Turmix

Ben disons que j’ai déjà donné pas mal d’infos, répondu à pas mal de questions, et que pour l’instant je n’ai eu aucun début de réponse à mes questions, et il y en a eu pas mal. Je vais finir mon projet, mais j’ai moins envie de communiquer si c’est à sens unique. Je vais donc donner les infos qui pourraient êtres utiles à qqn qui cherche l’alim prévue par Tesla pour un second ampli sur une model 3 propulsion, et je ferai sûrement un tuto d’installation une fois le projet terminé. donc: comme annoncé le connecteur est bien dispo sur VCRight, la fiche est en place mais sans le fil nécessaire à l’alimentation de l’ampli, assez logiquement. il faut démonter la boîte à gant pour y accéder plus facilement, c’est fait en 5 minutes. Voici les photos de la prise et son emplacement, il faut utiliser un connecteur de 5mm de large et prévu pour 30A, et un fil d’au moins 3mm2 pour amener l’alimentation à l’arrière, sans oublier une boîte à fusible aussi près de l’alim que possible, certainement inutile vu que le circuit est protégé par VCFRONT puis VCRight, mais ça ne mange pas de pain.. Bon démontage pour les intéressés et à++!

Je ponte les sorties des hp de la plage avant et des woofers de portes avant ->ampli DSP, en laissant les hp alimentés par l’ampli ICE. désolé c’était pas clair: plage avant gauche +droite ->plage arrière gauche + droite.

Je peux matcher n'importe quelle sortie pour n'importe quelle entrée, donc à priori: -plage avant G+D ->plage arrière G+D -plage avant G+D filtré Hi-pass+ atténuation du signal -> tweeters portes G+D -plage avant G+D filtré Med-pass(plage de fréquences exacte à définir)+ atténuation du signal -> montants A G+D -woofers avant G+D filtré Low-pass-> canaux 7+8 bridgés->sub Ca te semble cohérent ?

deux, les canaux 7 et 8 seront bridgés: "8 sorties pontables si nécessaire (donc 6 sorties indépendantes+2 pontées pour le subwoofer dans l'utilisation que je veux en faire)"

Il n’y a pas de question bête! en plus ce serait le must. Mais… il y a un mais malheureusement. sur SR+ et Premium, les sorties de l’ampli sont différentes, par ex de tête les hp des portes avant sont alimentées par l’ampli arrière sur premium, donc cela voudrait dire changer les harnais de câbles droite et gauche en entier, pour commencer, ( désosser l’entier de la voiture sans exagération, toujours imaginable même si…) et puis surtout il faudrait pouvoir modifier le soft de la voiture. Et ça……. C’est impossible. pas possible non plus d’utiliser une sortie ligne de l’ampli avant pour alimenter un ampli arrière bidouillé: les deux communiquent en protocole i2c propriétaire et non public.. pour faire court: malheureusement c’est quasi impossible.

