'autonomie. Donc, plus on mets de regen, plus on gagne d'autonomie. Sauf que ... Ce n'est pas tout à fait exact, c'est même plutôt tout l'inverse. Mais pour cela, il faut expliquer un peu : - quand on a besoin de décélérer, sur un véhicule thermique ou simplement si on a besoin de freiner fortement, on utilise les freins : Toute cette énergie est totalement perdue en chaleur. Imaginez que l'on fasse 30km/h, puis accélération à 130km/h puis freinage à 30km/h : on dépense 0.5kWh à l'accélération, on récupère 0 au freinage. Bilan : 0.5kWh dépensé. (oui, je néglige les frottements, le but, c'est de questionner la regen, pas le cx de votre voiture) - mais sur une voiture électrique, lorsque l'on utilise la régénération, on récupère un peu, mais pas tout, loin de là. (c'est très difficile d'avoir une mesure précise, parce que les tests sur des voitures indiquent généralement des mesures débiles, grosso-modo aussi crétines que de mesurer le flux de retour de carburant d'un moteur diesel, où il suffit d'augmenter la conso en entrée pour avoir plus de récupération en sortie. Mais supposez que c'est grosso modo entre 80% et 90% d'efficacité si on inclu les pertes à l'accélération) Donc, 30 -> 130 -> 30, on récupère 0.4kWh, on a donc un bilan à 0.1kWh. La régen, c'est super, on consomme beaucoup moins. Mais 0.1kWh consommé, ca reste 0.1kWh de perdu ! - Toujours avec le même exemple - fortement exagéré pour avoir de gros chiffres ronds en un seul coup - rester tout du long à 30km/h consomme 0, récupère 0. Bilan : 0. Ce qui est bien moins que si on avait régen. (vous pouvez aussi le faire à l'envers en faisant 130 ->30 -> 130) (notez toujours, on a ignoré les pertes par frottement dans le bilan, c'est pas trop le sujet) Maintenant, étendez le raisonnement à un parcours complet : Si vous passez votre temps à accélérer un peu, freiner un peu, accélérer un peu, freiner un peu ... A la fin, vous serez très content d'avoir régénéré beaucoup. Sauf que vous aurez nécessairement consommé encore plus, et que toutes ces régénérations ce seront faites avec des pertes. A l'inverse, si vous aviez privilégié de minimiser autant que possible la regen (sans pour autant en arriver au point d'utiliser les disques de freins), vous auriez régénéré beaucoup moins, mais économisé encore davantage. Si vous êtes en ville, avec la regen à fond : vous allez avoir tendance à accélérer franchement quand il faut repartir, et relâcher entièrement dès qu'il faut ralentir : Ce faisant, vous faites de grosses accélérations, et de gros freinages, tout le temps. De façon générale, vous allez plus difficilement maintenir une vitesse stable. A l'inverse, si vous essayez de rester en roue libre et de ne freiner qu'en cas de besoin, vous essayerez d'accélérer doucement, et de freiner rarement. Sur ces rares freinages, vous régénérez, mais ca arrivera moins souvent. En utilisant davantage un mode roue libre, votre vitesse sera plus stable, et vous aurez moins de pertes. Si vous avez des palettes au volant pour choisir quand freiner plus, n'hésitez pas à les utiliser lorsque nécessaire (au lieu de rester à fond tout le temps) De même, ca marche aussi sur voie rapide/autoroute, même si cela est bien moindre, puisque l'on ne régénère pratiquement jamais sur l'autoroute, surtout à vitesse constante. Néanmoins, une régen forte et courte est toujours moins efficace qu'une régen douce et longue. (ca marche aussi à l'accélération d'ailleurs : plus on demande de couple à un moteur électrique, que ce soit à l'accélération ou au freinage, moins il est efficace). Donc si vous faites la même transition de 130 à 110, vous perdrez moins d'énergie plus si vous mettez 4s que si vous en mettez 2. (et si vous mettez 10s, ben, vous n'aurez rien récupéré du tout mais diminué votre conso au maximum) Du coup, encore une fois, si vous avez une regen forte, vous allez freiner plus vite (sauf à l'accompagner en douceur avec l'accélérateur), mais du coup, ca consomme plus. Le seul cas où ca serait moche, c'est d'avoir une régen très insuffisante, de freiner bien trop peu, et d'avoir besoin de piler en utilisant les disques de frein au dernier moment. Je crois que le pire cas possible était évoqué dans une vidéo, où un chauffeur de taxi avait pris l'habitude de pomper en permanence avec l'accélérateur. Non seulement c'était très inconfortable, mais ca consomme aussi un maximum. Bref, je tourne en rond, et je crois que c'est clair : plus vos transitions de vitesses sont brutales et fréquentes, plus il y a de pertes, donc plus votre conso est élevée. Donc, il ne faut pas croire que de mettre la regen à fond va vous faire consommer moins, c'est plutôt l'inverse. Par contre, ca reste intéressant pour les amateurs de one-pedal, à condition de veiller à maintenir des transitions de vitesse douce avec l'accélérateur.

