Michelartois

Je viens de tester plusieurs fois le boitier avec l'oreille tout près de la façon suivante : - Contact initial :claquement unique mais très net du solenoïde de L'EA dans le boitier - Puis simple appui/pédale de frein sans chercher le Ready à la clé : claquement bcp plus discret mais systématique à chaque appui/pédale (Philippe28 a raison) , mais surtout à chaque appui maintenu , le levier se libère , alors que je pensais qu'il ne se libérait qu'après le Ready . Bien sûr pas d'alimentation moteur en R ou D puisque Ready non demandé. Donc dans son test Devijvy devrait avoir au moins une borne qui passe de 0 ou qques mV à 12V à l'appui/pédale, ou l'inverse , pour activer ou désactiver le solénoïde de l'EA selon ce qu'il doit faire , si c'est bien lui le "coupable" . Mais je note aussi que le bruit est différent , encore audible mais assez faible . Bizarre quand-même qu'il ne trouve aucune variation de voltage , même plus faible, sur ses bornes. Seules la broche 5 et la broche 9 au voltage très bas varient de qques mV , mais ç'est bcp trop faible pour faire varier directement l'EA . Serait-ce assez pour activer un mini-relais qui lui laisserait passer ou non le 12V permanent (qui alimente un des plots du micro-contacteur de charge même contact coupé) vers l'EA ? j'en doute . Ou est-ce une autre pièce que l'EA qui est mobilisée ? Je n'ai vu dans le boitier aucune pièce qui soit électriquement commandable en dehors de l'EA . Ce qui est sûr c'est que le levier est bien déverrouillé , même sans Ready enclenché .

"Les différents niveaux de récupération sont atteints en actionnant brièvement le levier vers la gauche, la droite (D1, D2, D3) ou l’arrière (B). Quel que soit le niveau de récupération sélectionné, le levier sélecteur E313 revient dans le rapport D si on le maintient appuyé vers la droite pendant plus d’une seconde" (capté dans ton doc) Cà je ne le savais pas .

Merci Philippe28 pour tes documents qui rendent "la cohérence" de mes explications erronées et foireuses. Les pages 12 et 13 de ton document expliquent bien le rôle de ce servo-frein qui participe à la régulation du freinage hydraulique en association au freinage purement électrique généré par le couple de l'alternateur . Aucune relation directe avec le câble. Je me suis planté sur toute la ligne.... mais j'ai appris plein de choses utiles. Même chose sur l 'activation de ce câble (en fait uniquement par le levier) , et sur le rôle de l'EA qui est plus complexe que je ne le pensais , tout çà bien expliqué en pages 20/21. La seule inconnue qui me reste , c'est comment le levier , tjrs bloqué à la mise de contact, ne se trouve libéré qu' à la mise du Ready. Comme il n'y a aucun mvt du câble dans cette manoeuvre (erreur totale de ma part) , la seule pièce mobile à ce stade dans le boitier reste l'EA puisque le levier est tjrs bloqué . Je l'entends très bien s'activer à l'allumage initial , puis se couper à l'arrêt total , mais aucun bruit lors de la mise du Ready. Le déblocage du levier serait purement électrique par une autre action activée par la pédale et envoyée à la carte?

Un grand merci pour ce lien encore plus utile que le 1er et qui nous en apprend beaucoup. Donc la poussée sur le câble n'est pas électrique mais purement hydraulique , associée par "un maitre cylindre" au freinage normal. L'EA est immédiatement activé à la mise de contact , mais il ne débloque pas le levier pour autant , je dirais qu'il libère simplement une sécurité de blocage dès que le contact est mis . Le levier ne devient mobile qu'après l'appui/pédale/poussée sur le câble/ déplacement de la tigette de fixation sous le boitier sélecteur. Si la carte n'est pas alimentée , cette sécurité de blocage ne peut pas être levée car l'EA ne la déverrouille pas . Cela expliquerait le bruit anormal généré par un piston qui ne peut pas pousser le câble , et aussi le blocage persistant du levier sélecteur non "décoincé" si je ne fais pas d'erreur.

Je viens juste de tomber sur les messages de Philippe28 👍 après rédaction du mien , qui éclairent mes tentatives d'explications avec une clarté limpide . Ce que j'appelais une "petite motorisation" juste par déduction suite à la vidéo parlante de Devijvy est ce servofrein électro (commande) mécanique (déplacement du câble) . La commande du système est peut-être plus complexe que ce que j'en ai dit , mais le principe global de fonctionnement que j'ai tenté de décrire me semble cohérent : Le contact déverrouille le système sans le commander , A la mise initiale du Ready , l'action ne peut remonter uniquement que du servofrein vers le boitier après activation par la pédale, puis quand le levier sélecteur est libéré , ensuite P se débrouille avec le système pour assurer le frein de parking. Le tout sera à nouveau verrouillé après coupure du contact. Je ne suis pas Mécano VW , je ne suis arrivé à ces conclusions que par observations et simples déductions , si vous êtes d'un avis différent n'hésitez pas à le faire savoir , on est là pour partager ! Philippe28 , Merci pour le lien d'accès à ces infos très utiles. Tout n'est pas à ma portée mais les images descriptives en fin de document sont riches en renseignements .