Bon, maintenant: description du projet, questions et réponses trouvées à ce stade! J'ai fait un copié-collé de mon post sur un forum voisin, agrémenté de qq détails en plus et surtout des réponses actuelles. Le projet: -poser un subwoofer à l'emplacement OEM -piquer sur différentes sorties de l'ampli Tesla afin d'avoir un signal aussi complet que possible, tout en laissant les HP d'origines branchés. -ajouter un ampli+DSP afin de traiter le signal, le filtrer et alimenter: tweeters des portes avant, hp des montants A, hp de la plage arrière ( que j'ai) et enfin le subwoofer ajouté dans le coffre. Tout un programme! sur le papier cela semble faisable, reste l'application concrète Déjà réalisé: -j'ai un subwoofer correct installé dans l'emplacement OEM, il s'agit de la version "platinum" du premier kit Hansshow, un caisson en médium qui remplit tout l'espace, avec un hp 8" (sauf erreur) membrane carbone. De base le faisceau Hansshow "platinum" duplique le signal des woofers de porte avant + les médiums de la plage avant vers l'ampli, et ponte les tweeters de portes + montants A sur la plage avant, avec des filtres sommaires pour couper les méduims/basses. De plus, l'alimentation du HP central de la plage avant était alimenté par l'ampli arrière, ainsi que les hp de la plage arrière. Et les hp des portes avant passaient par le DSP du coffre..Bref... beaucoup d'aller-retour pour finir par ponter les tweeters en //, ce qui pose des problèmes de charges de l'ampli ICE. -J'ai donc éviscéré et modifié le faisceau afin de garder les prises pour les piquages + alimentation OEM des hp. Schématiquement ce faisceau ponte maintenant 4 sorties de l'ampli ICE(woofers avant et plage avant , chaque fois en G+D) jusque vers l'ampli dans le coffre puis 7 signaux repartent de l'ampli+DSP vers les hp non alimentés de base. Cela me semble plus propre et surtout ne touche pas à l'impédance des hp alimentés par l'ampli OEM. Quel amplificateur/DSP choisir! Le meilleur candidat à mes yeux est l'Audison AP8.9bit. Il a comme avantage : Classe D et 520W, 6 entrées Hi-Line, 8 sorties pontables si nécessaire (donc 6 sorties indépendantes+2 pontées pour le subwoofer dans l'utilisation que je veux en faire), un DSP performant permettant d'obtenir un signal "plat" et propre, puis de le filtrer-amplifier-distribuer à volonté. Comme bonus, une fonctionnalité permettant de limiter l'ampérage tiré sur l'alimentation et une fonctionnalité "DCC" permettant de le brancher sur une alimentation légère sans envoyer de pic de charge à l'allumage. Le soft pilotant le DSP est très bien fichu et très documenté, c'est simple: en mode "expert" on peut faire ce que l'on veut. Il est d'ailleurs possible de le télécharger gratuitement pour se faire une idée. Je viens de le recevoir, en plus il est minuscule, toujours ça de pris pour le caser à côté de l'énoOorme sub. Bon programme non ? Les questions maintenant : 1-L'éternelle question: l'alimentation 12v de l'ampli. Bon ben ça c'est résolu 😊 2-Question sûrement bête: le fait de ponter les sorties de l'ampli ICE ne va pas augmenter sa charge, c'est bien juste ? Ou alors le second ampli agit comme un second HP et modifie l'impédance ? réponse trouvée, cela ne charge pas l'ampli "donneur" le signal est trop "haut" pour cela 3-Vaudrait-il mieux amener aussi le signal des hp de portes arrières vers le nouvel ampli pour compléter le signal au max? Cela ne me semblait pas nécessaire vu que je veux alimenter des tweeters ( portes et montant A), des médiums(plage arrière), et le sub du coffre 4-Je viens de poser un attelage sur ma voiture et en démontant le pare-choc j'ai trouvé une fiche inutilisée en attente, permettant d'alimenter l'attelage en cas de monte d'origine les + et - sont de forte section, semblent venir du VC_Left et... est-ce que cela ne serait pas une bonne alimentation pour mon ampli en fait ? Je n'ai trouvé aucun sujet qui en parle..Réponse trouvée ce soir: oui c'est possible->12-15A, mais plus nécessaire. 5-comment commander proprement l'allumage/extinction de l'ampli. Il est possible que l'alimentation de l'ampli arrière soit parfaitement switchée pour cela mais ce serait étonnant. Cette alimentation permets déjà de ne plus avoir a faire un circuit/temporisateur pour ne pas charger le contacteur DC-DC, c'est déjà beaucoup! Il reste comme solutions: -soit l'entrée hi-line de l'ampli, paramétrable sur l'Audison de 0.1mA à 200mA et donc théoriquement permettant de filtrer le bruit blanc sur la ligne pour qu'il ne reste pas allumé non-stop. -soit avec un fil remote-in, je crois avoir vu qq posts qui parlent d'un fil brun dispo dans la console centrale et connecté sur le VCLeft qui semble le plus pratique pour cela. Ou une autre piste pour vous ? J'ai essayé d'être aussi précis que possible. Je serais très heureux d'avoir votre avis éclairé sur ces questions. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me le faire savoir, et j'essayerai de m'expliquer plus en détail. Je ferai un tuto détaillé de l'installation, avec photos, histoire de peut-être être utile à quelqu'un qui voudrait faire pareil en lui évitant de refaire tout le chemin que je me suis tapé pour en arriver là

Et d'ailleurs (après j'arrête de flooder mais je suis trop content ) la prise symétriquement opposée, située sur VCLeft, qu'il mentionne dans son post, correspond au câble prévu pour alimenter la prise remorque. On voit ça en page 9 de la doc: c'est aussi un fil rouge de 3 mm, avec moins d'ampérage de dispo, et qui court dans le faisceau droit vers la prise sous le pare-choc. J'ai donc aussi trouvé l'origine de l'alim qui me grattait le cerveau, dispo dans le coffre à gauche 😊. Mais maintenant c'est bien moins intéréssant

Hahaaaaaaa!!!!!!! J'ai trouvé!!!!!!!!!🤓 A priori la prise ne sera pas branchée ou le fil manquant sur une SR+, mais, roulement de tambour, le connecteur est celui-ci sur le VCRight, et il est commandé de sorte a suivre le comportement du contacteur DC-DC ET pouvoir fournir 30A, pile poil la charge max de mon ampli! Alleluiaaaaaaaaaaaaaaaaa Bon par contre, le connecteur étant très décentré vers l'avant, il faudra démonter la boîte a gant pour voir le connecteur, et je ferai ça quand il fera jour, là on voit rien. J'espère vrrraiment que la prise sera là, sans le fil, sinon le pontage risque d'être plus hasardeux, mais une chose à la fois.