Sinon, pour rester sur le sujet principal : imaginez que je trouve 2 EV6, même équipement, l'une à 50k km, et l'autre à 100k km. Quel devrait être la décote de la seconde par rapport à la première ? 5k€ ? (évidemment, ca se jouerait aussi sur l'état, mais supposons que l'état apparent est identique pour les deux)

Je suis aussi dans la situation de l'acheteur, et effectivement, ici (en Suède), ce n'est pas rare de voir des voitures qui attendent l'acheteur depuis 100jours, 200jours ... La question, c'est à quel point on peut vraiment négocier, surtout pour un modèle en particulier qui aura la bonne peinture, les bonnes options ... Exemple pratique, une voiture est affichée à 37k (GT-Line, AWD, Toit ouvrant), au stockage depuis 3mois. Un site d'évaluation me dit direct que sa valeur est 34k. Rien que de demander le prix évalué, c'est demander -10% Mais quelle serait l'offre possible à faire dessus, sans passer pour un furieux ? D'un autre coté, un concessionnaire a reconnu perdre des milliers d'euros sur la revente de ses leasings, mais qu'il s'en était tellement foutu plein les poches avec le leasing lui-même que ca compensait.

Je me suis beaucoup intéressé à la possibilité de changer la taille des jantes (sur Ioniq6 ou un autre modèle) En conclusion : déjà, la "Bombe" : globalement, on trouve une foule de jantes compatible chez un même constructeur, un peu à travers n'importe quel modèles. Et chez Hyundai, ca veut dire l'ensemble des Hyundai/Kia (voir plus) C'est pas systématique, hein, il y a des familles (surtout de largeurs de pneu), il faut voir dans laquelle on tombe, mais on a vite fait de trouver des jantes d'un véhicule agé de 15ans qui sont tout à fait compatibles. (en fait, c'est essentiellement du au fait qu'ils partagent la même visserie, ce qui représente déjà 50% des critères à respecter) Changer de taille de jante ne change pas la taille de la roue (ou de façon infime largement dans les normes de tolérance, similaire à un changement de chargement de la voiture). Grosso-modo, si on a des pneu en 50 (c'est le ratio largeur/hauteur), passer une taille de jante au dessus fait perdre 5 à la taille du pneu (45 donc), et inversement. Par contre, faut pas essayer de changer la largeur du pneu, sinon, ca devient vite le bordel. Après, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, la voiture est homologuée avec certaines tailles de roues... Mais ces homologations sont bien plus larges que les tailles de roues présentes en standard (ou option) sur les véhicules neufs. Par exemple, une EV6 (19/20/21 pouces) a le droit d'avoir du 18pouces. Notez que l'homologation est pour un couple jante + pneu. (mais non, vous n'allez pas pouvoir mettre une jante de 10pouces avec un pneu en 90 pour compenser, c'est pas homologué ca...) J'avais trouvé ce site pour avoir le détail, et comme vous pouvez voir, c'est méchamment exhaustif et précis : All Hyundai models: Wheel specifications and Tire sizes | Wheel-Size.com Vous remarquerez qu'en pratique, il y a bien plus de possibilités de changer de taille de jante que de largeur de pneu. (parce que pour le coup, ca changerait beaucoup le comportement de la voiture : adhérence, distance de freinage, consommation, etc. ) Par contre, un truc qui change parfois, c'est la largeur de la jante (la largueur, pas le diamètre) : ca semble eclaté, mais en fait, la largueur de la jante n'est pas strictement liée à la largueur du pneu : vous pouvez donc avoir des jantes moins larges que le pneu, et ca apporte un confort supplémentaire ET, ca rend vraiment les jantes difficiles à rayer contre un trottoir (bon, après, suffit de forcer hein ) Maintenant, si beaucoup de paramètres doivent être respectés au poil de c*, il y en a un qui a le droit à un peu de liberté : l'ET. Celui là défini à quel point la roue sera enfoncée ou sortie sur l'axe de roulement. Et fort heureusement, une marge de 5mm est acceptable (+2.5mm / -2.5mm). Donc, ET50 vs ET51 (c'est 1mm), ca passe bien, et vous serez bien infoutu de voir la différence autrement qu'avec un pied à coulisse. ET50 vs ET45, faut pas essayer. (d'ailleurs, dans le site présenté au dessus, ils affichent généralement la tolérance). C'est aussi pourquoi les constructeurs de jantes ne font pas toutes les variations d'ET. Attention, tous les autres paramètres de la jante (y en a au moins 6 autres rien que sur la jante) sont à respecter au poil de c*, on ne rigole plus. Mais, je répète, les constructeurs ont tendances à avoir des jantes plus ou moins compatibles les unes les autres. Donc la jante aerowheel d'une ioniq6 est compatible avec une EV6 en fait. (mais avec un autre pneu, parce que la roue est plus grande). C'est d'ailleurs même la taille recommandée pour des pneu hiver (pour une EV6) J'ai essayé de trouver un autre exemple plus rigolo : on peut mettre les jantes d'un Hyundai Palisade sur une EV6 GT. Il y a par contre un truc que je ne sais pas, c'est la compatibilité avec les capteurs de pression. J'ai personnellement pas creusé la question. ----------------- Maintenant, la question à 100bz : pourquoi ca consomme moins si au final le pneu (la bande roulante) fait la même taille. (parce que clairement, ils FONT la même taille à 0.1% près, c'est pas qu'une question d'affichage de vitesse, tous les paramètres du véhicules changeraient, ca serait du délire) Pour le coup, il n'y a pas de réponse simple et franche. A chaque fois que je me documente sur la question, ca fait vite du hors sujet du genre "un pneu moins large consomme moins" - merci ducon pour l'évidence, mais un pneu moins large, c'est généralement pas légal. Du coup, les arguments qui restent, ce sont essentiellement que le bord du pneu est plus aerodynamique d'une jante, simplement parce que c'est lisse. Donc plus y a de pneu et peu de jante, moins ca fait de frottements. Mais personnellement, j'ai une autre raison bien plus triviale : plus le pneu est large, plus il amorti les chocs, plus c'est confortable. Evidemment, la déformation du pneu coûte un peu d'énergie, mais d'une part c'est élastique, et surtout, il en consomme beaucoup moins que de faire bouger/vibrer toute la voiture de 2T. En gros, quand vous roulez sur un petit caillou, ca va se transformer en "petite pente", sur laquelle il n'y a pas de descente (vous ne récupérez rien de l'autre coté). Plus le choc du caillou disparait dans le pneu, moins la voiture va "monter" sur le caillou, donc moins elle perds d'énergie. Et la raison pour laquelle l'enragé du Nurburgring veut des grosses jantes, c'est pour que la voiture se dandine un peu moins sur ses pneu : il veut du très ferme pour maximiser la tenue de route. A l'inverse, plus vous diminuez la taille des jantes, plus c'est confortable, mais plus la voiture est libre de se promener au dessus de ses boudins gonflables. (et vous l'avez noté, avoir des jantes moins larges a aussi un effet similaire : plus de confort, moins de fermeté) Voili voilou.