J'ai une analyse différente sur le rôle de ce câble , qui est en fait une tige un peu souple plus qu'un câble . et qui peut donc accepter des tractions comme des poussées. Je vais tenter d'être clair mais pas facile à bien expliquer ; accrochons nous : Au préalable , l'EA (electro-aimant) n'est pas activé par le ready (appui sur la pédale de frein ) mais illico à la mise du contact. Si tu approches l'oreille tu l'entends nettement claquer tout de suite . Il n'active rien , il débloque simplement des sécurités verrouillées pour l'arrêt du véhicule , surtout le petit levier de câble de frein de parking (petit levier de commande du câble sous le boitier , bloqué à l'arrêt par cet EA coupé , pour "assurer") . Donc si la carte n'est pas alimentée comme dans ton cas , pas d'EA activé , câble tjrs bloqué. Par contre si l'EA est activé , çà ne bouge pas le levier de câble, mais çà le rend libre et actionnable. Je note aussi que l'EA ne libère pas le levier de sélection , toujours bloqué après le contact . La seule manip qui débloque tout, c'est l'appui à la pédale de frein pour avoir le Ready , qui fait du 2 en 1 : - 1) A l'appui/pédale elle commande par contacteur une petite motorisation qui pousse le câble vers le boitier pour libérer le frein de parking . Cà pousse donc aussi le levier de commande du câble - mais impossible chez toi , EA inactif , le câble reste bloqué, et à mon avis çà explique les bruits de la motorisation qui renâcle dur car elle ne peut pas pousser le câble . Tu es d'ailleurs le seul qui nous montre ce Pb , comme tu es le seul à avoir une carte désalimentée ; vraisemblable que l'un explique l'autre . Ta vidéo était très utile pour capter ce processus foireux que je découvre. - 2) Ce déplacement du levier de câble débloque également le levier sélecteur qui devient utilisable. A l'observation , rien d'autre ne peut bouger dans le boitier de sélection pour le faire ; c'est la seule pièce mécanique mobile dispo , alors actionnée pour que le levier sélecteur devienne libre à son tour. Une fois libre , il assure R, N, D , et en P il remet le frein de Parking (P = Parking). On le teste facilement dans une pente , la voiture ne bouge plus . Ce frein de parking sera à nouveau verrouillé pour sécurité par la désactivation de l'EA après coupure du contact. J'ai fait au mieux pour expliquer. Je ne peux le confirmer à 100% mais çà se tient Cà ne résoud pas ton Pb de panne , mais çà permet au moins de le comprendre si je suis dans le vrai. Super petite voiture , je te rejoins totalement : dans sa catégorie elle reste une des meilleures en tous points !

Oui, mais il peut y avoir de l'électronique intermédiaire entre la batterie 12V et la prise de connexion boitier qui peut créer cette légère surtension. Je pense surtout que dès que tu mets le contact , tu mets aussi la batterie 12V en relation avec la batterie HT qui la maintient en charge. C'est facile à vérifier au voltmètre , contact coupé (voltage réel) , puis allumé (voltage soutenu) et tu compares. Le voltage soutenu sera tjrs bon , mais si on a un voltage réel descendu à 12,2V ou moins , batterie fatiguée. Donc tu as du courant sur la prise de connexion mais rien à l'allumage des voyants . Pourtant ta carte semble bonne et tous tes fusibles sont bons. On sait que si la carte n'est pas alimentée , le levier , mais aussi possiblement la commande du gros câble (tu peux le vérifier à la main sur le boitier retiré?), restent bloqués . Je ne sais pas comment cette commande fonctionne , si elle est activée ou simplement libérée à la mise en route. Ce câble semble actionner ou relâcher le frein de parking. Le blocage contact coupé le sécuriserait . Hypothèse non vérifiée mais plausible : si l'appui sur la pédale de frein avant le "ready" pousse d'abord le câble vers le boitier pour déverrouiller le frein de parking , il ne peut pas le faire si la commande du câble est bloquée dans le boitier, ce qui pourrait expliquer le tambourinage bien audible dans ta vidéo (mais bizarre : poussée en fait sûrement motorisée) , et donc pas de "ready" non plus . Mais simple hypothèse de ma part par déduction , car je n'ai pas été voir. Une tentative non garantie que tu peux tenter , si une éventuelle déprogrammation de l'ODB coupait le fonctionnement de la carte en agissant sur un de ses éléments . (mais je pense que dans ce cas l'info apparaitrait au TDB...), : débranche la batterie 12V , attends 3 mn que tous les condensateurs soient bien vidés , çà devrait réinitialiser les programmes de démarrage au rebranchement . Gaffe à l'autoradio s'il a éventuellement un code à remettre , sinon pas de Pb. Logiquement pas de message de reconnaissance de la batterie (çà c'est quand c'est une nouvelle) car c'est tjrs la même . De plus çà n'empêche pas la batterie de fonctionner. Rien n'est sûr , mais çà ne mange pas de pain de le tenter , même si je n'y crois pas trop. Si rien ne change suite à çà , essaie de contrôler la fiche mâle de la carte pour voir si .tout passe , car je ne comprends quand même pas pourquoi tu n'as aucun simple allumage des voyants alors que le courant arrive. Si le Pb n'est pas dans la connexion mais dans la carte elle-même , là c'est hors de mes compétences .