Je commence à rassembler des pistes concernant l'alim de l'ampli OEM du trunk.Wiring Diagram - 2020.2_Model3-SOP5.pdf en page 11, on trouve qqch d'intéressant, une alimentation -> ampli Premium sur le faisceau droit. Et en détail ( photo 3 ) on peut voir que le fil doit faire 3mm2 et être rouge selon la nomenclature au début du PDF... ça sent bon tout ça!!! Ça colle d'ailleurs a ce que l'on peut voir sur les photos de l'ampli OEM: un rouge plutôt épais et un gris pour la masse.

Arrrh, moi aussi comme tu l’as compris, mais sans les specs, la possibilité de faire des réglages- hormis le programme-virus pour le DSP qui est bien sommaire- ben.. j’ai préféré partir sur du connu… du coup si tu as besoin d’un ampli de rechange.. 😉 A propos: jamais eu de problème avec?

Ma seule piste actuelle, la connexion « F18-ACC 20A amp » en haut à gauche du fichier joint

@Stives si on tire l’alim depuis la source prévue par tesla pour l’ampli frunk OEM, le circuit est dimensionné pour supporter ce pic, à coup sûr, mais j’ai beau chercher je ne trouve pas la source sur la doc technique, ça me rend dingue!!! L’autre avantage c’est que l’alim passerait pas VCFront, puis VCLeft ou right et que chacun de ces étages possède des « fusibles » instantanés MosFets qui protègent le tout, comme prévu par tesla. C’est la solution la plus propre, et c’est forcément possible vu que dans les versions premium, il y a un ampli dans le coffre. l’alim Penthouse peut supporter 180-200A selon les sources, donc le pyrofuse doit être dans ces eaux là. Mais ce qui m’inquiète le plus c’est le commutateur, on peut l’abîmer à mesure sans le savoir jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

@Milhoozoui effectivement c’est un indice qui va dans le bon sens, quelle version de DSP as-tu? Une des toute première avec le caisson en bois ou métal et le DSP Hansshow « noname » séparé? genre celui-ci :

Ah, alors oui le 12v du Penthouse je connais bien!! si vous regardez en page 1 ou 2 de ce fil, vous verrez que j’ai fait sauter la protection « logique » de cette alimentation en 2019 et bigrement serré les fesses jusqu’à trouver la solution 😂 Cette source pose pas mal de problèmes : - si il y a le moindre court circuit un tant soit peu important, un fusible pyro saute et c’est 1000+ chf pour réparer. -si un pic de courant est détecté lors de l’enclenchement du convertisseur DC-DC (400-12v) la protection logique saute, ce qui est doublement embêtant, 1 il faut réinitialiser la voiture en débranchant les 2 batteries, et 2 cela coupe l’alimentation de la 12v du frunk. Si cela se passe lors d’une maj ou pdt la nuit, on se retrouve avec une brique totalement inerte et une batterie 12v à racheter ( elle descend jusqu a 0, foutue) -enfin, la séquence d’allumage du circuit basse tension c’est: 12v plomb réveille la voiture, tests de charges, tension, etc. Si tout est au vert, envoi au convertisseur DC DC de se connecter (contact physique, produit un « klunk » ) jusque là tout va bien si ce que tire l’ampli est en dessous des valeurs limites. SAUF QUE!! Si il y a un courant important de tiré, le contacteur physique ramasse à chaque connexion, un arc se fait et « brûle » progressivement le contacteur, qui tiendra 100-200-… connexions au lieu des 10000 prévues. ça aussi c’est cher à remplacer vu qu’il est placé à l’intérieur de la batterie 400v. toutes ces données sont documentées sur TeslaOwnerOnline, je ne les sors bien sûr pas de mon chapeau. La seule solution que je vois pour ponter ici c’est : -HW Intel, après la batterie Li-Ion n’a pas assez de réserve pour supporter la charge. -ampli classe D, moins de 500-600w? La limite est empirique, on lit de tout à ce sujet, mais 500 environ semble possible comme solution conservatrice. -un circuit avec une résistance et un relais permettant de lisser le courant demande à l’allumage. L’ampli Audison a deux fonctionnalités intéressantes pour tout ça, 1 une alimentation DCC( Direct CurrentControl selon leur termes) permettant de contrôler et limiter le courant tiré de la batterie à l’allumage, et 2 la possibilité de temporiser l’allumage après l’activation du remote jusqu’à 5 secondes, peut être suffisant pour laisser le contacteur DC-DC se connecter et donc ne pas l’abîmer. tout ça pour dire que ça pourrait marcher, mais que je préférerais VRAIMENT pouvoir tirer le 12v depuis ailleurs 😊