Après un peu plus de promenade en concessions, notamment chez VW, l'ID.7 pro a été vraiment très convaincante. Comparé à l'EV6, elle est tout à fait dans le match sur le fond : Les plus : la conso, la recharge correcte, la forme de berline, le coffre hayon, le design et le confort intérieur les moins : l'avantage conso est surtout sur l'autoroute-voir l'autobahn (en scandinavie c'est 120max), la recharge correcte mais pas top, la forme de berline mais un design extérieur pas ouf du tout, la qualité perçue franchement discutable, la longueur qui commence à devenir problématique. L'ID7 pro est devenue encore meilleure (conso et recharge) en version PRO S, sauf que, pour être honnête, il faudrait alors la comparer à l'EV6 2024, et du coup les comparaisons s'équilibrent à nouveau. Du coup, à ce stade, ca ne va se jouer qu'au prix et à la disponibilité. Et à ce niveau, l'ID.7 est sortie bien plus tard, donc bien moins d'offre, il y a bien plus d'options donc c'est vite le bordel On a quand même découvert que l'EV6, qui est censée avoir des packs standards, n'étaient pas si standard que ca... Sur le pack GT-Line, il y a au moins 3 types de sièges différents ! A l'inverse il y a une floppée d'EV6 qui achèvent leur leasing, et donc le marché est très fourni avec des prix qui se pètent la tronche, et des voitures qui restent en stock plus de 200jours... Alors que l'ID7 ... C'est même pas la peine d'espérer avoir une config précise. Bon, sinon, on est allé voir d'autres constructeurs allemands, mais aucun n'a su être convainquant ... La porsche taycan par exemple reste une porsche, mais elle n'a pas vraiment su séduire, et a semblé un peu inutilisable pour partir en voyage sur les chemins 😛

Pour le prix, déjà, j'ai fait aucun effort pour en chercher une à un bon prix. Mais accessoirement, la techno n'est pas très répandue à date, donc il n'y a pas encore de volume, et les acteurs se prennent des marges énormes. Du coup, ca devrait baisser avec le temps... Jusqu'à devenir moins cher que le plomb.