Il faut que le contact soit mis et le "ready" enclenché pour que le levier quitte P , sinon l'électro-aimant n'est pas alimenté et il persiste à bloquer le levier. Même chose s'il est foutu, même en mettant le contact . Contournable , uniquement pour pouvoir pousser la voiture en mettant le levier en position N, avec la manip bien montrée par Vififtytwo .

Merci ViFiftyTwo , je ne l'aurais pas mieux expliqué , bien utile pour tous au cas où . Contact coupé ou pas , çà marche puisque de toute façon l'électro-aimant est censé être en panne , c'est une action purement mécanique qui remplace l'action électrique, juste pour pouvoir déplacer la voiture. Sans donner de leçon à personne , çà montre indirectement l'extrême importance de bien replacer l'extrémité de l'EA dans le carré jaune et sa rainure à la fermeture du boitier, sinon l'EA sera bloqué...au risque de griller si,on insiste.

Je t'en remets une tartine.... Si tu l'as sortie pour les soudures on ne peut pas l'exclure si tu as eu qques Pbs pour la dégager . Contact mis , contrôle peut-être en 1er le câble de branchement et donc chaque plot femelle (pas de risque de contact intempestif entre plots) de la prise de connexion , avec un petit fil de cuivre dans un trou puis le suivant etc ; une cosse de ton voltmètre réglé en V sur le fil , l'autre sur une masse quelconque mais sûre de la voiture, et tu verras si l'un ou plusieurs des plots t'amènent du courant ou non .. Comme P/R/N/D s'allument dès le contact mis , tu devrais avoir qch. Si rien , Pb d'arrivée de courant avant la carte , qui ne serait pas forcément en cause . Si positif , contrôle alors les micro-soudures de la fiche de connexion sur la carte , avec une loupe si tu as , et , pourquoi pas , chaque fiche mâle avec chaque micro soudure sur la carte si c'est possible (je n'ai pas démonté) avec le voltmètre en position sonnerie , aucun risque non plus, pour voir si tout passe en entrée comme en sortie. Doigté et précision pour chaque fiche sans en toucher une autre . C'est ce qu'on secoue le plus sur une carte , avec les successions de connexions/déconnexions pas tjrs faciles , et l'alim rentre bien-sûr par là . Le reste logiquement ne subit rien , (sauf éventuellement contact manuel de certains composants avec grosse électricité statique , mais c'est très peu probable). Mais à priori pour moi çà n'expliquerait pas le bruit net et anormal capté du coté pédale dans ta vidéo : ou bien une carte "normale" enverrait une info ou un courant nécessaire et çà fonctionne , ou bien pas et il ne se passerait rien, comme un démarreur qui ne se lance pas parce que le solénoïde a läché . S'il y avait une anomalie électrique créant un Pb aussi net , la voiture devrait au moins envoyer illico un message de protection , voire se mettre en sécurité . Mais si c'est un Pb mécanique sans capteur pour l'interpréter , il persiste sans alerte , comme un roulement qui commence à flancher. C'est pour çà que je pensais à un Pb mécanique dans le fonctionnement du gros câble , mais tu l'as testé côté moteur. Reste le côté boitier? Quand tu as eu des Pbs avec le boitier , c'était juste pour le remontage , sans aucune pièce bougée ou sortie du boitier inférieur? Moi j'avais tout sorti par inadvertance , et il m'a fallu bcp de temps et de patience pour comprendre puis tout replacer exactement à sa place dans le carter inf , surtout la commande qui reçoit le gros câble . Chez toi elle n'a pas du tout bougé? C'est la seule qui apparemment actionne le câble , et elle ne peut bouger qu'en relation avec le levier... ou pas si Pb . Je ne sais pas quelle est l'interaction entre l'autre extrémité de ce câble et le mouvement créé par la pédale de frein , mais le bruit semble bien venir de là, comme si le câble ne jouait pas son rôle .

...Là où se termine aussi la partie non visible du câble (ou de la tige?) reliant la base du sélecteur au bloc moteur...Je tenterais un contrôle affuté du fonctionnement de ce câble/tige , si tenté qu'on puisse le faire manuellement. Mais je viens juste de lire ton message précédent après envoi de celui-ci...

Pour moi çà indique 3 choses : - qu'ils ne semblent pas formés en concession pour répondre à ce type de Pb, - que le tarif de réparation pourrait être bcp moins onéreux et regard du job à faire et du temps à y passer pour un Pro , s'ils savaient ou voulaient ouvrir le boitier, - que VW , qui reprend systématiquement les boitiers nickels en dehors du micro-contacteur contre du "neuf" (à ce que je sache tu ne peux pas garder l'ancien...) , peut parfaitement guérir la pièce en atelier , puis la revendre après contrôle avec une nouvelle étiquette , même au mieux avec 70% de rabais pour les plus chanceux , car la pièce leur a été rendue gratuitement . En gros un échange standard à l'ancienne . Donc ils y gagneraient encore , en te donnant l'illusion qu'ils te font un geste commercial, et en y ajoutant un coût de MO même pas dans les manuels vu le temps que çà prend pour un simple changement quand tu es rodé . Perso je vois mal ces boitiers nickels partir à la benne pour si peu de choses à faire . Mais serais-je mauvaise langue...?

Pas de ready possible , demande de freiner au TDB , donc le déverrouillage du frein électrique par la mise du contact puis l'appui sur la pédale de frein (qui joue forcément un rôle) ne se fait pas, et tant que ce n'est pas obtenu rien ne marchera. A mon avis cet appui/pédale initial , purement mécanique , peut libérer ou actionner le coulissement du gros câble , qui lui aussi doit jouer un rôle là dedans ...Le tambourinage bien audible en fin de vidéo pourrait indiquer que quelque chose doit se libérer mais ne le peut pas. Perso je tenterais d'abord de contrôler si c'est possible le fonctionnement du gros câble désaccouplé de la façon suivante : - contact préalable, - tentative du coulissement manuel du câble tel que , - puis comparaison en ajoutant en même temps un appui tenu sur la pédale de frein (puisque c'est nécessaire pour que çà marche) . Si çà coulisse ( logiquement çà devrait un minimum , n'hésite pas à tirer/pousser énergique , il peut être plus ou moins bloqué) réaccouple le ensuite en le tirant au maximum , l'extrémité du câble est une rainure et non un simple trou qui permet ce réglage. J'ai le souvenir sur un autre forum d'un démarrage à problème à cause de ce câble pas assez tendu . Possible que çà empêche l'action par la pédale de frein de se faire correctement . Le seul Hic qui m'interpelle , c'est que tu n'aies aucun voyant allumé préalable et immédiat au sélecteur dès la mise de contact , avant toute autre opération . Normalement ils s'allument de suite (au moins le P de jour , mais aussi tous les autres, visibles s'il fait noir) . Si çà traduit une non-alimentation de la carte , rien ne peut fonctionner , y compris l'électro-aimant , dont je ne sais pas si son rôle est juste de débloquer le levier , ou de jouer aussi sur le déblocage du gros câble par levée d'une possible butée interne dans le boitier (pas sûr du tout de ce dernier point , je penserais que c'est plus l'appui/pédale qui assurerait çà) Je ne sais pas si un frein bloqué empêcherait toute alimentation.... essaie au préalable le contrôle du câble.

Je ne pense pas qu'un Pb de micro-switch expliquerait le non démarrage. Son alimentation est indépendante de la carte , Il ne joue que sur un relais derrière le TDB pour informer que le levier est bien sur P contact coupé et c'est tout . Dès que le contact est mis , la carte prend le relais de toutes les infos , que le switch soit coupé en P , ou alimenté si on roule . Et quand il passe à la panne permanente, çà n'empêche pas l'utilisation de la voiture , çà coupe simplement la charge sans contact. Mais c'est vrai aussi (avec mes tests à l'ohm-mètre) que la panne permanente semble plus due à une alimentation continue du relais par le switch défectueux , que par sa coupure devenue permanente.